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在偃师汽车站坐乡村班车3.5大元直接到滹沱村，去看唐恭陵。中途路过唐和陵，这个唐昭宗李晔的墓，和其子大唐末代皇帝哀帝李柷，都没有归葬八百里秦川去陪祖宗，分别落在了豫、鲁两地。李晔其实也不孤独，他的墓不太远的地方，就是他李唐王朝祖先辈李弘的墓。
这个当地人叫太子冢的唐恭陵，在村北大约1公里处。顺路而行，四周皆是碧垄青野，小麦灌浆，生机盎然。可惜天空不作美，从进到出，一直中雨相伴，也没有见到第2个游客，踽踽独行，空间就留给我一个人欣赏吧。
唐恭陵是个免费开放式的陵寝，如果要是收钱，说实在的能饿死卖票的。现在四周聚集了很多农家乐烧烤园，园内园外比比皆是，借的就是陵寝周围树木葳蕤的环境。但这种农家私搭乱建的创收，其实也很煞风景。
唐恭陵是武则天长子李弘的墓，武则天一生育有4子，其次子李贤章怀太子墓早年已去过了，三儿子中宗李显在富平的定陵，尚未涉足，四子睿宗李旦的桥陵，2013年春季去过，算是关中唐陵中保存最为完好的帝陵之一了。李弘即为太子，能享受帝王制度之“陵”，也说明高宗和武则天对其子的高度抬爱。
今天来看恭陵，感觉不大，但《新唐书》中就有“营陵费巨亿，人厌苦之。”的说法，说明当时工程绵延浩大。现在南门神道上，东西两边各有望柱一对、石马一对、翁仲三对，南门阙台的附近立有石狮一对，这一系列石刻，除一石马略有补修外，其余皆完好如初。历千年风吹雨打、兵燹人祸，得以幸存实属不易。
望柱简约，立在覆莲台基上，上有3层宝珠。石马造像夸张，独显粗腿巨蹄，昂首向前，敦实沉稳。6个武将全部矗在仰莲石座上，都为蹙眉忧愁状。博衣宽带，线条行云流水，连带扣这些小细节，匠工们都不放过，一丝不苟。他们双手握剑垂于胸前，额颐丰腴，但长相、年龄不同，有着他们生活的原影。武则天任命韦弘机督造陵寝后，韦将当时正在龙门建造石窟的能工巧匠调来，为皇家营建恭陵，可想质量和艺术性都属于高等级范畴。
南门的2只石狮坐北朝南，健硕的身材、隆突的腿肌、威猛的表情、柔美的鬃毛和性感的尾巴，组成了大唐挥之不去的魅力，石头经过水润后，雕刻的肌理细节显得更细腻和耐品。石狮的后面就是太子李弘的坟冢，在过去几十米是太子妃裴氏的墓茔，坟丘上面和周围柏树森森，气象肃然。
在神道中部的东边，有一高6米的石碑，它是唐高宗李治亲撰的《孝敬皇帝睿德记》铭碑，此碑斑驳沧桑，文字我怎么看都是模糊一片。李弘死后获“皇帝”名号，有生荣死哀的味道。即为唐陵建制，其东南西北4门皆有石狮，可惜雨天泥泞路滑，无法全部走到，这是一个遗憾。
唐高宗上元2年(675年)，24岁的李弘在东都洛阳合璧宫绮云殿暴亡。关于太子李弘的死，有2中说法，疾病死和武则天下药鸩毒死，这2种说法都有可能性，作为一个政治权欲极强的女性和悍势难攻的母亲，武则天的阴影下，一直有着抛弃血亲的悲惨。
即便李弘无疾长命，也有可能是李显、李旦的复制再版。但作为当时已是皇后的长子，立为太子是母后的一项政治资本，况李弘又以仁孝聪慧立名，所以暂时没有鸩杀的必要。恭陵的不远就是武则天书写《升仙太子碑》的缑山，抑或李弘葬于此，也是其母期望他能“升仙”吧。
步行回滹沱村，才发现这是个回回居住颇多的村子。此时在风雨交加中，我望眼欲穿的等着回城的班车，这一等竟然3个小时，饥寒交迫中是份煎熬。穿上毛衣浑身还是瑟瑟发抖，在村子里找吃的，没想到有热腾腾的羊肉水煎包卖，1块钱3个，买了5块钱的，这下顿然感到，苦雨中的唐恭陵行超值了。
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