|
徐棋楠（深圳）·果下马 有一个问题，所以打了电话给妈妈。如今交流起来，和父母，通常也改为微信了，一般情况下妈妈待在群里，回复总是很及时。怠惰的我难得打电话。我问，南京人吃菊花脑的习惯，是什么时候开始的呢？ 她愣了一下，答：“一直都吃啊，差不多每年清明前后，野菜多起来，菊花脑、芦蒿、野芹菜这几样，南京人最爱吃了，菊花脑可以从春天一直采到夏天，等到秋天开花，叶子老了就不吃了。” 南京话“菊花劳”被写成了菊花脑，何以如此，无人知晓。我记忆中，小时候只有夏天的餐桌上才有碧幽幽一碗菊花脑汤。春天并没有。于是不假思索脱口而出：为什么春天我们家没吃过？她有一点尴尬：“因为叶子嫩，产量小，比较贵啊。”想起我自己也播撒过菊花脑细小的籽，在花盆里最后长成了野草，却没能在华南的春天里及时采摘一握，因为太幼嫩了，舍不得掐，怕掐死。深圳超市里偶尔也能见到透明塑胶袋包装好的菊花脑，粗壮的梗子混迹碧叶之中，聊胜于无地买过几回。回来重新细致拣择，颇费时间，掐剩的嫩叶却少得可怜。倘若不做这一番工夫，勉强烧汤的话，老叶子是会糠喉咙的，此物不大为广东人所嗜，便在情理之中。 菊科菊花脑和所有草本野菊花一样，在春天生发，不掐尖采摘的话，容易徒长。定期采摘，则叶茂滋荣，大而肥嫩的菊花脑叶子下少许油略作翻炒，加水烧至滚开，撒盐就行了，是清凉境的一款宽汤。汤色会有变化，由烫放凉，青翠渐至幽绿，叶子更为柔软，入喉清美，丰腴而不寡淡，上火长痘的人喝一碗，第二天痘痘就平服下去了。 如此，坐落于长江中下游的三座“火炉”：重庆、武汉、南京，于暑热蒸腾的炎夏，是格外需要菊花脑的吧。作为土生土长的南京人，妈妈嫁到常州，也带来一些秦淮河边的饮食习惯。孩子放暑假了，她就回过去的家住几天，通常选某个下午，巷子里紫茉莉花开到七八分之际回到常州，我有一次瞧见她拎一只沉甸甸的行李打巷子的东边而来，那时，弄堂里霞光遍地，性急乘凉的人家已经快要烧好晚饭了。她可能带了一只烧鹅回来，伴随一整可乐瓶的卤汁，也可能是芦蒿、菊花脑、小龙虾，在上世纪九十年代之前，后三样，当时的常州人是不吃的，但受到了我们欢快的迎接。 南京之南，众所周知，江南最有名的食用野菜是荠菜、马兰、草头。难怪苏南人普遍认为，长江穿石头城而过，只有长江以南的一半属于江南，另一半在长江以北，自然属于苏北。地域之外，这种认定并非全无道理啊。 妈妈在楼下，所住小区的草地边缘，靠墙根播了一溜菊花脑籽，每年夏天在我回家前一天采摘最嫩的叶子。一年一次，“今年最后一碗菊花脑汤啊”，是我每次喝的时候，真切剔透的感知。 |
|
|
