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2017-03-18 17:01 | 豆瓣：vinegreen 在自己的印象中，奈良的印象一直不太深刻，细细想来，大概只有鉴真东渡故事里对于奈良的描述，泽井信一郎的《时雨之记》里初冬绝美的古都巡礼，还有谁都会提及的奈良公园里的“黑社会性质组织”的鹿群。相较于京都，它留给我的印象委实有些稀薄（二次元似乎基本都没有以他为背景的动画，大河剧除了《大佛开眼》似乎也没有其他的）。后来真的站在东大寺大佛堂前时，看到巍峨高耸的建筑，才真切地在异国感受到了盛唐气象。若在含元殿前仰望宫阙，感觉当更加宏伟，方有天朝上国气派。京都只是国风，奈良才会是真的唐风（《大佛开眼》里可见一斑）。 李华《含元殿赋》 进而仰之，骞龙首而张凤翼；退而瞻之，岌树颠而崒云末。嶷兮峨峨，巨鳌戴仙山而出沧波；划兮煌煌，烛龙折穹穴而临北方。 参观完京都御所之后便从京都站坐近铁前往奈良。车程约40分钟（车厢和地铁一样，感觉日本的电车系统也就是轻轨）。一路都是平原，远处有山影逶迤。到达奈良站之前，会经过平城京遗址公园，有一站“平城宫迹”便在公园中间。枯黄的原野上，伫立着重建的一些建筑，第一次太极殿、朱雀门等，历史的幽旷之感油然而生。公元708年，当时的元明天皇受到道教“藏风得水”的观念的影响，看中了奈良市西郊的这块风水宝地，于是大兴土木，兴建“平城京”，并与公元710年迁都至此。此后70多年（直到784年），平城京先后作为日本7代天皇的都城，鼎盛一时。不过奈良的古皇宫在历经世事变迁以后已经彻底损毁，如长安的大明宫一般，只有遗址公园供游客瞻仰。 在奈良站下车后就感受到了浓浓的奈良特色，车站里即有各种唐风建筑和鹿的装饰，店铺里除了关系特有的柿叶寿司，还有很多鹿型的毛绒玩具、手机挂件、酒和果子等。其中有一款巨大如盘的铜锣烧，馅儿满满的红豆和栗子，稍微一想便觉得会甜到忧伤。另有很多人排队购买惠方卷，是节分日时令食物之一。出站后东边几步有一尊约莫一米高的鉴真塑像，再东边一点是一条商业街，在里面吃了现做的大阪烧（大阪焼き），权当午饭。 兴福寺及奈良公园 饭后走出商业街，沿路一直往东走，有山坡起伏，有大片密集的云彩，随风翻滚，颇有高原的感觉。不多时便走到了兴福寺。照例冬季在维修期，诸多建筑都围在脚手架内，国宝馆闭馆一年。唯一可以看的便是五重塔和东金堂。下午到时，寺内僧人正在准备晚上的追傩会，其中有一位白种人的僧侣，日语说得很流利，想来是在此修行，也是难得。周围有棚准备福豆，当时便想先往前游览，晚上再来看仪式。 追傩会（追儺（ついな?おにやらい））是以前日本在大晦日（阴历12月30日） 举行的仪式。最早始于宫中，后来扩散到日本的中国地区。在这个仪式上，由带假面具扮演方相氏〔鬼を追う人〕的四个警卫队长，追讨扮演成疫病之鬼的警卫。而公卿们则用桃木弓和芦苇箭模拟射鬼的动作，动作讲究要优雅。现在日期基本改到了节分2月3日。 兴福寺在历史上非常有名，平安时代在当时天皇及藤原氏的护持下，发展迅速，成为南都七大寺之一。而且他和政治还有千丝万缕的联系，平安时代兴福寺监管春日社，权威日盛，间接成为了大和国的统治者。当时京都的寺院中武装最强悍的，是南边的兴福寺，北边比叡山的延历寺，时称“南都北岭” 。平安时代末期， 各寺院间的僧兵争攘不断，有时甚至直接对抗来弹压的官军，矛头直指朝廷。一旦认为本寺受到不公待遇。各寺都会派众抬着神舆到京城“强诉”——强烈申诉。兴福寺是藤原氏家的寺庙，供奉他们家的祖先春日神；延历寺则供奉日吉神，比叡山的保护神祗。兴福寺寺僧势力可以大到无视其主家藤原氏。藤原氏家族中有谁得罪兴福寺，寺僧聚会可以当着春日神舆，举行“放氏”的仪式，也就是将此人除籍，从祖宗的立场宣布不承认他是藤原家的人。  正因如此，兴福寺的建筑也非常宏伟。其五重塔高约50米，仅次于京都的东寺，是日本第二高的木塔。   东金堂对面是南圆堂，西国三十三所观音道场的第九所，里面供奉了观音菩萨。弘仁４年（813）藤原冬嗣为父内麻呂祈祷冥福修建的八角圆堂。修建时为了镇宅，在地基里还埋入了和同開珎（わどうかいちん）和隆平永宝（りゅうへいえいほう）（这个和中国也是很像）。   因为国宝堂闭馆，于是在东金堂前参拜之后，继续往东走，走进鸟居便进入奈良公园，是为鹿的天下。道路两旁立着万灯笼节的灯笼，有石灯笼，也有挂在柱子上的吊式灯笼，灯笼上都粘贴写有祈愿的和纸。下午还没有点燃灯笼，不过当时的重点并不在此，而在于各处出没的鹿。 奈良的春日大社在春分日和8月14日、15日的三天，从18：30到21：00，会把寺院内的3000余盏灯笼全部点亮，这项活动从800年前开始一直延续至今。