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尽管很多人把古董和古着混为一谈，但其实这两个概念在时间上有很大的差异。至少拥有百年历史的物件才称得上古董(antique)。对于西洋古董珠宝的收藏，主要集中在维多利亚时期和爱德华时期，但上世纪二十至三十年代的装饰艺术时期（Art Deco）的物件也常常被归为古董之列。而古着（vintage）则更为年轻，可以被描述为古着的物件一般至少要经历一代人的时间，上世纪八十年代之前的物件目前都可以被视为古着。 谈及西洋古董珠宝首饰，主要是围绕维多利亚时期和爱德华时期。维多利亚时期是指1837年至1901年之间，也就是英国女王维多利亚的统治时期。此时，在作为世界头号强国的英国，中产阶级的兴起带动了珠宝的市场需求。这个时期常常被细分为三个发展阶段：1837年至1861年的浪漫主义时期(the Romantic Period)，1861年至1880年的奢华时期（the Grand Period），以及1880年至1901年的美学时期(the Aesthetic Period)。 1840年，阿尔伯特亲王送给维多利亚女王的一枚祖母绿蛇形订婚戒指，使得象征永恒之爱的蛇形设计风靡一时。同时，花朵主题在维多利亚浪漫主义时期也深受欢迎。 奢华时期始于1861年阿尔伯特亲王的离世，从此，维多利亚女王的后半生都佩戴悼念珠宝(mourning jewelry)。黑色珠宝由此而成为一种时尚，煤玉(jet)材质最为珍贵，黑玛瑙和黑色珐琅也很常见。 与悼念珠宝截然不同的另一种流行——复兴主义(revivalism)，也在奢华时期大行其道。一直以来深受皇室和世人喜爱的浮雕珠宝开始呈现罗马风格，以马赛克工艺、伊特鲁斯坎工艺为代表的世界古文明风格得以复兴，这个时期出现了不少精美绝伦的设计佳品。 维多利亚美学时期，珠宝设计变得简单小巧，人们也不再一味追求珍贵宝石。日本的影响与日俱增，为美术工艺运动奠定了基础。用来仿制龟壳和象牙的一种类似塑胶的材料——赛璐珞(celluloid)开始被广泛应用。当时耳朵穿孔被视为一种野蛮行为，于是耳夹在1894年问世了。 爱德华时期是指英国国王爱德华七世在位的1901年至1910年，这一时期与1890至1920年的“美好时代”(the Belle Epoque)有所重叠。原因在于，与爱德华时期相关的一些流行实际上开始于维多利亚时期。较之精湛细腻的工艺，这一时期开始重新关注包括钻石和生日石在内的宝石本身。爱德华时期的珠宝受到了洛可可风格的影响，蝴蝶结、流苏、花环的造型非常普遍。 装饰艺术(Art Deco) 时期，即1920s至1930s早期的珠宝首饰也常被归为古董物件。此时，西洋珠宝设计开始受到印度、伊斯兰、波斯、中国、中美洲和非洲部落文化和艺术的影响。包括祖母绿、蓝宝石、玉石、翡翠、青金石、珊瑚、珍珠在内的材质得以广泛应用，同时，无论是以印度为代表的花朵、树叶、水果主题以及对于色彩的大胆运用，还是以中国为代表的龙、建筑主题，都颇受欢迎。
作为维多利亚女王的挚爱，浮雕首饰在其统治时期达到巅峰，浮雕常以饰针或吊坠的形式佩戴于黑色丝绒或者彩色绸缎蝴蝶结上面。浮雕饰品在经典影片《飘》以及欧美剧集《吸血鬼日记》和《唐顿花园》中都有出现过。
“浮雕”是与“凹雕”的手法相对而言。凹雕技法早在古代就有，而浮雕出现较晚。浮雕将人物或场景脱离于原材料的平面，使雕刻形象浮现于对比鲜明的背景之上。浮雕饰品最早以宝石为主要原料，至19世纪，包括石头、贝壳、熔岩、珊瑚等在内的天然材料以及一些人工材料（比如玻璃、树脂）开始被广泛运用，常见形态有胸针、吊坠、耳环、戒指等。材质、主题、雕工、年代，共同构成鉴别浮雕首饰价值的关键要素。
浮雕元素向来都是时尚界的宠儿，包括Lanvin和Miu Miu在内的一线设计师品牌都有出过浮雕饰品系列。
