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新疆以国土六分之一的面积在中国西部边陲广大且丰饶着。而它下属的叶城县则处于其边陲的边陲——自治区西南边境，315和219国道的交汇处，连结两省（新疆与西藏）三地（喀什、和田和阿里地区），又与印度、巴基斯坦等国接壤。 叶城在维吾尔叫卡喀勒克（直译为乌鸦最多的地方）。在玄奘著述的《大唐西域记》中则称其为斫句迦国，旧址就在叶城县西南55公里在的棋盘乡八村。唐代著名僧人玄奘西行从印度取经回长安则路过这里。边城叶城县为佛教从印度传入中国的必经之地，这丝绸古驿，此地千佛洞的残破的佛龛壁画印证出中国佛窟的起始或开端。
（在北疆阿勒泰哈萨克族人的毡房） 我的由北疆至南疆的行旅最后转徙于此，随着《新领军者》杂志组织的采风团队头顶着一致的太阳帽，即入叶城就马不停蹄地登行它境内的昆仑山。 玄奘步行天竺寻法的身影总在沿途闪现，与古人眼中的叶城交叠映衬：“山岳连绵，沙石遍野，临带两河，颇以耕植”。这山岳就是昆仑山，这两河就是叶尔羌河和提孜那甫河（后者是前的支流）。我有幸目睹了这古老的河流，它流淌在历史的光影里和汉语的典籍中。
（玄奘步行天竺寻法图） “花儿为什么这样红，哎\红得好象燃烧的火\它象征着纯洁的友谊与爱情。”上个世纪七十年代的老歌《冰山上的来客》插曲，在这边城，进入新藏公路的起点（又叫零公里）219国道的时候，情不自禁地又哼唱起来。 “朋友，从哪里来？叶城”。这电影中的台词为早年我们所熟知。 现在，置身于叶城的天空下，早年的诗情美景和远行的冲动又给唤醒。我们采风的越野车向着昆仑山以克制的车速驶入。 叶城，南依喀喇昆仑山，与克什米尔接壤，是新疆通往西藏和南亚各国的交通咽喉。古代，翻越昆仑山山口，往返于新疆与南亚之间的商贾、僧侣、朝圣者、冒险家络绎不绝。叶城有专为商人和朝圣者运输物资的马帮，他们将羊毛丝绸运往印度，斯里南卡，又从南亚运回香料，蜜枣和宝石。 我第一次来新疆，一到叶城就加入这个隐形的队伍实属有幸（同行的朋友说，多少新疆本地人都没登上昆仑山，你这个从内陆平原里来的书生确有机缘）。 而当我们车在山腰盘绕向上，到达阿卡孜达板，人收缩起身体，心因害怕而跳动。昆仑山体尖削，直插天空。砂石一样呈土灰黄，不生毛草，无一丝生机，自然的险峻与冷漠然隔在你面前，人的孤单渺小与可有可无占据了意识，不安地停在那里，观望经过的盘山公路，像灰暗的土布缠绕在山腰间。山中一日历四季。上山前还是热浪扑面的，过了几个达板就冷意透身。不愿下车，想着藏在车内避寒。越往高处走，达板会提升你遇识雪山。这是让人本能恐惧寒冷的世上海拔最高路况最差的公路，你不敢往外探看，你紧靠同行的身体，你对自己说，得克制你的恐慌与软弱，它限制了你的远行，你得超越你的本能逼向你的自性。 你的目光最后停留在一只山羊身上。它的弱小到可有可无，完全可以被忽视，颤微微地收缩的身子发出叫声也若有似无。本地的山羊啊，为什么出生在这里，神啊，你给了它的生命它就有适应这里的山地的双腿和心脏，这山羊它不知害怕为何物，安然如素在昆仑山上觅食若有似无的草茎，它咩咩地细弱的叫着，不顾我们的离开，我们前往库地边防站。
就在下行的越野车通往库地边防站的途中，我看见了亲爱的河流，它就是提孜那甫河，它在昆仑灰红峡谷中的带着浪花流涌，与我们的车逆向而行，它携带着冰山融化的雪水往叶城方向流去，看见提孜那甫河，人的心情变得缓和与安静，我的怕与孤立感得以缓解。 提孜那甫，维吾尔语中的意思就是平缓的河。冰冻川的补给和融雪是这条河的主要来源，这是我看见的没有被污染的河流之一。有了河流就有生命。有了提孜那甫河，就有了叶城，它流经了叶城的三分之二的区域，流经叶城农业的耕地。它是边城人民的母亲河。
