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其实，在古巴，切的身影无处不在，但是，老卡不喜欢搞个人崇拜，没有一条路、一栋建筑是以卡斯特罗命名，也看不到一尊他的雕塑，连钱币上的画像也不是他。他的讲话，倒是时常能够看得到，从哈瓦那机场一出来，卡斯特罗的大幅语录就立在前往市区的公路两侧。 美国对老卡可谓是恨得咬牙切齿的，据说美国中情局曾对卡斯特罗进行过638次暗杀，不过，不知道是美国特工水平太差，还是老卡命太好，老卡满不在乎的说，如果奥林匹克运动会有一个项目是躲避暗杀的话，那么金牌非我莫属。兴致来了，老卡还专门去一下美国代表处附近的广场，旁敲侧击的对着美国人发表上一大通讲话。 卡斯特罗将葬于圣地亚哥·德·古巴，那里有着老卡最初的记忆，圣地亚哥的心脏是塞斯佩德斯广场。几百年来，塞斯佩德斯广场，一直是圣地亚哥的中心，是一个可以尽情舞蹈、狂欢、拉家常、谈情说爱的场所。老人们，一直是广场上最和谐的，也是最坚定的一群，从早到晚，总是能够见到他们，在谈论他们最热衷的话题：家长里短、往日岁月、音乐和菲德尔·卡斯特罗，或者什么都不说，只是默默的抽着雪茄。 广场周围的房子，都是有故事的，西北角是圣地亚哥的缔造者贝拉斯凯斯的家，是古巴现存最古老的建筑，北侧的蓝白小楼，安静乖巧，却也是历史风云中叱咤的一笔，1959年的1月2日，卡斯特罗就是在这栋小楼的阳台上，发表了胜利演说。 阿玛斯广场上的圣伊莎贝尔酒店，这个三层小楼，是哈瓦那的第一家酒店，有着不动声色的高傲，2002年，卡斯特罗和卡特，两双手终于跨过佛罗里达海峡的惊涛骇浪而握到了一起。圣伊萨贝尔酒店，看到了这一切，卡斯特罗亲自把卡特夫妇送到这里来下榻，那一天，卡斯特罗甚至脱下了他不离身的橄榄绿军装，耐人寻味的穿上了黑色的西装，圣伊萨贝尔，就是这样的带着欧洲老绅士的味道的地方，顶上的餐厅，是下午时候，我们在哈瓦那喜欢的几个去处之一，恰如其分的隔开了广场上游人和喧嚷，不远处，墨西哥湾的海水涌入哈瓦那港，默默的连接着古今，集装箱的货轮缓缓的驶入，或是驶出，波澜不惊的生活。 游客们对老爷车态度很专情，一律毫不吝啬的给予惊叹和赞美，循梦而来的游客，仅仅想起这个城市，耳后就能听见热烈的鼓声，流淌着愉快的音乐的街道上莎莎的舞步，一座座上了年岁的西班牙式建筑排着队伸向远方，划出一个漂亮的弧，消散在视野尽头。 而老爷车，在视野尽头，缓缓的驶入，这一切，太符合这个梦境了。 哈瓦那 老城，在街头等车的人，学琴归来的女学生，购物归家的家庭主妇，不同的人生经历，就这么随便的坐坐，就能坐出一种风情，褐的门、吉他和长裙短裙，蓝的上衣和墙壁，古巴女子固然舞得忘情，笑得忘怀，但是她们的五官有一种古典的美，加上街头巷尾浅浅淡淡的色调，很容易就融合出了一幅幅的油画。 山与海之间的圣地亚哥，有西班牙殖民者留下的城堡，还有法国殖民者留下的古老的法式建筑。而行走在城中，残存着昔日辉煌的殖民建筑上，能看到标语、宣传画、卡斯特罗和切·格瓦拉的大幅画像，这一切，就如此和谐共存在圣地亚哥人的日常生活中。 70多岁的他，就经常坐在圣地亚哥那个老卡发布胜利宣言的广场上抽雪茄，看着经常来往的人，若是在广场坐坐，他还会很乐意的和你聊聊天，音乐、生活、圣地亚哥的故事，什么都可以谈，只是不谈过去，不谈当年，他还给我们表演抽雪茄，像老卡一样，微微昂着头，若有所思状，勾引得我们全神贯注的看着他，他像个小孩一般的得意的笑了起来。 在圣地亚哥，耳朵和眼睛都从不是寂寞的，整个城市似乎都落在音乐的节拍上。进入埃雷迪亚街，就好像进入了一个魔法的世界，女巫轻轻挥了挥手里的魔杖，一阵轻快的节奏传来，突然就像老式的黑白电影注入了色彩的魔力，周边的人，都开始扭动起来，街舞，在这里的含义，就是眼前这满街停不住的舞步，就连站在街角的警察，都旁若无人的摆动着腰肢。 很熟悉的雪茄，很熟悉的眉目，lonely Plant（孤独星球）的封面人物，这么多年来，都带着这黑色的五角星帽子，都坐在大教堂广场旁边抽着他的雪茄，游客们倒是千辛万苦的寻上门来，要和他照张相，他应该是哈瓦那的形象代言人了。
每当夏天结束孩子们回到母亲的身边时，海明威有时候也会感觉到寂寞，酒，是解决寂寞的一个很好的伙伴。虽然他写作的时候不喝酒，但是他是一个非常喜欢喝酒的人，他说“”我的莫吉托在五分钱小酒馆“”，在哈瓦那街头的绘画中，经常有一家小酒馆出现，门前总是摆着一辆老爷车，光滑的鹅卵石道路，几乎成为了哈瓦那的标志之一。没错，就是La Bodeguita del Medio，五分钱酒馆。
奥比斯坡街的商店，是似乎外国人比本地人更多，更有意思的一点，就是这条街上，永远行走着一些固定的行头的，甚至可以说是奇装异服的人，大牛仔帽配着卓别林的西装，五彩斑斓的公鸡装，格瓦拉的绿军装五角星，似乎已经成为了奥比斯坡永恒的经典，每天都在这里走来走去，大家都习以为常。
