（第一次发美食类杂志稿）
食在汕头的日与夜
——古着味的早餐和烟火气的宵夜
每一次完美的城市旅行，除了用镜头捕获城市变迁下的轨迹、目光收集城内犄角旮旯的小情小调、也要用敏锐的味蕾拾获每一次食材入口后的一丝颤动。当然对于食物来说，我遵循品到一脉相承的古着味儿。
阿鸿海鲜小炒
如果要细数国内美食的古着味儿，那我就先从刚去过的汕头美食说起。来汕头前，规划着看看汕头的骑楼老市区、游览汕头的大宅和学校，怎知从到了汕头的第一夜，我就似跌入凡尘的天吃星，在这片人间烟火气十足的地界埋头胡吃海喝起来。汕头自古就是三江出海口，宋元时期已形成了渔村，所以在保留至今的风味里必不可少的有一味海味。
深夜时分，正是大排档风起云涌之时，汕头食材的繁盛在这里得到淋漓尽致的展现。在福合埕的“阿鸿海鲜小炒”前，外地游客和本地食客各争心头好，老板手忙脚乱，厨师挥洒烟火，伙计奔走如飞。我抹开一头34度逼出的急汗，飞身抢下才过晚八点就所剩无多的食材。鲨鱼肉、海瓜子、蚝烙、鹅肠，老板还推荐了一种用嫩姜做出的甜菜。刚点下菜，看着拥挤的菜市口，我问：“坐那儿”？伙计手指一挥，指着两楼之间的过道，已然坐着5、6桌人了。这家排挡小炒，不说鹅肠的爽脆、不谈海瓜子的鲜甜、只单单说汕头每家食店必备的蚝烙，就有别于一般的蚝烙，地瓜粉放得极少，纯粹的彰显了蚝在入口时的爆浆感。
（海滨路长廊）
那顿海味过后，似乎梦中也听闻海浪拍岸声。直到次日艳阳高照，才发现住的酒店背靠海岸线，停泊着好几艘军舰。都说这片介于汕头市区与礐石之间的海是国内唯一一片内海。整条海滨长廊横跨金平区、龙湖区两区，夜间灯火辉煌、白天景色怡人，在汕头的几天总会时不时经过这里，见到纳凉的老人和跳进内海游泳的孩童。走过一处破落仍使用中的轮渡码头，这处海滨路的广场轮渡通往对岸的礐石，至今承载着两岸四十年的通航。
广场老牌豆花甜汤
国人用豆花搭配主食开启每日之计在于晨的一餐，喝过口味独特的豆汁儿、喝过甜甜的山水豆花、喝过加了虾皮紫菜的咸豆浆、吃过只加辣子的豆腐花，似乎个人口味上更偏爱甜豆花。
一大早汕头市区海滨路人民广场附近的“广场老牌豆花甜汤”铺面前，排起了打包外带的队伍，想要堂吃还等了会儿位子。店内的主打产品是豆腐花以及潮式糖水，我点了他们家最为经典的潮式豆腐花和薏米水。这种豆腐花有几种不同的口味，可以选择单独添加红糖、白糖以及花生末，也可选择自由搭配以上任意两种或三种一起。他们家的豆腐花比较特别在于颜色呈象牙白色，与平日常看到的白嫩豆花不同，厚实的豆花上有会“呼吸”的气孔。口感上不是那种入口即化的细密感，而是比较密实的厚重感。门面毫无惊人之处，但口感却那么特别，怪不得门庭若市。现在当家的似乎是女儿和孙女，家庭作坊式的开放式店铺里有个老伯在收拾桌碗，他应该就是张伯，这家店铺的创始人。虽然已退居二线，但仍然坚守着这份做了一辈子的小生意。他们店的豆花用料足，下的黄豆多，使得豆花更加结实。同时他们使用的是煮熟后摊凉的新鲜豆浆，也就是熟粉。在放置豆花的容器上选择用了木桶，因为木桶更能吸收水分，不易生水，让豆花变得更加密实。至于每家老店都有的独特配方，估计也只有代代相传之人才有“秘籍”可循。这家豆花店生意从早忙到晚，但为了保证豆花的品质，张伯坚持每天只卖两桶(将近500碗豆花)，所以要吃请赶早。
（汕头大学最美图书馆）
打包走了两份薏米水、换了两趟车才到汕头大学。晃过大门警卫，看见左前方出现的被誉为“全亚洲最美丽的大学图书馆”。汕大图书馆远观像是一本躺在水面上中国线装书，简洁雅致的设计风格一下子提升了我对汕大的整体感官。由于地处南方，夏日酷暑，在节能环节上，设计之初考虑到了用一汪池水，使图书馆的整体室温下降了一至两度。穿着学生样的我，借了同学的卡，又过一关混进了汕大图书馆。螺旋形的扶梯、罗马教廷的那种错层式的中庭、还有议会厅那样递进式的自学课堂，让早已离开学堂十余年的我，各种羡慕嫉妒。雅致的外观下，穿插着极具传统园林空间风格的设计理念，不管是图书馆的中央部分放置的大片竹林，以及大量对日光的巧妙采集。整个图书馆空间合理运用，在不同区域设置了休息区和互动小包间，可以作为分组讨论的兴趣角。也让同学们放下手中的电子产品回归到了传统意义上的书海中。
