支数、股数、克数、密度
面料支数的确曾经一度令我迷惑。我以为面料品质取决于支数,那时我的选择标准是150支,现在我已经不再要求高支数。超细羊毛确实昂贵。但后来在同样穿着下,12件西装中有相同工厂加工的、支数相同、克数相同、品牌不同的西装,它们的后期表现却相差很大。经过长时间比较,加上收集专业意见,发现正如Style 原因在于存在“饥饿型羊毛”,澳大利亚的牧民发现,有些干旱饥饿年头,羊毛反而很纤细,这是绵羊营养不良导致了较细的羊毛。另外,现今的技术也能以物理化学办法人为拉伸羊毛。这类羊毛都很脆弱。如果再纺成单股纱,那就彻底杯具了。新布料看起来都差不多,有时裁缝懒得为你认真选,特别在他们非常忙碌的季节。相信支数,不如相信品牌。你最好多少知道些品牌知识。 “双股纱”(双经-双纬)在面料中的重要性,好比“头层皮”之于皮鞋一样。头层皮、固特异,这是上好皮鞋的标准;双股纱面料、全麻衬,这是一流西装的标准。为什么推荐高克数面料?原因之一,就是300g以上的面料,基本都是双股纱。像我这样笨的人,花了很久才明白克数的潜台词。随便在身边找到一块布料,不论是毛的、棉的、亚麻的、化纤的,在边缘处抽一根纱,反方向揉搓纱线使它散开,你会看到,双股纱或多股纱会分解为2根或多根细线。多股细线抱在一起,会明显改善纱线强度。
从国别上区分,英国面料大多数是双股纱(Smith 我认真比较过同一品牌的不同支数面料,对于有些款式来说,高支数面料显得非常精致(尤其是条纹)。当然,我会在适当时候,奖励自己一套150支双股纱,要那种2cm宽的绳纹,气场很正。但大多数180支还是太纤细了。对支数的考虑,取决于穿着环境。如果你要出席一些重要的会议、谈判签约、董事局会议,那么需要考虑150支双股纱(最好克数超过280g)。高支数面料特有的细腻柔滑精致,价值不菲的配饰,做工精良的皮鞋、公文包,高档腕表,往往会让你赢得更多回报。 但要是你打算经常穿它上下班,而不是寻找一套幸运西装,那么,趁早赶紧暂时忘记150支双股纱,它们比你想象中还要娇嫩易皱。萨维尔街裁缝对高支数面料一向不大感兴趣。毕竟西装是用来穿的,不是用来收藏的,更不必为它提心吊胆,你的西装应当是你最强大的盔甲。来自名牌面料的150支双股纱,应当是你和裁缝磨合很好以后的谨慎选择,收官之作。 涉及面料,克数对耐穿性和西装表现有巨大影响。面料款式上通常会有个小标签,标明克数(克或盎司,g
男装分为两种风格:轻柔飘逸型和力量型。意大利Kiton和英国Huntsman均属于力量型西装的代表。力量型西装必须透过高克数-高密度面料,配合蜂腰版型,达到冷酷英气的效果。30岁以上的人,要更多考虑力量型西装。英国几个主要面料品牌Holland 我也曾经用465克的面料做了一套藏青色西装。裁缝从来没有用过这么重的面料,后来裁缝说,厚面料裁剪起来很舒服,做成西服效果也超过他的所想。那套西装是我目前最满意的。面料好,显然会弥补工艺上的不足。作为你的第一套西装,没必要去做465克,那样就只能在秋冬穿了。但条件允许时,要多考虑重一点的面料。
