阿拉斯加秋季攻略 | 白日秋色夜晚极光，过一个舍不得闭上眼睛的秋天

Little_Piggy 2016-08-04

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本文转载自远夏在路上

微信ID：SummerAfar

吃货小分队已获得授权转载

最后的极光年就要告别了。11年一次的极光高峰期行将结束，如果还没目睹过极光风采，今年秋天的阿拉斯加，将会是未来七八年里最好的机会。而与此同时，秋日的阿拉斯加也准备了额外的奖赏：漫山的红色苔原与金色丛林，是大自然的调色盘里，最浓墨重彩的一笔。

夏天过得真快，感觉昨天刚刚更完了阿拉斯加夏季攻略，转眼间就到了七月底，想在今年秋天去阿拉斯加看极光的小伙伴们也该开始订机票做计划啦。刚刚过去的六月里，远夏再次奔向阿拉斯加，造访了几乎没有游客的阿留申群岛，还给上次参加活动的小伙伴们寄了明信片。不知道大家有没有收到？^_^不管怎样，今年的秋天我们没机会北上了，但还是要分享出这篇攻略，希望有幸前去的小伙伴们都能看到最棒的极光和最美的秋色。

极光由太阳活动造成，平均每11年一个由强到弱的循环。2016年刚好是过去一个波峰的尾巴，而下一个极光大年，要一直等到2024年前后。所以，抓紧这个即将来临的秋天去阿拉斯加吧，留住最后的极光之秋。

经常有小伙伴询问，夏天能否看到极光？在这里我们统一回答：不能。极光出现在高纬度地区，夏季恰逢极昼，整夜天都不会黑。正如白天看不到漫天星斗一样，必须要有彻底暗下来的黑夜，才能让绿莹莹的极光在空中突显。

从八月下旬开始，随着秋分临近，阿拉斯加的极昼结束，夜晚重新被黑暗覆盖，也标志着极光季的开始。不过，阿拉斯加的秋天十分短暂。短短一个月后，到九月下旬，整个北方大地的树叶全部落尽，第一场雪落下，漫长的冬天宣告来临。虽然看到极光的机会增加，但阿拉斯加动辄零下几十度的低温，只有几个小时的日照，再加之道路上覆盖的冰雪，让冬天成为了少人问津的季节——毕竟，躲在屋子里烤暖气无事可做，并不是令人向往的假期。因此，阿拉斯加的秋季黄金旅游时间，只有八月下旬到九月下旬的短短一个月。

秋天的阿拉斯加有着与往日不同的色彩。随着气温逐渐降低，北方的寒风来袭，漫山的树叶变成金黄，北美洲最北的秋色降临阿拉斯加大地。而在更加广袤的苔原地带，灌木也悉数染上红色，是夏天见不到的风景。阿拉斯加的多数旅游项目都在冬天关闭，只从五月开到九月。选在秋天前往，刚好可以赶上旅游季的尾巴，比夏天容易预定，有时还会有季末折扣哦。

从2014年三月初上阿拉斯加起，在过去的两年时间里，远夏已经五次前往这北方的最后边疆。其中一次春季，两次夏季，还有两次就是秋季。在这篇攻略里，我们会推荐四个极光地点和五个赏秋的游玩选项，希望每个人都能看到阿拉斯加的最美秋色，也抓住最后的极光年最后的尾巴。

Denali，睡在极光夜空下。

小飞机副驾的待遇。

一只灰熊在密匝匝落下的大雪中觅食。

早秋的蓝色日光。

日落前，从Atigun Pass回望南方。

废弃的铁路桥曾经可以一路通往海边。

Denali Highway上难得的柏油路。

Kenai Lake湖畔的秋色。

极光：夜晚攻略

北纬67度的环带区域，是北极光爆发的中心。地处北纬65度的阿拉斯加第二大城市Fairbanks（费尔班克斯）自然得到了“北极光首都”之名，一年有200多天可以看到极光。虽然极光爆发时，整个阿拉斯加北部的天空都能清晰看到，但对远道而来的游客来说，不管是要单纯地欣赏还是拍摄极光，都应该在合适的时间，选择合适的看极光地点。对于每个地点，我们都估算了一个“最佳日期”，指的是从这一天开始，才有足够黑的夜空让人看到极光。日期越晚，黑夜越长，可看极光的时间也相应增加。

