北京：千年古刹潭柘寺（8）

北京西山千年古刹潭柘寺

 （8）

       潭柘寺的宝贝，还有一口大铜锅。潭柘寺极盛时期，“有名和尚三千，无名和尚无数”，规模宏大，香火也极为旺盛。这样，每天僧人香客的斋饭就需要伙房成天地忙活。寺中用于熬粥的一口大铜锅，竟然直径三米；现存为用于炒菜的最小的一口锅，也硕大无比。烧火的灶口也很特别，上面镶嵌有一块汉白玉的牌匾，书写“潭柘寺”三个字，难道这大灶也怕别人偷走不成？否，原来寺中香火太盛也常常惹点祸——火灾，灶头上的牌匾几乎日日夜夜在烟熏火燎中，意思是：我潭柘寺本来就是火中之物，当然不再怕火了，那么，火神，你还是知趣一点，不要光顾本寺了！“潭柘寺”永远在大火燃烧之中，潭柘寺此后再也没有遭受大的火灾，这就是“火烧潭柘寺”典故的由来；你说怪也不怪！这个典故和出自于北京城内的后门桥上“北京城”石匾的另外一句话“水淹北京城”异曲同工；两句话连在一起就是：“火烧潭柘寺，水淹北京城。”老北京人没有不知道这两句话的。

 

    潭柘寺院以外，除上塔院和下塔院，还有几处值得一提的地方：西观音洞，东观音洞，龙潭。

从龙王殿出寺院西北角的小门，有一条山溪，沿着院墙往南流下，然后在潭柘寺山门前自西而东流去。山溪不大，但是溪水清清，流水淙淙，加上山林葱郁，奇石突兀，小桥横卧，亭台玉立，惹来许多游人在此歇息、戏水、野餐。继续往上走一点，就是西观音洞的院门。一个相当优雅的小院，依然香烟袅绕，因为这是又一处观音大士的殿堂。院内南面有一个石壁，所谓观音洞，就是在石壁上人工开凿的一个小山洞，其中供奉着一尊汉白玉的观音坐像，接受人们络绎不绝的朝拜。据说石壁后有清泉，于是，寺方建了一个开放式的竹木结构的茶楼，这倒是一个好主意。所谓茶禅一味，在寺院静心品茗，与和尚谈经论禅，本来就是文化人修身养性的一件雅事。同样的茶，不管你是龙井，还是香片，是碧螺春，还是大红袍，是冻顶乌龙，还是陈年普洱，在寺院饮茶与在酒肆饮茶，味道就大有不同。只是，这里香客连绵，并无茶友，实在可惜了这股圣水，可惜了这个清幽雅致的院落。

 

    东观音洞自然就在东边。流杯亭旁有一个小门，门外就是东观音洞。这里更加冷清一些，只有旁边的财神殿多一些香火。

 

    潭柘寺、潭柘寺，其成名一是由于“柘（树）”，二是由于“（龙）潭”。龙潭在寺后山上约1500米处，因此去龙潭需要多一些体力和时间。我多次来潭柘寺，都因为同伴的时间或者体力的原因，没有到过龙潭，总觉得有一些遗憾。这次自己特立独行，无拘无束，于是，毫不犹豫地大踏步上山“闯龙潭”。山路有些崎岖不平，虽然并不难走，但是要小心一些脚下，不要崴了脚。一路上，山林茂茂，凉风习习，并不觉得累。不过究竟是在爬山，究竟有1500米山路，究竟独自爬山节奏稍快了一点，待到目的地，才发现已经浑身是汗，T恤几乎湿透了。

 

    龙潭何物？原来是靠山壁的一个多边形小池子，也就是两三米直径，一米来深，石雕栏杆，池中盘曲着一条汉白玉精雕的龙，龙头昂首朝外，龙尾朝着山壁伸过去，恰好山壁有一个小洞迎入这条龙尾。据说，曾有山泉自龙尾汨汨流出，由龙口流进这个水池。现在看不见泉水了，池子里干枯到底。龙潭旁边还有一方石碑，镌刻着乾隆的题诗。龙潭前是一片不大的平地，植有松柏等树木，有几条供游人歇息的石凳，上方还有一个四角亭。龙潭外有当地农民摆摊出售一些瓜果饮料，在我歇息拍照的时候，一位长者（其实比我年轻）过来搭讪，说与我似曾相识，说我不像平常干粗活的人、但是一个一辈子卖力气的人等等。我无意听别人来猜度我的幸运还是不幸，嗯嗯啊啊敷衍几句，就下山了。

 

    上龙潭单程耗时大约25分钟。

    这第八次上潭柘寺之旅，至此就基本完成。返程的路，依然乘坐公共汽车和地铁，大约两点半坐上由潭柘寺开出的931，在苹果远转地铁，在东直门转131，到家时，下午六点。