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汽车自驾游2016-08-17 11:28 帕米尔高原，是中国边境的最西边陲，这里曾经是抗击东突势力的炽热战场。如今尘埃似已落定，过往已烟消云散，只有那高原、雪山、冰川还依旧耸立，诉说着千百年来这里发生的一切。我们的汽车驶上空气稀薄的帕米尔高原，开始了丈量边关的旅程。 （点击图片可缩放查看） 此行的目的地是中巴边境的红其拉甫口岸，由于距离喀什有300 多公里，加上沿途很多山路，所以第一天我们决定住宿在一个叫塔县（塔什库尔干）的地方，休整一下，第二天一早出发去红其拉甫。早上7 点起床，天还是蒙蒙亮，喀什还沉浸在一片黑暗中，虽然现在是9 月份，但是这里的早晚温差非常大，拉开窗帘，窗户上还有一层层薄薄的水汽。 驶离喀什市区，我们沿着314 国道向西而行。相比内陆而言，新疆虽然马路很宽，街上行驶的车辆也不多，但是这边对行驶的速度有着非常严厉的控制，我们的平均行驶速度40 公里/ 小时。驶离市区之后的路况渐渐变得复杂，更是想快也快不起来，毕竟安全第一。 越往前走，渐渐感到空气稀薄，呼吸已经有了明显感觉。进入塔县境内，路面质量更差，而且为了绕避大山，道路曲折蜿蜒，本来一路向西南的取向，大段折向东北，部分路段在河床穿越。塔什库尔干河或奔腾激荡或缓缓流淌，河水颜色厚重浊白。 一路走走停停， 下午两点抵达流沙河， 海拔3100 米，我们在此休息，说是河，其实是一个湖，湖边有很多少数民族的朋友在兜售特色物品。四个小时之后，我们来到了塔什库尔干县城。县城人口稀少，建筑布局稀疏，大多是低矮的平房，很少有两三层的建筑。 街上不时有穿着民族服装的男女走过。在一家经营手工艺品的店铺，我和老板攀谈，没想到他竟然是巴基斯坦人，他经营的大都是缅甸玉和巴基斯坦玉，价格不高，但是生意不好，他说，来这边旅游的客人并不多，大多数还是当地人，生意难做，他有关门回家的打算。 向红其拉甫进发 对红其拉甫哨所早有耳闻，这个哨所位于中巴边境，海拔4800 多米，距离塔什库尔干镇理论上130 多公里，实际上近200 公里。这里沿着314 国道的一段也叫中巴公路，出了塔什库尔干镇，基本上仍然是沿着平坦宽阔、或湍急或浩荡的塔什库尔干河蜿蜒向南，大约30 多公里后，塔什库尔干河和中巴公路分道扬镳，公路沿着山脚，个别地方曲折盘山翻越山岭，仍然觉得昆仑山支离破碎，满眼是碎石杂土，简直像是废弃物的堆积，一些地段岩石呈赭红色，倒是坚硬的巨石，远望大山，可见白皑皑的终年积雪不化的雪山，偶尔会在路上遇到牦牛、高原雪羊等，除了在边防检查站可以见到塔吉克族和柯尔克孜族同胞开设的日用品商店和玉石店之外，基本上没有见到人群，河水边、湖泊边可见政府建的居民新居，可是里面几乎没有居民，也看到传统的民族聚居点，那些低矮的土房子里，也没有了人居住。 到达红其拉甫山口之前大约10 公里左右，有个叫盖孜道班的边防检查站，在这里对进入边境人员进行认真仔细的检查，除了检查证件之外，要查验行李和身上携带的物品，士兵们没有笑容，非常严肃，站岗的哨兵眼都不眨一下，并且用警惕的目光紧紧地盯着每一个行走的人，随时警告，不准拍照、不准随处走动，商店里大都是民族商品和日用品，我很喜欢那种手工缝制的羊皮酒囊，但是，因为原生态，也有原生态的羊皮味道，无论装什么酒，估计都会变味，尽管喜欢，也没有买。 检查过后，很快来到红其拉甫山口哨卡，右边是一幢小楼，一个不大的院落，红旗飘扬，四周荒凉，看不到草木，放眼望去，黑黢黢光秃秃的群山逶迤，顶上白雪经年不化，空气稀薄，忍不住想大口吞食氧气，胸口有点闷闷的感觉。车子停在路边，左前方大约两公里处，可见高耸的界关国门。 游香妃墓、清真寺和喀什老城 有一句话叫，如果你没来过喀什，那么你就没有来过新疆。喀什的灵魂在喀什老城，它代表了这个城市古老的过去和平静的现在。从红其拉甫回到喀什市区之后，我们的行程主要在于参观香妃墓、清真寺和喀什老城。 香妃墓就像一座富丽堂皇的宫殿，高40 米，由门楼，小礼拜寺，大礼拜寺，教经堂和主墓室共五个部分组成。它不仅是著名的伊斯兰古建筑群，也是伊斯兰教圣裔的陵墓，占地2 公顷，这个陵墓到今天还在使用。
离香妃墓不远，就是加满清真寺，主要是做礼拜的地方，可惜最近寺庙正在修缮，因此我们并没有进入游览，只能在外面参观。当我们沿着围墙转圈的时候，发现一个特别有意思的事情，寺庙外围的墙上有很多一道道的印记。后来听导游解释说，在过去，由于伊斯兰的妇女地位比较低，做礼拜都不能进入寺庙，所以如果在家里受了委屈，只能在墙根用手指磨石头，因此久而久之在寺庙外边的墙上，就留下了深深的印记。
上午逛完商业街，下午就去喀什老城了，这是我们在喀什市区的最后一个景点。其实刚到喀什的第一天，我就注意到了这个地方。虽然喀什市区的繁华程度比不上内陆，但是作为南疆的经济文化中心，喀什市区内还是有很多崭新的建筑和高楼，主干道上的马路也是新修的，两边林立的路灯整整齐齐。所以当我们经过喀什老城区的时候，就觉得这些破旧的土房子特别有历史感和沧桑感。
喀什老城至今已有2000 多年的历史。整个老城的布局似乎是一个迷宫。街巷长者600 多米，短的50 米就到尽头。街巷东转西折，南弯北错，迂回曲折，看似路尽，却柳暗花明又见一巷。民居大多数为土木，砖木结构，历史已有两千多年，如今很多维吾尔族的朋友已经搬出老城，但是还有些房屋经过修缮之后仍有人居住。
走进老城区，便可以感受到老城居民独特的生活方式、建筑形态和蕴含其间的生存智慧。我们走进巷子深处，触摸着有2000 多年历史的墙壁，放佛回到了古代。相比新城区，在老城居住的家庭并不多，大多是从小在这片巷子里长大的人，我们走进一个院子，院子里摆满了花花草草，女主人看有客人进来，非常热情地招待了我们。老城从外面看上去虽然显得破破烂烂，像危房一般，但是当你真正走进当地人家里的时候，就会发现里面别有洞天。
舌尖上的新疆 新疆似乎是一个无论什么时候过来游玩都非常适宜的地方，诱惑你的除了令人震撼的自然景观之外，还有新疆的美食。新疆人利用自然环境，把智慧贯注到食物中，创造出美食，在极端的气候里一代代传承。
比如馕，发展到今天仍保持着过去两千多年来的面貌，从最初的面粉直接烤制发展到现在，人们开始在其中加入羊肉丁、孜然粉、胡椒末、洋葱等各种辅料，使馕的味道更加丰富和独特，但依然没有改变最初的形态和口感。
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