Chena Hot Springs

珍娜温泉

这个温泉度假村距离Fairbanks只有一个半小时的车程。度假村三面环山，只有北向开阔。步行向南上山十五分钟，就有一个舒适的极光小屋，里面有座椅和暖气，还有一面朝北的大落地窗。傍晚泡过温泉，头上还冒着热气，换上暖和的衣服，就可以舒适地坐在极光小屋里，等待奇迹上演的一刻了。而对想拍极光的小伙伴来说，只要把相机支在室外，设置好自动延时拍摄，就可以坐等收成。山下温泉的水汽氤氲，加上酒店房间的点点灯火，恰好是照片里漫天极光下最佳的配色。

【最佳日期】8月24日之后。

【食宿】住在Chena Hot Springs的酒店房间是最好的选择，费用大约在200美元/晚上下。需要网上预定（chenahotsprings.com），但直到当日晚六点之前都可以免费取消。想要经济实惠，也可以住在Fairbanks，开车往返Chena Hot Springs。极光小屋完全免费，即使不是度假村住客也可以随意进出。非住客使用温泉需要单独买票，15美元/人。想要更经济一点的话，也可以在度假村里露营，20美元/晚。度假村的餐厅供应一日三餐，但价格相对高一些，要省钱可以从Fairbanks备足干粮。

【车程】从Fairbanks市区前往，全程60英里，需要1小时15分钟，路况很好。

Chena冰雕博物馆外景。

Wiseman

怀斯曼镇

Fairbanks虽然贵为北极光首都，但北纬65度与67度毕竟还有着两度的差异。从Fairbanks沿Dalton Highway（道尔顿公路）驾车一路向北，颠簸7个小时的土路后，常住人口只有16人的Wiseman小镇就隐藏在公路边。多数时间，在Fairbanks看到的极光都是在北方的天空，而在北纬67度的Wiseman，极光则在头顶正上方爆发，是绝无仅有的体验。此外，这里毫无大城市的光害，入夜之后漫天星空和极光都清晰可见，让人在阿拉斯加北方的荒原里，体验到天似穹庐笼罩四野的广袤之感。

【最佳日期】8月30日之后。

【食宿】小镇上有一家旅店Arctic Getaway Bed and Breakfast，屋顶有漂亮的鹿角装饰，是拍摄极光的绝佳前景。这里距离Dalton Highway上的服务区Coldfoot（冷脚镇）不远，也可住在那里的简易旅馆或在草丛里露营。旅店提供早餐，Coldfoot主要服务沿路卡车司机的的餐厅有正餐供应。

【车程】从Fairbanks出发，全程265英里，需要7小时。其中大半是土路，推荐驾驶SUV前往。

极光悬在头顶仿佛随时撒下的网。

光之漩涡。

Fairbanks

费尔班克斯

当然了，对于不追求拍摄极光的小伙伴来说，就在Fairbanks市区观赏极光，也不失为一个方便的选项。虽然城市光害会让夜空蒙上一层亮色，但北纬65度的极光还是会足够清晰地显现。大体上说，只要在酒店附近找一个开阔地，就能看到极光了。最简单易得的开阔地就是大超市的停车场，如果想稍微增添情趣，市郊Murphy Dome（墨菲天文台）的巨大穹顶与暖黄色灯光，是极光的上好搭配。当然，假如酒店房间刚好朝北，也可以关掉台灯拉开窗帘，躺在床上开瓶小酒舒服地等待极光现身。

