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老县城记 文 | 屈丽
对老县城的向往，不是一天两天。阅读了许多关于佛坪老城的文章和图片，时间堆积久了，竟渐生熟意，恍惚觉得已经去过那个地方。 立冬前一周，佛坪北部山麓飘起鹅毛大雪，我和同事们兴致盎然的驱车前往老城。车过秦岭隧道，出洞口向左有条铺满落叶和积雪的路，听说这是一条通往老城的近路。路有多老，我不知道，但刚下过雪雨的秦岭主脊，泥泞且湿滑，路况很不好，我们只好改走板房子国道。 穿过两道水泥雕饰的“树门”，我们仿佛走进了秋天的童话。乱峰恋叠嶂，千里似琉璃。此时，秋高气爽，天云俱远，阳光明媚地洒在山路上，丛林里深红出浅黄，流光万里，一片壮观的惊艳。深秋的黑河，蜿蜒在绚丽缤纷的山谷之中，漾着青蓝色的光芒。山峦上松树绿的沉稳，枫叶红的靓丽，桦树及灌木的叶子绿里泛黄、土黄、橙黄，明晃晃的亮。一些松针、枯叶铺在洁净如洗的公路两边，水墨画一般沿黑河向北不断延伸。来到一个叫两河口的桥上，只见一汪雪白的瀑布从河右岸的山腰处飞流直下，气势磅礴。白花花的水雾氲茵，衬着满山的斑斓黄叶，灵动而秀美。 车子在唯美浪漫的泊油路上拐了很多个弯，趟过数次小溪流，到达厚畛子古镇。叶广芩在《傥骆道》里说，厚畛子实际上是后来人以傥骆道在此相对的宽度命名的驿站。听说这里在古代，是旧朝廷驻军的要塞之地，也是南去老县城的要道。名中有古，但镇子并无多少古意。砖混的楼齐排排的立在路旁，仅有几家仿古风格的客栈、农家乐，门扉半掩半闭。我们路过的时候，镇上几乎无人，几株紫红色的秋菊妖艳地在风里摇摆着。 别过小镇，车子在越来越深，越来越密的林子里穿行。溪涧水一股一股从这里那里冒出，汇聚在河里汤汤而去。山茱萸的叶子绛紫绛紫的，有些只剩红珍珠般的豆子在枝头，成熟诱人。草木的颜色越来越暗，林子深邃静谧，银丝一样的蛛网在树蔓上透着微微的光。我们在几株粗壮的落叶松下做片刻休息。几头黄毛的耕牛，不急不躁的在路边啃食残存的青草。金黄的松针半挂在树上，半落在腐殖土上，落在我们身上。 接下来要走的是窄且凌乱的迂回山路。我们擦着陡峭的山壁缓缓慢行，路面被积雪、枯叶及泥土覆盖，几乎看不出路的真面目，且仅能错开迎面来车。太阳像是从来都不曾来过这里，山谷暗沉沉潮湿阴冷。同行的人说：两个县长没有镖局保护，走在这伏蟒易生、路险人稀的山路上，不被杀才怪呢！ 我们小心翼翼地绕上梁顶，站在“秦岭”界碑前，极目远眺，远处的山与天际互明灭，云雪纠缠，白茫茫一片，缥缈虚无仿佛不在人间。山脚下一条东西走向的河谷，隐约可见的村庄，夹在南北耸立的山脉之间，清新秀丽。我知道，我挂念了很久的地方终于快到了。 短短几分钟内，我们就下到山脚。径直走过汉白玉雕花的桥，我连河水的流向都没注意到，就奔向这片平整狭长的阡陌。海拔一千七百多米的老城所在地，此时已是初冬的景象。原野上草木枯黄，一些树光秃秃的站在山峦上，一坨一块的暗绿色松林和它们交错而立，就像灰色的底纹上绣了绿的团花般素美。“独树翘寒色，闲云淡落晖。”偶有几株或一株，绯红的、金黄色的树，叶未落尽点缀其间，远远瞧着秀色可人。 顺着灰白色的水泥路，穿过一座空荡荡的仿古门楼向东走，几家诸如“山里人家农家乐”“演武场客栈”等土屋出现在我们眼前。院子没打水泥地面，有点泥泞，布满深深浅浅、大小不一的脚印。院边的围栏里，几簇向日葵和秋菊，拼命抓着秋天的尾巴，卷着残存的花瓣忙着结种。地里的萝卜露出粗大的根茎，卷心菜绿茵茵的在裹自己的芯。这里应该是老城的西郊。向前，已经能看见石头垒的城墙和叫做“景阳”的城门。 映入眼帘的老城，像一个寂寞的老人，安静地坐在坝子中央。清代的围墙，汩汩流淌的堰渠水，整齐盎然的菜畦，几户稀稀落落的人家，在薄凉的阳光下古朴又醇厚。行走在“城里”，同事说这儿地势开阔、徜徉，比“我们那儿”发展空间多，能修很多的楼。古人讲风水，素有在宫殿、庭院前种植松柏等常青树寓意长盛不衰。有重复来过的人，指着田畈中央端端伫立着的松柏说，那儿曾是同知署、那儿曾是学署、那儿曾是把总营……现在，俱成尘土。 