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（本文由电影铺子原创：movpuzi） 前段时间，铺子给大家介绍了《寿司之神》。 作为一个资深吃货，大卫·贾柏在自己的学生时代专程跑到东京，跟拍了这个五十多年如一日做寿司的男人——小野二郎。 这部纪录片一经出世，便引起世界级轰动。 一时间，这家位于东京某大厦负一楼，只有10个座位的小店，一下子成为爆款，好莱坞的明星们纷纷专程前往尝鲜。 甚至奥巴马访日期间，日本首相安倍晋三都没以非官方晚宴的方式款待奥巴马，而在小野二郎的寿司店用餐。 因为奥巴马总统也是小野二郎的粉。 大卫·贾柏深沉的吃货属性，也使得这部纪录片一不留神就成为世界最优广告。 而这一切都被网剧大佬网飞看在眼里。 去年，他的第二部关于美食的纪录片《主厨的餐桌》在网飞上档。 豆瓣评分9.2，比《寿司之神》的评价（豆瓣8.8）还高。 关于这部纪录片，有人说是它每一集都是部励志大片。 有人看得激情澎湃，热泪盈眶。 更有人表示，可以虐杀舌尖中国。 先不说虐不虐杀舌尖吧，因为本片和舌尖完全走的是不同的风格。 舌尖上的中国，主要是通过各地美食，讲诉独属于中国人的风土人情，点滴之间窥见历史的寸寸光阴。 而主厨讲的是人，那些已然封神的大厨的故事，他们人生选择，梦想与现实的挣扎，甚至是大厨的哲学、艺术观。 为什么说是艺术观？好吧，铺子先放一幅海报。 主厨的餐桌第二季海报 如果大家刚才仔细看了预告的话，会发现，这道甜品是没有容器的。 为了展现抽象画一样的美感，大厨们都会直接在桌布上进行堪称惊艳的甜点制作。 乳酪球直接在食客们的面前砸开，奶汁奶团就自由地四溅开来，球体里的液氮瞬间汽化，桌上一时云雾缭绕，仙气飘飘。 前卫，先锋，美的就像一幅艺术品。 这个甜品来自餐厅Alinea，坐落在芝加哥，美食届的传奇餐厅。 Alinea开业第一晚，就迎来了整个美国最重要的美食家，开业第二天，它就被评为全美前50最佳餐厅的第26名，第三天，它就登上了《纽约时报》美食头版。 Alinea的主厨叫格兰特，追求菜品极致的艺术感，并且创意十足。 他有一道菜，是用枕头盛上来的。 名字特好听：青豆繁芜初相见，一枕肉蔻思流年。 枕头里面冲的是浓缩的香料气体，食客在享用美食的时候，能时刻闻到美妙的食物气息。 由于菜品非常先锋，吃法讲究，大厨格兰特有时候被形容成——美食界最浮夸装逼之人。
某些朴实的评论家对于格兰特大厨的浮夸做法非常不齿。。。 格兰特大厨或多或少知道这些反馈意见，但是他一点都不care，一路飞奔在创新菜品的研制上， Alinea招牌糖气球 然而，由于长时间扑在美食创造的生涯中，他的的舌头越来越痛。 在同伴的强烈要求下，他才去医院做了检查，此时，医生发现格兰特的舌癌已到晚期。 即使进行手术，切除掉4分之3的舌头，死亡概率也高达70%。
他一边藏着内心汹涌的情绪，一边集合了餐厅的员工立下共同目标，
格兰开始天天接受化疗，大量的化疗辐射造成了他皮肤脱落、全身肿胀。 由于对于化疗集中在口腔部，格兰特丧失了作为厨师最重要的——味觉。 不能尝出食物的味道，他便开始从科学的角度分析菜品口味。 为了方便与其他厨师讨论口味，甚至定义酸度，比如泡菜的酸味指标为5，面包为1。 一个人的时候，他会在纸上不停歇地写画，记录从食材搭配计算到设计摆盘，从不灰心。
日复一日的抗争中，格兰特不仅成了30%存活率中的一人。 同时，他的餐厅Alinea，成为了权威评论家们评选出的，美国最好的餐厅，没有之一。
格兰特大厨的故事只是《主厨的餐桌》第二季中的第一个。 接下来的5位国际级大厨，每个都有自己的传奇经历。 有坚持不做咖喱的印度主厨。
有执意将主菜设计成一盘酱的墨西哥主厨。
还有人深入到亚马逊丛林，收集带有柠檬草香味的蚂蚁的巴西主厨。
《主厨的餐桌》讲了不少美食，但它更致力于讲解“他们为什么会成为世界级主厨？” 纪录片每集只有45分钟，却处处迸溅着思辨碰撞的火花。 流离失所的历练生涯、创新菜不被市场认可的痛楚、窘迫到在地下室做菜、失望透顶决定不再踏入后厨一步。 每个世界级主厨的巅峰人生，背后都有一部血泪史。