【最佳日期】8月24日之后。

【食宿】Fairbanks有众多连锁酒店和餐厅，也有大超市若干，食宿选项极多。

【车程】从市区到Murphy Dome，距离25英里，需40分钟到达。

极光与Murphy Dome天文台。

Denali

丹纳利峰

虽然看极光要离北纬67度线越近越好，但倘若有上佳风景补偿，远离一些也无不可。北纬63度的Denali（原名Mount McKinley麦金利峰）是北美洲的最高峰，海拔6190米。在连接Anchorage（安克雷奇）和Fairbanks的Parks Highway（帕克斯公路）上，有一个名为Denali Viewpoint South（丹纳利南观景点）的停车区。这里在Denali正南方，极光大爆发时，绿色的光芒环绕高耸的雪峰，是最具阿拉斯加地标性质的一张极光美照。再拼一些的话，也可以在国家公园最深处的Wonder Lake（奇迹湖）边宿营，给极光和近在咫尺的Denali山峰拍张合影。

【最佳日期】8月21日之后。

【食宿】Denali Viewpoint South附近没有任何旅店，但停车场允许露营。食物要提前在大城市买好带去。

【车程】Denali Viewpoint South向南距Anchorage一共136英里（2.5小时），向北距Fairbanks一共223英里（4小时）。

关于Wonder Lake的细节——后文详述。

Denali正头顶的流光。

Denali与银河极光合影。

秋色：白天攻略

Denali National Park & Preserve

丹纳利国家公园和保护区

前面说的是晚上在北美最高峰Denali脚下看极光，而白天要游览的，则是围绕这座雪峰的国家公园。秋季的Denali National Park是阿拉斯加的亮点，也是摄影师的天堂。凛冬将至，公园里的大型动物们忙着贮存过冬的脂肪，因此频繁出来觅食。过去的几年在公园里，我们每次都看到了棕熊的身影，去年更是在公园门口就看到了巨大的成年驼鹿，在公路上大摇大摆踱步通过。Denali从未令我们失望。

而除了层出不穷的野生动物，秋天的公园更有着与往日不同的色彩。九月初，高海拔已经下了冬天的第一场雪。与此同时，低海拔苔原上的灌木悉数变色，放眼望去就是一片深红的大地。走近看，灌木丛里还挂着尚未被棕熊吃光的野蓝莓。摘一颗放在嘴里轻轻咬破，酸甜的鲜果味瞬间从舌尖弥漫到全身的每一个毛孔。

但不管怎样，这里真正的主角还是海拔6190米的Denali。因为高山气候多变，来到公园的游客中只有不及三分之一有足够的运气，能够亲眼看到这座北美最高峰。想要一睹它的风采，需要有足够的幸运值获得上佳天气，或者在公园安心住下，等待云开雾散的一刻。

公园里唯一的一条Park Road（公园路）蜿蜒92英里，从门口一直延伸到深处的Wonder Lake。它只有开头的15英里对普通私人车辆开放，再往后则要乘公园运营的巴士前往。有些车在53英里的Toklat River（托克拉特河）就折返，虽然路程短，但欣赏野生动物已是足够。天气好时，最合适的则是前往Eielson Visitor Center（埃尔森游客中心）的线路。这座建筑依山而立，向南望去一排雪峰依次排开，是最棒的观山角度。当然，若是在阴雨天来到这里，能见度只有几十米，就只能面对着落地窗外的愁云惨雾暗自伤心了。

最坚决，也最有吃苦精神的游客，往往选择在公园深处的Wonder Lake湖畔宿营。在全美国的国家公园里，我们睡过无数个宿营地，没有一个的风景可以与之媲美。想来到这里，先要坐五个小时的巴士，带着帐篷睡袋和几天的食物进来，再忍住没有电力和手机信号的几天，等待Denali从云中露面的一刻。九月初的Wonder Lake夜间接近零度，时不时就阴雨连绵，让人忍不住咒骂自己，为何要跑到这荒野之中来受罪。但等到天空放晴，雪山忽然出现在眼前的一刻，所有的辛苦转瞬间就都抛在了脑后。

