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夜至宕昌，住进沟里，一直盘恒在官鹅沟的后端。返程中才发现，前段十四公里有着不一样的精彩，一串湖泊点缀在青山翠谷之间，犹如一颗颗绿宝石般熠熠生辉，挽留着我们匆匆的脚步。而真正留住我们的，是羌寨鹿仁村。
那天，是个阴天，山顶云雾缭绕，谷底能见度不高。浓荫中的那一抹橙黄，还是闪亮了我们的双眸。尽管扎尕那的呼唤那般强烈，还是在羌寨里流连了一个多小时。
因为是出山，我们从村后倒着进入寨子的，村口十多户人家相对有些年头了，但屋子的外墙颜色也是新涂的，映着碧绿的鹿仁湖，美得令人心醉。
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漫步入村，整个村子就是一幅山水画卷，满目青翠，能涤荡尘世间的种种烦恼；万籁俱静，听得见大自然的恬淡声音；片片橙黄，温暖着游人们的疲惫心态。在这里，可以来一次彻底的放下，回归天性，皈依自然。
网文介绍，居住在这里的村民，被认为是魏晋南北朝时期建立宕昌国的古羌人后裔。他们至今还保留着最古老的苯教文化习俗，供奉凤凰山神，按苯教仪规由苯苯主持开展祭祀活动，生活习俗完全传承远古时代的羌人风俗。
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“鹿仁”是个很好听也很，却有着很悲惨的历史。据康熙四十一编修的《岷州志》中记载，鹿仁古称“六忍”，源自当年元朝蒙古兵追杀村民的境况下，村寨头人为了避祸，立下了“见了官兵要忍、见了官家要忍、挨饿受冻要忍、官打民要忍、心生歹意要忍、看见刀枪要忍”的六忍戒规，“六忍”也因此成了村名，而地方话中“六”发音“ｌｕ”。新中国成立后，人民政府把“六忍”改成了“鹿仁”。
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村寨的正门入口，由一座藏羌风情的“鹿仁廊桥”与官道相连。廊桥十分精致，看着有些年头了，不知是新建还是古存的。多拍几张的缘由，是喜欢桥下河道中那几株“宛若水中央”的离群树，很有点绝世独立的意境。
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从官道边专建的观景台上，可以一览鹿仁村的全貌，实在是一个美妙的存在。当然，今天的鹿仁村不是单纯的村寨了，它已经被打造成风景区，抑或风景区的一个环节，以天生丽质、民俗风情、独特文化，丰富官鹅沟的旅游元素，也使久困大山的羌藏群众多一条致富的路子。衷心祝愿，鹿仁村能保持它的清新、留住它的淳朴、传承它的传统、富裕它的村民！
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最后，吐两句槽：最近，新浪博客好像是撤火的感觉，无论打开页面连接，还是访友留评，一而再再而三的提示重新登录，换了几台电脑，都是如此。不知朋友们是否遇到此类情况，难不成真要撤退了？
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