（昆仑山中的提孜那甫河） 沿219新藏线边防站返回，前往宗朗灵泉风景区，我看见一个水库。水库里的水可以直接饮用，水库来源于提孜那甫河，我们往前走，昆仑山余脉变得平缓近人在湿地两旁逶迤着，夹护着万亩自然湿地草场，这都是因了提孜那甫河，它滋润着了这里的沙地，为人类与畜类鱼类飞禽栖居提供了必要的存在。当我从昆仑山的灰暗了无生机的山体忽然置身于柳树丛生，芦苇碧绿弯曲，看见干山中流出的泉水与河水相融出的这片湿地风光，人分外地亲切，如同忽然回到长江之滨的故乡。我身上的沙尘还没有抖落就被这带有绿意水气的晚风给淋浴清洁。在新疆不同于内陆的时差里转悠，我想着我生活工作的地方的亲人朋友早已入睡，而叶城的天色还晴朗着，夏日缓缓到来的夜色让我能清晰看见黄色山体之间的草地树木，古柳和灵泉就在这里，在光秃秃的连绵山体间，这宗郎灵泉就是一个奇迹。 在通往宗郎灵泉的途中，我遇识了让我停驻的另一道风景。在本地的穿天杨护持道路中间，一辆满载黄色的麦草秸的马车向我们驶来，马车上的围着红色头巾的维吾尔妇女在逢松的草秸中，她挥着长鞭正赶着马车，她的红色头巾明亮在马车草秸中。我让司机将在停下，在路边抢拍了这个镜头，驾驭着运输麦秸的驭着马车的妇女经过我们，她自若地赶着她的车回家，经过我们她看也不看我们一眼专注地驾驶着她的马车回到她的院落，这可不是导演的劳动场面，这是本地维吾尔民众日常劳作的一景。 在通往核桃七仙园路上，时常见到维吾尔妇女缠着头巾向我们的车迎面走来，她们的牛车上空着，这是它们的运输的工具也是他们交通用具。向你迎面来的马车深深地满足了你对叶城的想象。你情不自禁地哼唱起那早年就沁入情感深处的新疆民歌：你是要嫁人不要嫁给别人，请你要嫁给我，带着你的嫁妆带着你的妹妹，赶着那马车来。这是多么率性自然的人性表达，这就是新疆的情感与旋律，这就是这个地域最迷人的元素，应当就是这样的原生态的风景风物的呈现，就像我们在叶城的萨巴格乡，见到那古老的核桃树群，它们自然地生长在这里，这就是叶城唯一的马车、核桃与民歌，如同唯一的叶城赛奶姆；伯西热克乡的1千克一个的石榴，如同本地用皮子手工制作的维尔吾的乔鲁克靴子。 在叶城，我时常念叨的一个人的名字和他曾书写的对联，当我从邓瓒先纪念园出门，我望了望这里的天空，想见这个前辈，这个汉人在这里当过任期最长的知县，他在自己的诗词里抒写对边城的感情。他的这句话表达的情感让我心动，朴素又深情：“与百姓有缘才来此地，期寸心无愧不鄙斯民”。他最后死在了这里，他把他的肉身葬于这异乡边地。他用他的生命写就了对这里的爱。 我在叶城呆过的那几日不时地被这些行者超脱的情感所鼓舞。我的灵魂与邓瓒先、瑞典人斯文-赫定，唐僧玄奘相遇，他们的步屣一步一步地丈量过这里的山川河流沙沼泽。在我通往喀什机场取道飞回乌鲁木齐的路上，看见了波光平铺的叶尔羌河。百余年前，瑞典人斯文-赫定就在河床中随羊皮划子飘流而下，前往塔什拉马干沙漠去测绘古河床图。 在昆仑山间，张望灰暗山体的同时，相见英国人斯坦因在亚洲腹部的鸟瞰，他的探险的驼队就是从我立足的山峰一步步迈入沙漠中的尼雅废址，他三次入境，来中亚大陆探险，归而写作他的《西域考古记》。斯文-赫定这个探险家在这里的石窟中发现各样的释迦造像，大为感动，他认定中国的西部的每寸土壤都闪烁圣者的神秘光晕。他们踩着玄奘的脚印（一个行走着公元七世纪，一个行走在公元二十世纪，相隔近千年）涉入这迷人心智的地域，他们以天使般的耐心面对他们的探险与考古。 而我也有着和赫本和斯坦因的好运，与这些逝者在一瞬间相遇，在此获得向死而生的热情；在光阴交错的边陲冒险践行，实施对自我的教育，归来在武汉自己的书房写作这则短文，这中亚行旅中的一个片断。 |
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