还有一种更费银子，但也更爽更好玩的方式，可以近距离与Denali一亲芳泽——螺旋桨小飞机观光。飞机多数从小镇Talkeetna（塔尔基特纳）出发，有的环绕山峰飞行观光，还有的会在冰川上降落，让游客得以亲手抚摸雪峰上的万年陈冰。买小飞机票的时候每人都量了体重，Lyra本来以为又要和以前一样因为体重太轻被丢到后排座，没想到，登机前机长直接问大家谁愿意坐他的副驾。Lyra当时都没过脑子下意识地第一个喊了yes，于是得到了这个从没有过的待遇（以及生日礼物^^）。

空中的Denali标准照。

Glacier Landing时和小飞机合个影。

在九月中旬秋天的尾巴上，Denali冬天封山之前，会有五天时间允许私人车辆开上Park Road全程。不过，车的数量是有限制的，所以每年五月，无数对这项独特体验充满向往的游客上网参与抽签，争取每天400张的许可证。这是美国国家公园系统里，中签率最低的一个抽签之一，大约只有六分之一。抽中的幸运儿，可以在当天早上6点到晚上12点间，自由驾车往返Park Road，体验这段其他所有时间都只对公园大巴开放的公路。

【最佳时间】八月最后一周到九月第一周。

【游览时长】一天（不宿营）至十四天（宿营）。

【食宿】公园门口的McKinley Park（麦金利公园）小镇有酒店、饭馆和小超市，入口处也有宿营地可供选择。假如要深入Wonder Lake扎营，建议提前在Anchorage或Fairbanks的大超市购置物资，需要带足食物和燃料等装备。（小贴士：零度的气温里，方便面是最给人满足感的食物。）

【预定】公园的一日游巴士可以从网上预定，也可以早上到公园购买，网址是reservedenali.com。Wonder Lake的营地也是在这里预定，且一定要提前打算。尤其是Labor Day（劳动节，九月的第一个周一）前后，提前半年就会被抢购一空。

【车程】从公园门口出发，到Anchorage是239英里（4小时），到Fairbanks是125英里（2小时）。

【飞机游】Talkeetna距Anchorage113英里（2小时）。飞机游的费用大约在200-400美元/人，虽然昂贵但绝对物有所值。飞机游极受天气影响，稍有阴云就可能为安全考虑取消行程，要做好心理准备（有时想钱包大出血还不一定有机会呢）。

苔原上星罗棋布的Kettle Pond。

公园里随处可见的驼鹿。

Stony Hill Overlook，Denali明信片照。

是黄昏的渐暗的太阳，是难再被描述的时光。

一群驯鹿的首领走在落雪的山坡上。

Dalton Highway

道尔顿公路

Dalton Highway，光是从双唇间念出这个名字，我们就忍不住再次心潮澎湃。它被誉为世界上最危险的公路之一，绵延414英里，将北冰洋边的Prudhoe Bay（普拉德霍湾）油田与文明世界相连接。油田的多数补给，全靠无数卡车司机全年无休，在这条坑洼的土路上辛苦送达。这条在蛮荒之地艰难开出的公路，也成了许多旅行中心目中定要征服的挑战，和难以抗拒的风景。

这里是原汁原味的阿拉斯加。414英里的公路两侧，除了巨大的阿拉斯加输油管一直伴随左右，还有中途的唯一一个Coldfoot服务区，就再没有任何人类的踪迹。所有人类文明世界里熟悉的一切：警察、救援、娱乐、商店……在这里统统缺席。这里也是有想象力的游人和摄影师，最喜欢的热土。平日在国家公园里，大到游客中心，小到每一个观景点，都被认真细致地规划好，拍到的每一张照片也都或多或少重蹈了前人的覆辙。而在Dalton Highway上，没有设计好的景点，随意望去都是别处要苦心才能找到的大片金黄秋色，全凭充满创造力的眼睛，在漫长的旅途中锁定无数值得放大挂在墙上的绝美照片。

