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上海南京东路口的两幢大楼都称为和平饭店。和平饭店北楼建于1929年，原名华懋饭店，属芝加哥学派哥特式建筑，楼高77米，共十二层。饭店位于上海的南京东路和外滩的交叉口。1929年，犹太商人Victor Sassoon构思并创建了名为“华懋饭店（CathayHotel）”的酒店，这就是后来的和平饭店。 当时由芝加哥学派哥特式设计风格的建筑师Palmer& Turner设计，以一个海拔77米的绿色铜护套屋顶为最大特色。外墙采用花岗岩石块砌成，由旋转厅门而入，大堂地面用乳白色意大利大理石铺成，顶端古铜镂花吊灯，豪华典雅，有“远东第一楼”的美誉。 和平饭店南楼，原为汇中饭店，正门设在南京东路23号，靠外滩的19号属边门。1908建成，文艺复兴建筑风格。 饭店落成以后，名噪上海，以豪华著称，主要接待金融界，商贸界和各国社会名流。如美国的马歇尔将军、司徒雷登校长，剧作家Noel Coward的名著《私人生活》就是在和平饭店写成的。三、四十年代，鲁迅、宋庆龄曾来饭店会见外国友人卓别林、萧伯纳等。 解放后，饭店于1956年重新开业，起名和平饭店。和平饭店对客房、餐厅等进行了更新改造，焕然一新，而建筑风格仍保持了当年的面貌，使下榻于此的宾客仿佛置身于时间隧道，在现代与传统、新潮与复古的融合、交错中浮想万千。 和平厅，典型的巴洛克式宫廷建筑风格。 爵士吧，典型的英国乡村式酒吧，以老年爵士乐队的演出而闻名。和平老年爵士乐队里的这六位乐手平均年龄都在七十五岁以上，并从上世纪八十年代开始就一直成为和平饭店的保留节目。[4]澳大利亚、荷兰、葡萄牙、意大利、法国、希腊、巴基斯坦、哈萨克斯坦、芬兰、西班牙等国家元首和政府首脑等中外来宾都曾莅临。 沙逊阁，系饭店建造者英籍犹太人爱丽斯·维克多·沙逊先生的私人 套房，现为饭店高级宴会厅。 龙风厅电话亭，此处建筑为圆穹顶，采用了中国古建筑中的声波回音原理。 改革开放初期，很多在中国工作的外商代表处都设在和平饭店或者附近，俯瞰着外滩。旭日东升早起，推开窗，空气还清新，只见老百姓在黄浦江畔迎着朝阳打太极，浦东沿岸是造船厂和大工厂，居民不多;用过早餐后，已见上班族汇成一条条自行车流，他们西装革履，开始了忙碌的一天。 中国银行大厦紧靠和平饭店，和香港中国银行大厦是同一时间、基本上同一套图纸建造的，门口老聚集一些换外汇的贩子;再往北不远，原来是怡和洋行大厦，解放后收归国有，成了国营外贸公司上海分公司的办公场所，每天来接洽业务的人员不少，年深日久，大理石楼梯内侧的石阶也磨蚀成弧形了。外白渡桥西外滩北头与苏州河交汇处前有一大片花园，花园中间，有几栋精致但陈旧的洋房，是上海市外贸局的所在，在垄断外贸的老体制下，外贸局管辖着上海所有的外贸公司，间接控制了所有的出口企业;它原来的主人更厉害，是英国驻上海总领事馆，也就是英租界的后台老板。
和平饭店往南，原来是汇中饭店;再往南，是江海关，从清末到民国都由洋员控制，掌握着上海的经济命脉;旁边的友邦保险大厦，是外滩后来唯一物归外国原主的大楼;再往南一座气派雄伟的大楼，就是汇丰银行大厦，当时上海市人民政府之所在，汇丰银行一直想要回这座大楼，1984年中英协议交还香港的同时也解决了解放初期两国互相冻结资产的悬案，原则是各自勾销、互不追溯，汇丰银行还不甘心，要买回这大楼，价格没谈拢，赶上了浦东大开发，就移交给浦东开发银行了。 汇丰银行大厦往南，是美国会所，大厅里有一个号称世界最长的酒吧台，往里，有一个1930年代原装的电梯，运转正常，只是关门的时候吱拉吱拉的响。
再往南的一座楼，据说是洋行解放前之所在，已不可考。再南的气象塔，就是英租界的南端了;文革期间，开通了延安路过江隧道;南侧是过江的轮渡码头，因为两岸的渡口不多，所以经常人[自行]车拥挤。更南的十六铺码头，南北土洋货物都在此集散，到改革初期批发行业还十分兴旺。
上海滩上，西方许多国家都占有租界，其中以英租界、美租界较大，后来除了日租界、法租界都合为一，称万国租界(International Settlement)，英国势力最大，习称还是英租界。也许法国人更懂得生活情趣和品位，但是为这个城市带来了巨大财富的是英国人。 万国租界由上海工部局(Shanghai Municipal Council)管理，是国中之国，中国官府管不了，最高的权力属于公董局，由各领事和巨商组成。上海工部局不在外滩，而在内街，形如堡垒，不显山不露水。 和平饭店临南京路，是中国最著名的商业街，往西有七重天、永安、先施等名店，一直通到跑马场，跑马场范围包括现在的人民公园、市政府和博物馆。跑马场北端的国际饭店，是上海零地标的所在，从1930年代开始保持了远东第一高楼美誉几十年。
和平饭店原来是沙逊的产业，这犹太人刚来上海时身无分文，后来却拥有小半个上海，上海素有冒险家乐园之称，而他是其中的表表者。和平饭店有个西餐厅，菜式一般，但那原配的银器餐具，个个都刻有和平饭店金字塔尖标记，连系着过去，令很多人着迷，据说有位日本商人比中国人还着迷，顺手带走了几件，饭店追到机场追了回来！ 和平饭店底楼有一个英式酒吧，当年里面有个老人爵士乐队，据说是解放前就一齐玩音乐的年轻潮人，几十年后竟然又合到了一块，三十年河东、三十年河西，改革开放还有什么更好的注脚？那古老的曲调、曲折的经历和对音乐的执着感动了各国旅人翩翩起舞，他们还受邀请到过许多国家巡演，凝成了上海滩传奇的一部分。 改革开放初期的和平饭店，像是老去的绅士，见过大场面，和蔼、从容、却难掩一丝丝的寂寞和困窒…… |
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