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所谓的人皮样板并不是人的皮，而是在人体上涂抹一层象胶水一样的液体，用电吹风加温吹干形成一层皮，或用的是一种象封箱带一样的带条在身上缠绕而得到，然后在按服装制版原理（门襟/领圈/肩斜/袖笼/侧缝/下摆）等顺序从人体上分割撕下来，再分割排列形成贴体的服装样版，对于制版新手特别有帮助，便于观察人体的球面及双曲面，省道的位置分布，量的比例等。非样板可以辅助制版。 来源 | 『汤傲高端时装样板平裁立裁研发培训』    从人皮裤版上可以看出，中档到脚口根本就不是直线，所以国外有些大牌做的打底裤为什么是弧型的。在中裆处前后双曲面明显不一样，看看前后龙门，为什么会有毛须和多量就一目了然啦。展开的多余量穿在人体上就是多布量，很清楚地看出后臀围线是上翘的并且有展开量。有了她好多问题都通啦。 上衣的人体样板分析  这是一张人皮原型图，从中可以看出所有的省道都不是直线，肩部是球型省（向内弯），前胸是双曲型省（向外弯），门襟在胸高点处有一个乳沟省，有经验的版师在做连衣裙（低V型领，斜线重叠等）会在前胸叠掉一点，不然会空，就是因为在做版时未放乳沟省的缘故，胸省做大不能代替乳沟省从图中可以看出是两回事，胸下省，也是双曲省，做礼服一定要用，不然胸下多布无型，为什么八片开刀要加入橄榄省，不然前片袖笼处会空，此版可以看出有好大一个橄榄省。好多西装后袖笼下多量不干净和后片的两个省有部分关系（当然后龙门大小也有关系），通啦就很轻松处理干净。后背缝不吸身和收进的数字关系是有但不大，和后中的背省有直接关系，从人皮版可以看出背缝直线也可以帖身，做立裁的版师都明白。好多版师在做版时只注意胸省和肩省，忽略啦乳沟省和背省。所以成衣会出现后背不吸，后腋下多量，前面空等现象等等。  从此版中，可以了解省道的分布及大小，哪条线收的多，哪条线收的少，所以大部分版师会将后腋下省做大，立裁得出也是同样，可以看出后片是叠掉一部分量，前侧也延伸叠至胸高点，在做版时考滤后片叠掉麻烦，我通常采用前片下放的方式。是一样的无非衣长加长。等等。（非样版，可参考做版）。  此版就更有意思啦，空间感一目了然，自己琢磨吧，也不要太执着此版，否则就会被我们业内的一句行话说，“钻牛角尖“。在品牌公司做五年以上样板的版师都会明白，所有的肩斜都不是定数，技法，公式，原版，量的分配，黄金分割，处理技巧等，只是版型的基础，这些都不难，难就难在感觉，所有部位都处理好也不能称为好版师，成衣看上去也会呆板，内行话“不生动，没灵气，没有张力等”好的版师要知道面料性能，公司商场定位，产品的风格，年龄段，知道人体那些地方不美，加以掩盖，哪些地方美，加以夸张。线条的走向，审美。一些面与面的衔接，衣型的塑造等等，太多因素啦。全部做好也谈不上好板师。最重要的是要知道老板和设计师需要啥，做到他们心里想要的。没有最好的版师，只有老板设计师认为你是好板师，那你就是啦，适者生存这是规律。（怕大家进入误区加了一些我个人的见解） |
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