 有一道四川名菜叫开水白菜。 白开水般的清汤里泡着几颗白菜心， 看起来寡淡至极， 也不能激起人的食欲。  但吃过后才知道， 这看似白开水的清汤， 实则是将老母鸡、火腿、 排骨、干贝等食材放入汤锅中， 慢慢熬出的鲜味。  这样一锅平平淡淡的开水白菜， 用料极简却又鲜美无比， 不似珍馐却又胜似珍馐。
在广州， 也有一道类似的吃食， 它朴素平淡， 却也一样俘获无数食客的心。 它是：   广州名嘴陈扬（陈Sir） 曾在他的《粥论》里说过：  在外地人眼中平淡无奇的粥， 居然被地道广州人称为饮食至尊， 实在是有些令人费解， 不过这或许也恰好能解释， 为何一碗真正的“广州粥”， 能俘获这么多人的心。  在广州，“煲粥” 从来都不是一件简单事。 因为从器皿到食材， 再到煲粥时的火候， 都有严格的讲究。
于大多数人而言， 煲粥是件用电饭煲就能解决的事， 但在广州师傅眼里， 不同锅煲出来的粥味道可不一样。
曾听人说， 要想煲出好吃的广州粥， 必须得用铜煲。 因为铜煲导热快， 这样不仅粥米不易粘底， 粥料也能保持鲜嫩的口感。  另外，煲粥选用的米也有严格要求。 广州的粥讲究粒粒开花，水米合一。 这就要求陈米、新米的比例要拿捏到位。 否则新米放多太粘稠， 陈米放多则会太寡淡。  再次，煲粥的火候也十分有讲究。 老火粥讲究小火慢煲， 明火粥则讲究全程猛火， 而料多可口的生滚粥 则讲究大火急煮， 这样才能保证食材鲜嫩。  对于老一辈广东人来说， 这煲煮技法讲究的广州粥， 在某种意义上还具有些时代印记。
曾看到过这样一种玩笑般的说法， 以前大家都不富裕的时候， 人和人之间的区别只在于： 喝的粥是稀一点还是稠一点。 到了五六十年代知青上山下乡之时， 一天吃几次粥又变成了反应 一个地方富裕与否的标志。
比如那时候的番禺， 就是广州知青向往的地方， 因为三餐都有米饭吃， 而要是到了其他地方， 可能三餐都要吃粥。 只不过到了现在， “吃粥”好像由一件过去的寒酸事 逐渐演变成一件许多人热衷、 甚至还带着些高雅情趣的事情。 比如很多人会在深宵时分， 带着困意，不惜从市区驱车到番禺， 只为喝一碗新鲜的猪杂粥。 还比如在一些高级饭店里， 叫一碗粥有时比炒个菜还贵。 现代人这种“吃粥情趣”， 不禁让人联想起苏轼写过的一句诗： 一碗粥， 看似清平寡淡，简单至极， 背后实则经历了不少功夫。
一碗粥的“淡”， 不苍白更不清寡， 它带着浓浓的米气， 在煲煮后留下真醇滋味。 但愿那些爱吃粥的人， 都品出了这人间的清欢至味。
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