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我这里说的大同，并不是指那座著名的山西煤城，而是贵州西北部赤水市的一个古镇。那里山常青水长流，从那里沿大同河下行数公里，便是川黔界河赤水；沿赤水下行数十公里，便到了黄金水道长江；沿长江下行，便是一连串闪亮的都市。 在漫长的水运年代里，一座边地古镇的兴盛，必有其水路上的地理优势，也必有一大批天南地北的商人支撑并维护着它。 大同，便是这样一座因水而生的古镇。 我走进大同的时候，正有微雨细洒在连绵的灰瓦上。古镇似乎刚刚睡来，正用漫卷的云雾在翠山和河水之间伸着一个长长的懒腰。镇子静静的，只有临水垒砌的红石码头和依山而建的老街，以一种超越小镇的格局，诉说着这里曾有的繁华。 大同，原名大洞场。“大洞”，是指古镇边上的这条河；而“场”，则是川黔边境对水路要镇的统称。到了民国初年，当地一位乡绅取“天下大同”之意，建议把镇名改成了大同。 大同的繁荣从宋元一直延续到公路开通。古镇商街从码头一路向上，直达半山腰，然后再分叉延伸。房屋沿街道纵轴线和横轴线相向一字排开，由老街、古井、廓棚、民居、庙宇、会馆、牌坊等组成，错落有致。 “大同是川盐入黔和黔茶出山的重镇，黔边一带的食盐绝大多数由这里吞吐，舶来文化和黔地文化在这里融合、交换，然后流向贵州腹地和长江沿岸”。大同镇书记对大同的历史方位作了这样的阐述。 呵呵，其实在川黔的历史上，还应该存在着一条以水路为主的“盐茶走廊”，大同应该是这条走廊的重要枢纽。 沿着古街不断向上行走，深宅大院、望族祠堂、会馆旧址渐次展现，蓑衣、草鞋、麻绳、斗笠、竹篓、竹筛、竹筒、古碑等一些现代生活中消逝了的传统物件也一一映入眼帘。我有一种恍若隔世的感觉。坐在街口老宅的石门槛上，看着来往的鲜艳服饰，听着高跟鞋叩击街石的声音，一种不真切感油然而生。我想，当年在这条街上，身着不同衣衫、操着南腔北调的商旅一定也如此行色匆匆。那些飘着酒香的沿街客栈里，或者临河的鸽笼式吊脚楼里，一定充满着浓浓的乡愁。 当然，那样的乡愁大多随着流水飘泊到了天南地北，剩下的无法散逸的，便渐渐融入了古镇的方言里，沉淀在山麓、水滨的泥土中，与竹木一起生根、发叶、茁壮。 说实在的，在大同老街上来回走两趟，便可发现大同的老屋格局有着一定的基本规则，与当地常见的植物有着一定的对应关系。比如，宫庙、深宅之类的都依山而筑，那些轻巧些的建筑如吊脚楼之类自然依水而建。依山的建筑旁树木挺立，临水的建筑常被竹林簇拥，或被黄桷树掩映。 或许是我喜水成份多一些，于是便在傍水的一面多呆了些时间。在一片竹林边，我欣赏着竹编非遗传人的书法编织；在码头红石上，我拍摄了大同汉子的水上绝活“独竹漂”------用一根毛竹作“舟楫”，过河、冲滩，我相信，这当中有大同繁华时代留传下来的精气神。 微雨渐歇的时候，我叩开一扇居民家的门，借着老楼的窗口眺望古镇。尽管只能看到大同的一角，但长着青苔的连片屋顶还是让我感到惊讶，这镇子不仅保有着沿街的老屋，还留存着连片的传统民居。远处，苍翠的山峦与古镇的边缘融为一体；近前，一位打伞的女子正穿过长长的民居后街，步履从容。辰光已经过午，但我的大同古镇行还在继续。 这是一个活着的古镇。原住居民自在生活、传统文化印记鲜明的古镇，才是真正意义上的古镇!
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