古巴的人均寿命78岁。古巴说这是社会主义的伟大成就，在《乐满哈瓦那》中，我们又隐约找到了一些另外的答案：音乐，也不仅仅是音乐，还包括音乐带来的生活，他们当中，有人从5岁为奶奶烧雪茄开始，自己也抽了85年的雪茄，有人虽然是最伟大的钢琴师，还会去卖彩票做小贩；有人说，女人、鲜花是世界上最美妙的事；有人大叫“我还没有活够”。 多么美妙的生活，怎么能不活得更久一点呢？又怎么能不去热爱生活，享受生活，无论生活给予了他们什么，这种源于生活的快乐是剥夺不了的。
什么是自由古巴？不是一种革命精神，它是五年份的古巴朗姆酒Aejo Especial，加上美国的可口可乐，两者同样够辣够呛，不分轩轾，气泡与酒精在舌尖上翩翩起舞，Salsa舞一般热情燃烧。那种强烈的碰撞，比莫吉托更跳跃，这才是哈瓦那年轻人要的生活吧。
国家芭蕾舞团舞者。哈瓦那的国家大剧院，是古巴国家芭蕾舞团的大本营，每周都有几天是固定的演出时间，票价是当地人5个土比索，不到2元人民币，这个价格就算是以古巴人的收入，都是相当低廉的，而外国人呢，是20个可兑换比索，人民币160多元。
卡马圭的舞者
奥比斯坡，是老哈瓦那的灵魂，是老城里永不落幕的一场fashion show，来自加拿大的一位摄影师说，这就是他乐此不疲来古巴的理由。他说，哈瓦那的街头，就是一场fashion show，确实，这一场fashion show中，有各种肤色的模特儿——黑色、白色、棕色、黄色、巧克力色……热热闹闹的，Mulata施施然的走过，那腰肢柔软得像是阳光下的巧克力，几乎都要融化掉。
马拉贡大道，是哈瓦那的大舞台，当地人休闲生活，大多与此相关，拍拖、散步、唱歌、跳舞、约会、聊天……在哈瓦那的日子，每一天都到这里来看看风景，人文和自然的，这个大男生正和他的两个朋友坐在防波堤上喝着Habana club朗姆酒、闲闲的聊着天，我们被他一头茁壮的头发给迷住了，走上前想看个分明，没有想到，他举起手中的酒瓶，热情的让我们也来尝试一下，野性的、强烈活力的味道，就像他的头发。
伊斯纳加火车站简陋的站台上，遇见的老人，静静的抽着雪茄，岁月和生活的苦难，留给了他太多，或许他已经漠然生活，任由世界各地络绎不绝的游人经过他的身边，似乎这一切都和他无关。
都说在古巴，土比索的购买力强，那么到底有多强呢？这个例子是最典型的：在中央哈瓦那，有一家很小很小的市场，小小的门进去，就一排档口，十来米长，到了下午，所有的商品都告罄，门口的这一家鲜榨甘蔗汁档却整天都是人来人往的，1个土比索1杯，加了几粒冰块，清甜沁凉，之前两天，我们在莫罗城堡等待日落，买了一杯鲜榨甘蔗汁，是3个可兑换比索一杯。这个比例，又是什么概念？那时候，在贝达多区用欧元兑换可兑换比索，折合1个可兑换比索是8元多的人民币，而可兑换比索和土比索的汇率这几年几乎都没有变化过，是1比24，也就是说，这一杯一样美味的甘蔗汁，在市场上用土比索购买，和用可兑换比索购买，价格是整整72倍的差异！ 1个土比索，相当于0.3元人民币，还能够买到……
细长的小纸筒里，是十几粒烤花生，大多数焦香酥脆，极少数有点受潮，软绵绵的，它的身影，最常见的是出现在马拉贡大道上。这1小包的价格是1个土比索
薄薄白纸卷成的三角圆筒，只有小手指大小，里面是水果硬糖，据说有菠萝、西瓜和草莓味，也是1个土比索2个，我们要了两种不同的味道，闭上眼睛来吃，一模一样的
古巴人嗜甜，特别是雪糕。当年卡斯特罗在贝达多区建立了一个巨大的冰激凌城堡，作为一种福利提供给古巴人民，门口有警察站岗，只有古巴人才能进去消费。很长时间内，扶老携幼去冰激凌城堡吃雪糕，成为了古巴人节假日的一种休闲方式，我们去的2009年年初，冰激凌城堡歇业了，城堡的雪糕到了街头上来卖，我们也趁机享受了和当年的古巴人一样的福利，这个蛋筒雪糕，哈瓦那新城和旧城统一价格，都是1比索一个，男女老少都喜欢，没牙的老太太都吮吸得津津有味。
削了皮的橙子，是1个土比索2个，剖开两半，要像吃甘蔗一般，边用手挤边吮吸出果汁，这是因为古巴的橙子味道特别鲜甜，果肉纤维却多到抓狂，到了最后，剩下满口的渣，用来榨汁最好不过。
在贝达多区的冰激凌城堡对面，有一个街心广场，和一个公交站，到了下班下课时间，这里就会汇集了等车回家的大人小孩，孩子们的喜悦都是单纯的，几粒花生，1颗水果糖，1支蛋筒冰激凌，都是1比索，就能让她们发自内心的微笑 中国护照，到世界，收集每一个国家的阳光。 目前已经收集到116国家的阳光。#第42国 古巴# |
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