如何被他人认可，如何不陷入自怨自艾、颓唐不前的危机中，如何在日复一日的帮厨过程中学习大厨的思维，并且学会职人生涯最重要的一课—— 摆脱惰性，走向卓越。
相信每个观众在看这部纪录片的时候，都有机会获得重新认识自我的“顿悟”。 和《寿司之神》着力刻画令人敬畏的镇国大师不同，《主厨的餐桌》用更开阔的视角，抑扬顿挫地描绘了大师的炼成记。 透过它，观众揣摩着大厨的挣扎与妥协，并从中看到了自己生活的轨迹。
不同地域的大厨，对于如何演绎自己的菜品，都有自己的心得。 但是他们都有一个共同的特点，无法忍受自我重复。 对于创新，铺子想说一下，在纪录片中反复被各位大厨提及，世界上最为传奇的餐厅El Bulli。
El Bulli座落于西班牙加泰罗尼亚地区一个海滩旁，地域偏僻，通往餐厅的路崎岖不平，供应商曾经一度拒绝送货。 在无人知晓的小港湾里，主厨阿德里亚（Ferran Adrià）却创造了震惊世界的美食——分子料理。 此后，El Bulli餐厅不断迈向美食界高峰，五度被饮食权威杂志《餐厅》选为全球最佳餐厅第一名。 El Bulli每晚只招待50 位客人，一年只有八千个位子可供预定，但打电话来预订的人将近有200万。
阿德里亚 尽管有着疯狂涌入的食客，主厨坚持每年只营业半年，剩下半年用于新品研发，甚至化学家、工程师都要参与进来了。 每做5000次试验，才能发明并确定25—50道菜，成功率甚至不到百分之五。 主厨阿德里亚的宣言是——创新就是绝不模仿! 从创造力出发，阿德里亚改变我们喝汤的习惯，碗里没有汤液，褐黄透明面条一咬破，汤汁竟然从面条中流出来，看似橄榄的绿色球囊里饱含橄榄原汁。。。
El Bulli家的招牌圆橄榄 他表示，创意永远在顺位第一，甚至于顾客的需求都可以不放在眼里。
这种为了达到某种极致，甚至不顾市场、客户意见的做法像极了乔布斯 当年乔布斯决意推出 ipad，而市场的情况是，没人看好 ipad，认为其不过是大号iPod Touch，但是他执意发行 ipad， ipad一经上市，便销爆全球。 暴君，是乔布斯之于苹果，又是阿德里亚之于El Bulli。 为了极致的食客体验，保持食物素质，他拒绝扩充业务，每晚只招待50名食客，厨房就雇用了42名厨师，餐厅每年亏损在210万以上。 虽然有菜谱等其他产业的支撑，但是El Bulli餐厅已于2011年结业。 全世界最顶尖食府的历史就此终结。 被人称为史诗般不朽的名作的《睡莲》，永远成为传说。
El Bulli家的招牌菜睡莲 El Bulli虽然结业，但是阿德里亚不断打破食物创造边界，强迫症般地推陈出新，已经被各大主厨奉为从业标准。 墨西哥大厨绝不使用祖传菜品，一道本土菜如果没有经过大刀阔斧的改革，那就算不上他的招牌菜品。
杂志Le Chef评选出Top 100的唯一女厨师中山仁木，在她家，你永远不会看到相同的菜单。
Alinea餐厅的格兰特主厨，不仅经常换菜单，还经常调整摆盘方式，一点不顺心，就要求把餐盘、餐具扔掉重买。
如今，一位位神厨的崛起，人们开始疯狂地追逐米其林星级餐厅。 人们不再只是被一道道可以想象、同样制式的菜品驱使。 前往一座城市朝圣的原因开始转变为一个个具化的人——星级大厨。 因为现代烹饪大厨的作品无一不带有前瞻性，手法大胆、不可想象，你不会在家庭厨房中看到，也不会在街头餐厅中觅得影踪。 在他们的世界里，一道菜品的问世，并非为了为人所知，流芳百世。 有些菜肴被设计出来，甚至没来的即取名字（El Bulli餐厅无菜单，很多菜没名字，上啥你吃啥）。 每一道名品都随着大厨的存在而存在，消逝而消逝。
日复一日把手头的事情做好，算得上优秀的职人。 但是真正要做到神级，却得入地狱。 砥砺前行，每日和之前的自己作斗争，不是每个人都做得到。 可能这个世界上，不仅是厨师，大多数人在日复一日的职业生涯中，都丧失了追求卓越，打破疆界的雄心，过度沉迷在过去的“好”中。 并且，漠视了这条真理—— 好和绝妙之间是有差别的。
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