从冰湖到雪山，从在北纬68度艰难生长的云杉树到迁徙的大队驯鹿，这里的每一寸土地都满是让人一生铭记的美景。而驾驶了全程414英里的勇士，还能得到额外的奖赏——与北冰洋亲密接触的机会。距离北冰洋几英里处，为了防止不法分子破坏油田，私人车辆不再能继续前行，但可以参加油田运营的半日游。名义上，半日游的主要行程是参观油田，但事实上，最重要的当然是跳进北冰洋洗个澡的机会。夏日刚刚结束，北冰洋已经融化，但仍然是接近零度的冰水。不管平时再怎么怕冷，也一定要换上泳衣强装笑容，留下一张与北冰洋的珍贵合影。

【最佳时间】八月最后一周到九月第一周。

【游览时长】一天（从Fairbanks出发，到北纬66度34分的北极圈纪念碑当日往返）至四天（全程，往返各两天）。

【沿途补给】414英里中，唯一的的补给点就是175英里处的Coldfoot，这里有加油站、小餐厅、和简易旅馆。从Fairbanks加满油开到这里，再加满开到Prudhoe Bay，刚好合适。Prudhoe Bay也有加油站，且食宿选项相对多一些。需要注意，有人选择不开全程一直到Prudhoe Bay，而是从Coldfoot向北一段再折返。这时一定要留神油箱，如果单程消耗了多于半箱油，就必须一路北上到Prudhoe Bay加满油才能折返了。Dalton Highway沿途的停车区都可以随意宿营。

【租车】Dalton Highway全程几乎没有柏油，所有从机场的连锁租车公司拿到的车辆，合同中就明文禁止开上这样的公路。如果发生事故，不仅租车时购买的保险无效，还可能面临高额罚款。Fairbanks有专门经营Dalton Highway生意的特种租车公司，但价格也昂贵许多。小伙伴们要自行在违约风险和钱包中寻找平衡。

秋季Dalton Highway对比照。

擎天柱载着北冰洋的气息呼啸而至。

月亮升自草原，映照黑色窗口。

山谷里的黄昏。

在Yukon Crossing与大油管亲密接触。

北冰洋岸边，油管的北尽头。

Wrangell-St. Elias National Park and Preserve

兰格尔-圣艾利亚斯国家公园和保护区

它虽是美国面积最大的国家公园，却有着与面积完全不成比例的知名度。究其原因，大概是公园里被开发的范围实在太小——能够驾车到达的范围，只有总长一百多英里的两条公路两侧。而余下的茫茫山野，则要依靠私人小飞机或徒步才能抵达。

对于只是驾车观光的游人来说，这个公园或许确实乏善可陈。除了Kennicott（凯尼科特）小镇旁的冰川徒步，这里的上佳风景都在人迹难至之处。唯独秋天是个例外。从九月的第一周开始，通向公园深处的McCarthy Road（麦卡锡路）穿过山间的密林，树叶被金秋时节染成耀眼的金黄色。Kennicott百年前因这里的铜矿盛极一时，而当年运输矿石的铁路则早已废弃，在公路边时隐时现，成了点缀秋叶的奇特景观。

阿拉斯加几乎全境都是自然风景，而在Kennicott，却有着难得的人文景观。铜矿上的厂房早已荒废破败，遗留至今且还在使用的，只有这里的唯一一家酒店Kennicott Glacier Lodge。去年，我们刚好在酒店冬天歇业当天离开，管理了酒店多年的老奶奶在晚餐大厅里演说一番，感谢所有客人来访，也感恩又一个夏天平安度过，希望与大家来年再见。待到第二天的早上，住客们纷纷收拾东西离开，酒店员工也都要悉数打包，返回温暖的美国本土过冬。

