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巴黎第九区的巴黎歌剧院， 庄严雄伟，富丽堂皇。 这里被誉为巴洛克建筑艺术的典范， 也是《歌剧魅影》故事的灵感来源。 而在刚刚结束的 2017春夏巴黎时装周， 这里却上演了一出倾城倾国的 中国故事。 在巴黎时装周的最后一天，一场名为Heaven Gaia盖娅传说的大秀，裹挟着圆明园的一缕清风悄悄上演。 竟然.....是中国风！ 旗袍领、缂丝扇、金丝刺绣，温柔的色调和渐变。 发现除了受到西方热捧的郭培大师的“五米肥裙”，原来中国风也可以小家碧玉地时髦。 东方面孔的演绎，一个回眸，似乎更对味儿了。 带着侠女风骨的斗笠，透出神秘的东方气儿；胸前的圆画幅苏绣，竟然让我不禁想起了冯小刚的《我不是潘金莲》，都是一种中式审美的坚持。 领口和腰身是东方的，却在裙身蒙上了一层时下仙裙最时兴的薄纱，让观感更梦幻了。 这几套明显脱胎自中国风的装束，却隐约地读出了一些时髦元素，例如“领导要出门披件外套”风，以及“人人都爱New Look”的Dior经典廓型。 连在近些年的中国风设计中，最被诟病“土气”的中国红，在这个系列里，都散发出一股子优雅劲儿。 作势君本人最喜欢的，是最后的紫色几套，美得让人心旷神怡。例如中间这套，设计依然是中式领，裙身却大胆地使用镂空和透视效果，博采众长真的不是什么坏事。 左右两套都有Dior在Galliano的时期的影子，中间这套把水墨画的竹、花、蝶，恰到好处地凑在一起，这真心需要设计者不错的审美，才不至于流俗得像“动物开会”。
低眉流转，外模们的衣香鬓影和中国风竟然一点也不违和。
宝塔形的耳坠和戒指，已不是首创，但中国风配饰styling和服装融合得浓纤合度，也的确是考验功夫的。
在这套里，又读到了一丝McQueen的意思，但又如此具有东方感。
看了那么多秀图，是不是你也在想，到底是哪位设计师如此了解中国风？制造出那么多令人舒心的画幅？
这个名为Heaven Gaia的品牌是首次在巴黎时装周发布。并且没错，它是一家中国品牌，设计师叫熊英，创立也仅有三年。
设计师熊英也毫不避讳，自己得到了很多其它品牌的灵感， 但自己也对中国服饰的确进行了深入的研究。 比如下面这件礼服的后背处理，明显是西式的，我们在Zuhair Murad、Roberto Cavalli的礼服中最为常见，但设计师却把苏绣绣工和绉纱融入其中，让这种审美能够被更多的人群理解。
从这个背影和腰线，我们看得出Valentino的影响。
原来中国风和这些流行的廓型、处理手法毫不违和，也可以很美，我觉得反而是摆脱“妖魔化”的成功开始。
这个系列主题是“圆明园”，以“当下”、“追忆”、“重现”三个部分解读中国美学。 开场这几件对青花瓷的解读，我觉得很妙。割裂的碎片，证明设计师想表达的不只是“布料”，而是一块块青花瓷的碎片，点到即止的青花点缀，没有破坏留白的美感。
其实你这个时候再翻回去看整个系列，这样的融合无处不在。被列入国家级非物质文化遗产的缂丝扇，已经传承了数代的苏绣，古时宫廷御用的盘金绣，以及传统的工笔水墨手绘技艺，都在其中一一被恰到好处地呈现。
为了准备巴黎时装周的大秀，熊英及其团队准备了数月的时间。从服装准备到大片拍摄，没有一处不精心。“方寸面料俱美丽，一针一线皆动人”，熊英费尽心力，终于做到了。 ▼
享誉神州的苏绣、帝王御用的盘金绣，在薄若蝉翼的非物质文化遗产缂丝上被精心绣制，一针一线都是中华文化在现代的新生。 ▼
3D贴花的蝴蝶，一只只被精心制作，小心翼翼地飞到衣服上停落。 ▼
而模特手中的团扇，每一把都由匠人亲手绘制，不会出现半点儿的纰漏。 ▼
这样的匠心打造出的服装，除了视觉上给人以美感之外，更有种内在的震撼力。 ▼
它们像是一首首回味无穷的诗歌，从头到脚浑然天成。宁静与平和，端庄与秀丽，火热的柔和与神秘，淡淡的哀怨与无奈，写实中渗透着中国传统之美。 |
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