因此建议在这几天游览春日社时黄昏时再从步道上行到春日社。我们从春日社下来之后天才黑，再到后来已经爬不上那个懒而长的坡了…… 奈良的鹿基本可以说是黑社会性质组织的流氓团伙，他们已经学会了见人就鞠躬，问游人要鹿仙贝（一种薄米饼，有专门的地方售卖）。年轻的小鹿有些耐不住寂寞，会到处乱窜，一有人给鹿仙贝便会紧追不舍。比较大的鹿也是老司机了，一般潜伏在鹿仙贝的售卖处，等有人买了之后，他们就会马上跑出来，开始问你要仙贝吃。更有甚者是团队行动，一旦看到鹿仙贝，便一拥而上，把人围在中间，又顶又咬，不给仙贝绝不把你放出来。有女孩刚买了一包仙贝，被一只鹿一顶，吓得花容失色，一撒手，一把仙贝都撒了出去。所以一般喂了一只鹿之后，得赶紧走，不然不把你手上的吃完它是不肯罢休。（也可以把一块仙贝掰成小块喂，可以喂更多次）      走过一段表参道之后，有一处小园子，是春日大社神苑，里面种了300多种植物，都在《万叶集》里面有记载。这个季节主要是梅花，还有早早就开花的白菜花。山茶花基本已经谢去。春夏之时应该更美丽。  春日大社 此处往上走，表参道两边的灯笼基本都是石灯笼了，年深日久，青苔爬满了表面。此时表参道开始有了坡度，虽然不陡，但是不算短，爬这懒坡实在是让人觉得够了。 春日山的春日大社是日本全国各处的春日大社的总部， 与伊势神宫、石清水八幡宫一起被称为日本的三大神社。春日山作为春日大社的神山，千年以来都被禁止砍伐，因而遍布着以槲树、米储类树木等为主体的常绿广叶林的原始森林。这里供奉的是是藤原氏一门的氏神，其由武翁槌命乘鹿而来的传说，把鹿作为神的使者，由此也是奈良为什么这么多路的原因。在春日大社的门口，还有一尊鹿的塑像。顺说的是，鹿自然也是悠然自得地走入神社，旁边有饭馆老板娘扔出来剩余的菜叶子和水果，当时一群鹿如“恶狼扑食”般扑了过去，然后嗅了嗅，一半又跑了回来。听旁边的阿姨们讲，吃鹿仙贝吃到挑食了，这些都已经不爱吃了。 春日大社里面有并立的4个社殿组成的本殿，围绕本殿的朱红色的回廊与春日山麓的绿色丛林相映成辉，与屋檐下垂下的灯笼和社殿一起构成了一幅情趣盎然的风景画。朱红色的主殿自古就以藤树著名，社内的3000座石灯笼和吊灯笼也也十分有名，只是可惜这一次没有看到点燃所有灯笼的盛景。 东大寺 从春日大社往下走，是一片类似于原始森林的道路。本来想寻公交车，但并没有。地图上显示约莫1公里的路程，因为山路的缘故，走得也不是特别快。山风袭来，在四点左右的时间，还是有些凉。这里也有鹿出没，但是相比表参道上的要胆小得多。当时还剩一块鹿仙贝，本来想喂给我们看到的一只鹿，但是一抬手它就警觉起来，立时跑开了。 走不多时就是东大寺前面的一片空地，鹿群极多，游人极多，所以这里的鹿也是极肥和极野蛮的。有一哥们儿被鹿追得无处可逃，不得已撒了一把鹿仙贝才得以脱身。有人买了和果子，被鹿嗅到了，一嘴咬开纸袋。对方把果子抢了回来，鹿把纸袋儿给吃了。不过有个老爷爷跟鹿的关系倒是不错，可以逗得鹿趴在他身上吐舌头，很是宠溺（后续是，他被鹿一个喷嚏喷了一脸……熟手也会翻车啊）。 再往前走到东大寺前，恰巧碰到当地幼儿园的老师带着小孩子们在门口唱歌。男孩子都比较腼腆，反倒是小女孩特别勇敢，嗓门儿最大。唱的虽然不怎么在调上，但勇气可嘉。 东大寺（ とうだいじ ）是日本华严宗大本山，又成为大华严寺（山门上的匾额便是大华严寺），也属于南都七大寺之一。东大寺由圣武天皇在728年建立，传说是模仿光明皇后极其仰慕的武则天建立的大云寺，其中供奉的卢舍那佛也有可能源于龙门石窟状摹武则天面相的卢舍那佛，现在是全世界最大的佛像，应该比雍和宫的更大。该寺其后历经多次毁灭与重修，现在的建筑风格是两宋时期东南沿海地方风格明州造，即天竺样。（山门及大佛殿）。 华严主要教理为法界缘起说。宇宙万法、有为无为、色心缘起时，互相依持，相即相入，圆融无碍，如因陀罗网，重重无尽；并用四法界、六相、十玄等法门，来阐明无尽缘起的意义。其理论有四法界、六相、十玄门等。 走进南大门之后，就看到了东大寺本尊。整体应该是重檐庑殿顶（日本称寄栋造（よせむねづくり），在中国是各屋顶样式中等级最高的，高于歇山式。明清时只有皇家和孔子殿堂才可以使用。唐朝时和日本也见于佛寺建筑），唐朝建筑特有的鸱吻也颇为亮眼。当初日本倾国之力建设的寺庙，站在其面前时，威严与压迫的感觉同时袭来，只想慨叹一声古人的鬼斧神工。进入殿中看到卢舍那佛时，也不由得感叹信仰的力量。则天明堂若是可以留存至今，又将是何等巍峨的建筑。 查看原文 ? 版权属于作者 商业转载联系作者
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