酒店里，还展览着大量上世纪初留下的珍贵文物。从当年的信件、报纸、广告中，我们得以一窥那时人们的生活方式。招贴画里印着各式各样的高跟鞋和裙装，它们大概是当年的先驱时尚。各类票据，则记述着巨大的铜矿运营时的一点一滴，从供应全矿工人的罐头食物，到消遣用的杂志书籍，不一而足。

【最佳时间】九月第一周到九月第二周。

【游览时间】一至两天。

【车程】从McCarthy Road起点出发，到Anchorage是246英里（4.5小时），到Fairbanks是310英里（5.5小时）。从McCarthy Road起点至终点全程59英里，道路坑洼且雨后尤其泥泞，SUV非常必要。单程大约需要2-5小时，视路况和沿途停车拍照频率而定。

【食宿】Kennicott Glacier Lodge是小镇唯一的一家酒店，也提供一日三餐，价格不菲（口味其实不错）。住宿的话，可以打电话询问季末是否有特殊折扣。经济的选项自然就是野炊露营，宿营地可以是公路尽头的停车场，也可以是Kennicott继续往山里走15分钟的国家公园官方宿营地。

【游客中心】Richardson Highway（理查德森公路）的106.8英里处有一个游客中心，强烈建议自驾McCarthy Road前造访，询问最新的路况和天气信息。

Kennecott Mines，往日荣光的残骸。

Root Glacier，阴天里少有的阳光。

McCarthy Road到了最美的时候。

湖边的苔原秋色。

河里一脸无辜的河狸。

Road to PhD秋天版。

Denali Highway

丹纳利公路

这条鲜有人涉足的公路与Dalton Highway类似，全程大半都是土路。它距离不长，沿着阿拉斯加山脉的北缘，连接起Parks Highway和Richardson Highway两条主要公路。这里是欣赏阿拉斯加苔原风情的最佳地点。秋天，暗红色的苔原上湖泊星罗棋布，是比Denali National Park更加开阔广袤的阿拉斯加中部风情。在公路的西端，晴天里还有机会远眺Denali峰，着实不辱公路之名。

相比Dalton Highway，在Denali Highway驾驶的体验要轻松许多。这条路当年是阿拉斯加的运输动脉之一，路面宽阔，即使是渣土路段，两辆迎面的十八轮重卡错车也绰绰有余。如今，随着其他公路的开放，这里早已被卡车所遗忘，而完全是观光者独享的世界。因此Denali Highway车辆稀少，经常十几英里内见不到一个人。这里不是国家公园的范围，野生动物不多，也留下了更多早已成熟的野生蓝莓。每次停车拍照，我们都在四周搜寻一番，简直是对连日靠方便食品过活的最大补偿。

【最佳时间】八月最后一周到九月第二周。

【游览时长】一天。

【食宿】Denali Highway全程没有可靠的加油站和补给，建议之前加满油出发。它的东端也是个近乎废弃的小镇，要向北或向南沿Richardson Highway再开70-80英里才有可靠的补给点。

【车程】从西端的Cantwell（坎特维尔）到东端的Paxson（帕克森）一共135英里。不算停车拍照，行车时间大约4小时，其中110英里是土路。路上并没有太多坑洼和大石，所以小轿车也可以勉强通过，但出于安全考虑，SUV是最理想的选择，爆胎的风险也小很多。