曾任俄罗斯Harper's Bazzar编辑的时尚博主Miroslava Duma和Rihanna都对浮雕饰品做过一番时尚演绎。
珠宝根据材质可分为两大类：贵重珠宝(fine jewelry)和时尚珠宝(costume jewelry)。谈到古董珠宝，一般都是由黄金或铂金制成，镶嵌的大都是包括钻石、祖母绿、紫水晶、蓝宝石、红宝石、海蓝宝、碧玺、翡翠、欧泊、红珊瑚、珍珠、绿松石、石榴石、托帕石等在内的贵重宝石。很多人在听到古着珠宝一词时，往往想到的只是由非贵重金属、人造石头、仿珍珠等材质制成的时尚珠宝。尽管时尚珠宝的材质本身并不贵重，但一些极具代表性的品牌设计同样受到收藏界的追捧。比如翠法丽(Trifari)、米里亚姆?哈丝基(Miriam Haskell)、肯尼思·杰·莱恩(Kenneth Jay Lane)，都有自己的设计师，或是雇佣过知名工坊如卡地亚(Cartier)、梵克雅宝(Van Cleef& Arpel)的设计师。 上世纪二十年代以来备受欢迎的美国老牌Trifari，除了造型多变和价格吸引力，备受关注的一个重要原因要归功于曾为梵克雅宝、卡地亚设计的Alfred Philippe——1930~1968期间曾任Trifari 的首席设计师 。在Philippe诸多设计中，尤属1930s晚期至1950s的皇冠系列最受欢迎。鉴于受喜爱程度之高，Trifari在1937年将皇冠造型融入了自己的品牌标识。一些Trifari的皇冠胸针运用色彩多样的半宝石，而另一些则是选取明亮的莱茵石打造出单色效果。在1953年，一系列以皇冠为主题的宝石或半宝石被用来庆祝英国女王伊丽莎白二世的加冕。
创立于1926年纽约的米里亚姆?哈丝基(Miriam Haskell)，以精湛细腻而不可复制的手工工艺而闻名。对于巴洛克风格的人造珍珠、金银丝铜线、彩色串珠、奥地利水晶等材质的应用，以及对于繁复而重视细节的手工工艺的执着，形成了Miriam Haskell标志性的设计风格。
创立于1963年的美国品牌肯尼思·杰·莱恩(Kenneth Jay Lane)，大方优雅又不失趣味的设计，赢得了包括Jacqueline Kennedy在内的诸多美国第一夫人以及温莎公爵的青睐。尽管以人造珠宝为主，KJL的一些作品却可以成为苏富比和佳士得的热门竞买品。
谈及欧洲的时尚珠宝，不得不提大名鼎鼎的Chanel。尽管时尚珠宝在上世纪二十年代之前就存在，但直到二十年代可可?香奈儿(Coco Chanel)将人造珍珠项链及色彩缤纷的半宝石搭配于香奈儿的奢华成衣，才让时尚界为之疯狂。
如今，Shopbop等时尚电商都开始carry包括Chanel在内的古着饰品，而且价格往往要比新品高出不少。
收藏vintage Chanel饰品的人一定熟悉Gripoix的名字。由家族创始人AugustineGripoix成立于1869年的Gripoix工坊，距今已有近150年的历史，最早掌握琉璃煅烧焗制艺术的工匠大师正是出自于这里。历经三代，Gripoix将色彩斑斓的琉璃手工镶嵌与高级珠宝定制相结合，受托于各大高级珠宝定制品牌，包括1920s的Chanel、1940s的Christian Dior以及1960s~1980s的Yves Saint Laurent、Givenchy等。精湛卓越的技艺以及唯美逼真的设计，让 Gripoix for Chanel成为当今世界上最令人梦寐以求、也最具收藏价值的珠宝之一。
无论是古董还是古着，它们的价值都在于不可复制，大多是独一无二的手工制品，也有如今市面上很难找到的经典款和绝版。除了不可复制性，判定古董和古着价值的关键还在于品相是否完好。别致的古董/古着饰品，往往也是永不过时的时尚单品。佩戴收藏两不误，这样一举两得的趣事，何乐而不为？ |
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