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在现代服装结构设计中，衣领纸样在服装制图中占据着十分重要的位置，衣领与衣身领口的弧线相缝合，要依据颈部结构来进行纸样设计，使缝制后的服装舒适、美观，所以，配领技术是否合理、科学就显得非常重要。但领子纸样结构中起翘量设量多少的问题、领窝与领子的缝制精度问题还存在着诸多需要进行探讨完善的地方，怎样解决领型结构设计变化中的问题一直困扰着服装结构设计人员。本文主要试图通过实验来分析衣领与颈部形态关系、衣领与衣身领窝结合的关系、领型的结构原理、不同领型的纸样设计等方面的技术问题。衣领处在人体头部的下方，是上装的重点部位，是人们美化仪表的显要部位，它对服装的整体设计起着至关重要的作用，它与衣身领口的弧线相缝合，应依据颈部结构进行设计，使缝制后的服装舒适、美观。“画领先画颈”，绘制衣领时离不开对人体颈部的了解，下面我们通过立裁模型及剖视图来观察和分析一下领的形态。从中我们可以看出，由于颈部具有颈体前倾、后高、前低、根粗、上细、后颈平缓、前颈短等形体特点，而决定了领子的基本造型是上领口和下领口的关系。领子的造型设计是以领圈为依据的，领圈又称领口，领口弧线是顺沿颈根围线形成的圆顺曲线，是根据人体颈部的立体形态，结合服装的造型特点形成的弧形结构线。在服装结构设计中领圈的取值有多种方法，但哪种方法得出的数据最准确还在讨论中，领圈取值问题也是会说纷纭。本人在通过学习日本文化女子大学的一些研究后认为，领圈的取值很重要，我们常用的一种是定数法，但不是很精确，笔者认为将日本的短寸式原型法和文化大学的统计法结合使用较好。日本的短寸式原型的方法，即用图形学的考虑方法取得背宽、后肩宽、后长、胸肩宽、前肩宽和前长等尺寸，在累积一定的人数后从图形中获得数据，形成通用原型的领宽和领深。文化大学的统计法，即首先利用立体裁剪和试穿修正或其它的方法，获得适合人体体表的合身型原型，在平面展开图上测量领口的宽度和深度，在得到一定的数据后，利用统计的方法分析领口宽度、深度与胸围和颈根围的关系，并形成回归方程式。在分析这两种方法后，考虑到覆盖率的问题，以胸围为依据得出原型后领宽为B/24+3.6cm、前领宽为B/24+3.4cm的计算式。传统中的领子设计是用一直条布片围在颈部而成的所示，这样的直条布缝到领口弧线上就会产生领子上端与颈部之间较大的空隙，而且，由于装领线为直线，领子在缝制后会呈稍向后倾斜的状态，不适应人体颈部及其活动。通过采取立体裁剪方法所示，将直条立领和颈部之间的空隙叠合后，就形成了吻合颈部倾斜形态的立领，纸样展开图如图所示，展开后我们发现被叠合后的领子上端线尺寸要明显短于装领线，并且装领线变成了向上弯曲的曲线，通过数据测量，我们得出这一部分起翘量一般为2.5cm。然后依据起翘量绘制与领口弧长相等的装领线，这样就可以很好地解决起翘量不能完全控制立领的放松度的问题以及调整与领窝的缝制精度问题。同时，从试验中我们可以看出，在领上端线处纸样被叠合的量越大，起翘量也就越大，领子上端和颈部的贴合状态就越紧密。现代领型多种多样、变化无穷，从造型和结构特点来分，我们可以将领子概括性地分为立领、立翻领、驳领、平翻领等四种领型。立领是服装领型的最基本领，就是没有翻领部分的领型，是指建立在衣身构成的领孔上，单独塑造竖立倾向的领子形态的名称。立领是领型的基础。立领的构成受着它的宽度、装领线的形态、领上端线的长度以及颈部的贴合程度的影响。通过对立领结构原理的分析，立领是领子中变化最多的一种。为更进一步分析立领，下面以低开领窝的立领结构来进行剖析。领窝的变化包括领深变化、领宽变化、领窝造型变化等。当衣身的前领口线设计为低开时，由于前领口低开量大，领子展开图起翘量也随之增加。在立领上加出翻领(主领)部分就变成带有领座的立翻领，男式衬衫领就属于这种领型。下面我们以这种领型来分析立翻领的结构设计。如下图是该男式衬衫领的纸样制图方法，将翻折线作成分割线会提高领子与颈部的贴合程度，这时的领座设计一般比普通立领稍微窄些。为了防止领座的装领线外露，翻领的宽度需要比领座稍宽些，此外与普通领一样，翻领的外领口弧线也需略加长些。对于起翘量度c和下落量d的关系来说，随着d的增大，翻领外口弧线处的松量就越大。当领座宽(a)和翻领宽(b)之间的差值越大时，d就变得越大。另外，如果领座与衣身领口缝合时前中心下落较大，则领下落量(x)也需随之增大。驳领是领子品种变化最丰富的一种，它是由相连的领座与翻领和驳头组成。从各种驳领类型来看，驳领都是由不同的翻领、驳头形态组成，其中翻领的阔窄、领座的高低、驳头的宽狭、驳口的长短以及领角、驳角等形态特点，都是表达驳领风格和达到美观的重要因素。我们通过西装领的制图来分析驳领，如图6所示。西装领是在领口处绱合独立领片结构的同时，将前衣身的一部分翻折过来作为驳头的领型，是由作为衣身一部分的驳头和翻领共同构成的领型。驳头的翻折止点、驳头的领宽、领子的长度、串口线的高度和倾斜(驳头与领子的连接线被称作串口线)、翻领的外领口长度等，都成为设计和纸样的变化要素。①.影响领型变化的因素有两个，一是与领窝相连的下领口线，二是立领的上领口线，而起决定作用的是立领的下领口线。②.在把握上翘量和下翘量时，我们可以看出，上翘与领口开深成正比关系，与领宽成反比关系，起翘量越大，领子与颈部的贴合状态也就越紧密。
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