古人因地建城，因城建署。曾今官气贵气匪气逼人的“佛坪厅城”，现被光阴裹挟的只是周至县的一个小村落，隐匿在广袤的原始森林中。从1926年最后一任知事吴其昌携着大印，将县城由眼前的佛爷坪迁址东乡兴隆里椒溪镇袁家庄，至今90年，才短短不足百年岁月，老城就衰落至此，我们感叹着光阴的力量。 出了东城门，沿着一段黑黢黢的树篱笆，我们来到叶广芩题词“离钟楼最远的西安人”农家饭店休憩。站在小院中央，环顾四周。房顶上飘着袅袅的炊烟，屋檐上挂着金灿灿的玉米棒子，猪圈有点脏，狗脖子拴着铁链，将死的花草围着几处木屋，有画卷天成，安稳闲适之美。据记载，在光绪八年，老城人口最多时，东郊有木厂、铁厂、纸厂等，现在连个“厂”的影子都没看见。听同事说，有名的电视真人秀栏目“爸爸去哪儿”剧组刚来这里踩过点，以后再想来这，怕是要排队买门票。同事中有绰号“钻山豹”的摄影爱好者，曾多次来过老县城。他指着一条伸向更远的东方的羊肠小道说，这就是傥骆古道。他说从这里出发，翻过远处那座看不见天际的凛凛雪山，拐个弯就到了凉风垭。七条入蜀古道中最险峻的道，曾今“难于上青天”震住无数人，在他眼里如此轻描淡写，我暗暗佩服他的胆识和体能。 望着这条佛坪先祖们曾经扶老携幼，拖家带口，纵有千般不舍，却不得不离开，逃向他们心中安稳世界的小路，我充满了向往。这条无限苍翠的路给老城带来了短暂的繁华和兴盛，同时也让它就此荒废、荒芜。 佛爷坪，“佛爷”仍在，“佛坪”却已远去。当年仓皇出逃的吴知事，他辖区“四里六十地”，为何在冥冥之中将代表“政治经济文化中心”的大印搁在袁家庄。在光绪九年佛坪厅同知刘瑛编撰的《佛坪厅志》中记载的“距城东一百八十里曰袁家庄，崇山环列，中开平畴，路达宁陕、兴安，最为要区，有义仓。”这段文字中，我找到了答案。北依秦岭山高路阻做天然屏障，南有迷魂岭山路丛杂、崎岖难行，佛坪新城卧在秦岭南麓腹地，海拔比老城低，气候温宜，水源充足，稻麦兼有、物产丰富。居此，良策也。此后佛坪几经撤县、复设等变更，在历史的长河中幸存下来，印证了吴知事新城选址之睿智。还有，想是“佛爷”亦在庇佑。 厨房里两个妇女、一个男子忙碌了近一个多小时，招呼我们去新装修的厢房吃饭。漆味未散尽的柜台上摆放着一串鲜艳的黄色仿真花，桌子上摆的是油炸花生米、葱炒土鸡蛋、木耳炒腊肉、粉皮腊肉等“佛坪味”农家菜。许是饿久了，菜一上桌就盘盘光。我们和主家对话，他们讲的也是“佛坪话”。我们催着上米饭，主家说已经煮了大铁锅的面片。喜面食是秦岭以北关中人习俗，有人遗憾的说，再往后来这里，可能就吃不上佛坪土菜了。因为娶进来的媳妇们基本上都是板房子、马昭等地的姑娘。这个地方犹如当今台湾的“去中国化”、韩国的“去汉字化”一样，在慢慢地 “去佛坪化”。都是人为，后者天意重。 一个穿着花马夹的老太太坐在屋檐下的木櫈上吃面条，听说是岳坝大沽坪嫁过来的老人。我想问她过去岁月的一些往事，随大声问：你是不是佛坪岳坝的？她含糊地回答我说，是四川的。听她子孙讲，老人已经九十多岁了，刚好是老城衰老的年龄。 返程路上，我们参观了老县城文馆所。一排排汉白玉的“碑”立在廊厅下，碑上刻有“黄清”二字，碑身上刻有密密麻麻的陌生的名字，像一串串时光符号，凉意沁人。鼎鼎有名的“三龙戏珠”碑，斜靠在光阴的长河里，依旧精美神秘。两座无头“佛爷”蹲在墙角，圆圆的、李家的、王家的、仰或是赵家的，纹理清晰的柱石，不知垫过多少豪宅大院，堆了满满的一屋子。 出门就迎面遇见一辆西安牌照的白色轿车，右轮陷在堰渠里，年轻的车主急着找人救助。我们的男士统统去帮忙，用木棍撬、垫块石，喊着号子硬生生的以蛮力将它摆正。小伙子给每辆车甩了一包细黄鹤楼烟，连声道谢。 我们走了，他们来了。“城”荒凉了，大熊猫、金丝猴等野生动植物繁茂起来。一拨一拨的人，对这片原生态旅游胜地的向往和留恋，往来不息。叶广芩说繁华也罢，清冷也罢，都是人生不可少的状态。人如此，城亦如此。
屈丽，发表有散文作品等，现居陕西佛坪县。 |
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