海记牛肉店
火锅这个绕不开的“菜系”哪怕三伏天都有人吃。在火锅界轮流坐庄的从老北京涮锅到重庆火锅，这不，又轮着潮汕牛肉火锅了。为了吃到那第一口鲜，我飞到汕头找到了源头。
从汕大出来，想着要吃顿硬货，打着三轮突突去找藏在深巷中的海记。拐进黄岗路，在一可称作陋室铭的店铺前驻足。已过正午饭点，人丝毫不少，取了号再类似菜市口生肉摊前排队等候。还没坐下已经闻到阵阵肉香，我是个对生肉菜场抵触的人，最闻不得生食的味道，但这奇香从这刚宰杀的牛肉段上散发出类似黄油的味道。店内真是貌不惊人，上锅时也一点不花哨，牛骨熬制的清汤锅底配上白萝卜，再加一碟沙茶酱。海记主打正宗潮汕风味牛肉火锅，当然要先试试牛肉丸了，鲜嫩多汁、弹牙筋道，没想过要在一颗牛肉丸上用上那么多辅助词，估计食神里的牛丸应该就是这种一锤子一锤子打出来的潮汕牛丸吧！如果赶早到店，除了嫩肉和牛丸外，还可以挑选牛的不同部位，试试脖仁、吊龙这些奇货可居的部分吧！那一顿整个一全牛宴，整个齿颊的回甘都是一股子牛气，估摸着回来后该时不时惦记着此种汕头味道吧！
（老城区小公园）
要遵循汕头的味道，一定要去老城区的小公园走一走。这曾见证汕头历史上的殊荣之地，已然慢慢凋零成“废墟”。掩不住的繁华、讲究从欧式的雕花墙体渗入到老汕头人的骨子里，就如同汕头美食讲究食材的新鲜、地道、考究一般。海内外的汕头侨民在外驻扎后再次回到故里，总会来小公园流连，同时也惦记着去附近小食店再尝一尝飘香、蚝烙、糕果。周边的安平路 、升平路 、国平路等骑楼和街路呈扇形放射状分布，加上两侧的旧街坊“四永一升平”，东部的旧“盐埕头”、北面的红亭、南面的“汕头港”，依然保持着当年二十世纪三十年代的建筑群风格。留下的“残垣”恰恰也保管着久居海外游子们的那份思乡情怀。
杨记杏仁茶
掐指一算，我已南下广东七次了，如果一开始几次去还是为了看风景的话，之后几次就是赤果果的为了满足自己的口腹之欲。自去年开始，我变本加厉的下了飞机直奔酒楼喝早茶，独自一人在广东的食档里“偷欢”。就如在旋转寿司台，孤独的“美食家”们埋头海吃，留下叠成一摞的碟子般，我每次在茶楼的吞吐量也逐步递增，没七、八道茶点下不了桌。广式早茶铺一大早的都是邻里街坊、祖孙三代聚首，不缓不急的喝上两三个小时才作罢。而我自然每次都成为早茶铺里被人侧目最多的那个，我也不以为耻的继续摞着一屉屉蒸笼。
一早在龙眼路的杨记落座，要了我的“老三样”虾饺皇、凤爪、叉烧包后，看菜吃饭的又点了四五个小点。要说精致程度，自是无法比拟广式老酒楼的气派，但味道丝毫不输。二十多平的“敞篷式”摊档，砌成一面墙的茶点蒸笼格占着一个沿街转角，在三十多度的汕头街头 “大口喘着热气”。杨记是周边街坊最爱的早茶铺，络绎不绝的往来客，不停放上蒸笼的点心，各个洋溢满足感的食客。杨记的头牌是杏仁茶，说茶非茶，是种大米和杏仁做成的饮品，浓稠似糊，口感微甜而无杏仁的生涩味。据说这种饮品最早从清代流行起来，当地潮汕人闲暇时坐着慢慢品，犹如喝功夫茶一般，故叫做杏仁茶。虽平时不食杏仁，但尝试之后甚喜，一饮而尽。杏仁茶用料简单，也无外乎大米和甜杏浸泡半日，磨浆后放锅中煮至到浓稠，加糖即可。本以为端上来的会是冰镇杏仁茶，怎知酷夏中还要趁热喝杏仁茶，伙计说：“趁热喝，凉了就喝不出其风味了”。除了杏仁茶外，西米露和黑芝麻糊也是食客经典的TOP前三。结账时才发现杏仁茶才3元一碗，这种出身在市井的味道朴实无华、内容丰富，这大概就是汕头美食的真谛吧！
行走关怀：
交通：飞汕头都是降落在揭阳机场，机场位于梅州、潮州、汕头之间，承载着这几处的航运。
景点：市内海滨长廊、小公园和汕头大学都可以去逛逛，也可以去澄海的陈慈簧故居、文园小筑。
购物：买几袋真空包装的福合埕牛丸和当地沙茶酱是极好的，回来后还可以尝到汕头的味道。
气温：长期处于炎热中，气候和料理都让人容易生火，所以可以在街上找凉茶喝点。