漫山红遍。

公路跨过一条又一条河流。

帅气的阿拉斯加小伙子骑着ATV经过。

秋日苔原和星星点点的小湖。

第一次尝试Denali Highway铩羽而归。

Kenai Peninsula

基奈半岛

从Anchorage驾车南行，伸入阿拉斯加湾的一片广阔大陆就是著名的基奈半岛。这里有数个游人青睐的目的地，首推的就是小城Seward（苏厄德）旁边的Kenai Fjords National Park（基奈峡湾国家公园）。这个公园上山下海，无所不能。Harding Icefield Trail（哈丁冰原步道）从山脚下一路爬升，虽然沿途坡陡难行，全程往返8.2英里，但登顶之后就可以放眼一望无际的Harding Icefield。它如一顶帽子，覆盖在整片山脉上方700平方英里的范围。Exit Glacier（出口冰川）则如冰原上伸出的舌头，从山顶沿着被它用上万年切割出的山谷延伸到山下。就在这冰天雪地的不远处，就是与陆地参差交错的Prince William Sound（威廉王子湾）。Kenai Fjords National Park最受欢迎的一项活动，就是从Seward乘船出海，欣赏峡湾风景与沿途的野生动物。不过九月里，鲸鱼群已经沿太平洋海岸南下过冬，所以虽然仍能看到白头鹰、海獭、海豹等等，但少了鲸鱼这个重量级嘉宾的出场，在这个季节参加海上游总觉得有些遗憾。

Seward Highway（苏厄德公路）和Sterling Highway（斯特林公路）是Kenai Peninsula上唯二的两条公路。九月中下旬，北方Dalton Highway两侧的秋叶早已落尽，而秋天的脚步却刚刚才来到这里。倘若从阿拉斯加北部一路南下，追寻着秋色的踪迹，Kenai Lake（基奈湖）两侧的山坡这时才刚刚变黄，正准备展示出它一年中最美的瞬间。相比阿拉斯加内陆人迹罕至的荒原，这里有着更多人类的踪迹：湖边的小木屋与湖心划船钓鱼的人，形成了这里的又一种风景。

沿着Sterling Highway一路行至尽头，就是渔港小镇Homer（荷马）。每年，大量的比目鱼和各种海鲜在这里被捕捞上来，送到全美国的餐桌上。当然，在这里的餐厅吃到的，就是最新鲜的鱼肉啦。

Kenai Peninsula北部的Whittier（惠蒂尔）小城，则是喜欢猎奇的人的首选。它三面环山，除了港口，只靠一条一车宽的隧道与外界相通。这里是二战期间设立的军事基地，于是建起了一座阿拉斯加罕见的楼房安置军人和他们的家属。后来美军将这里废弃，新的居民给了小城新的生机。他们搬进了当年留下的大楼，几乎全城所有人都住在里面。虽是一座只有十四层高的公寓楼，里面却五脏俱全，有着商店、警察局、旅馆、市镇府、教堂……一切你能想到的城市单元，在这里都能找到。不少网络吐槽文都介绍过这个“全城人住在一栋楼”的奇葩，假如路过，怎能不去探访一番呢。

【最佳时间】九月第二周到九月末

【游览时长】一天至三天。

【食宿】Kenai Peninsula上人迹相对密集，除了Seward和Homer两个大城市，公路沿途还有其他小镇提供加油站和食宿，所以只要简单规划即可。

【车程】从Anchorage出发，到Kenai Fjords National Park全程127英里（2.5小时），到Homer全程222英里（4小时），到Whittier全程60英里（1.5小时）。需要注意，前往Whittier的隧道双方向交替放行，整点从Whittier离开，半点进入Whittier，并且晚上会关闭，需要提前计划。

雨后初晴。

山边挂着淡淡彩虹。

阴雨中秋色一样醉人。

Homer的紫色黄昏。

Whittier的安静海港。

推荐游览时间

阿拉斯加的秋天只有短短一个多月，但每个目的地都有着各自不同的最佳游览时间。对于极光目的地，要确保夜晚足够黑暗，才能让极光得以显现。而对于白天的目的地，我们则是着眼秋色，判断最能看到满山金黄的时间。取决于小伙伴们的假期有多长，依照下面这个按时间排序的清单，基本就能勾勒出大致的行程啦。

夜晚极光

Denali（丹纳利峰）：8月21日以后

Chena Hot Springs（珍娜温泉）：8月24日以后

Fairbanks（费尔班克斯）：8月24日以后

Wiseman（怀斯曼）：8月30日以后