面料的软硬分别: 手感上面料有软硬之别。面料较硬,意味着密度较大,组织结构更为紧密;成品会更加挺括保型,耐穿性会得到改善。技术上,获得较硬的面料,需要将纺机转速放低。好处之一,纱线应力得以同步释放,品质改善;坏处是这意味着损失金钱,因为单位时间内的产量降低了。目前,标准英国面料370克,意大利面料260克。相同支数时,二者原料成本相差42%;两国工资成本相差15%;较慢的英国纺机导致更高的成本;计算下来,英国成本上比意大利贵2.1倍。反过来,“软”意味着结构疏松。软面料往往仅用于上衣时,无法做裤子,法兰绒也相对较软些。无论如何,“软”不是优点,面料品质,越硬越好。 成衣市场喜欢薄料子,薄料更适应目前的大机械化生产。有一个不为人知的业内知识,那就是350克以上的面料,纺织难度较大。即便在英国,著名的时尚网站伦敦酒廊曾经组织团购,网友自行设计面料,然后找英国公司纺织。结果他们被告知,如果量不大的话,英国布厂不愿意生产370克面料。只有个别大厂能出产“高克数-紧密织”的全毛面料,这也是挑选好面料的一种方式。
全球面料品牌排名 人们对品牌的迷恋中,蕴含着深刻的理性。无论产品是什么,认准品牌都要更简单些。国外产品一般好过国内产品。依赖面料品牌,要比依赖裁缝更加可靠。Holland 男装时尚论坛伦敦酒廊上,超级版主法国金融家Alden对此有精辟评价: 用Holland 当然,我们知道的品牌越多,选择面就越宽,而且有时裁缝未必能提供那么多面料品牌。对于初入门的人,我非常想找张图,简单地说明全球最可靠的面料品牌。幸运的是,这张图最后找到了,还是在伦敦萨维尔街第一名店Anderson
英国:Holland
H
Smith
意大利:Loro
面料是西装的骨骼。对于一件定做西装来说,面料、版型、做工三因素中间,面料是决定性的。好比汽车的发动机一样,面料直接决定西装的后期表现和使用寿命。原料上万万不可马虎,除非这件西装你只打算穿一年,或仅用来应付一次重要的面试。版型其次重要,决定西装Beauty与否。做工臻于完美固然最好,但也没必要过度苛求。“好”,就是better,比你原来的衣服要好,比周围人穿的好就行了。 英国之外无花呢。由于销量小,花呢很少假的,但莫把中国和意大利产的粗纺误作花呢。信任可靠品牌是省事的办法。锁定可靠的品牌,余下的无非是比较谁的性价比、款式设计更加符合自己的需要。总体而言,厚型面料英国要占上风,薄型面料意大利一流品牌表现不错。温州-长沙-成都以北的地区,可多考虑英国面料;广州、深圳、香港这些地方,可选择薄型意大利面料。 作为你的第一套定制正装,知名品牌的100%羊毛面料,已经足够好。羊毛+真丝的面料,更适合选来做休闲装,在此暂且不要走偏,且末考虑。亚麻属于夏天,由于易皱,不太适合正装,但夏夜颇多活动,各种粉色、淡蓝色、卡其色、白色、深蓝色的亚麻材料,不论做套装还是单上衣单裤子,可是雅皮士的大爱。至于化纤面料,那和牛仔裤一样,都是出身下层的记号,你要尽量避开。总之,全毛面料以外的其他材质,作为生手菜鸟,你要尽量避免。
Barathea,Twill,Herringbone,Hopsack 这四个字是:巴拉西厄,斜纹,人字纹,席纹,依次是最理想的正装面料纺织结构。我第一件成功的定制西装来自一款人字纹。后期表现上,人字纹稍微好过斜纹,又比单色斜纹多一点变化。国内的斜纹毛料,如果品质不过关的话,可能西装连续穿5天,裤子就会出现臀部磨光现象。人字纹细条,要特别细那种,是极好的正装布料款式。传统上,巴拉西厄是高档西装中最常用的礼服呢。巴拉西厄有着极其致密的表面,在略微站远一点观看时,西装呈现细腻精致的单色,最为适合用来做晚礼服、晨礼服等正装。 最近,我发现裁缝那里有Smith
目前斜纹组织最为常见,绝大多数的精纺面料都是斜纹组织。在斜纹面料里,也可以选择一些不错的种类。经典款式有绳纹、粉笔条、大方格、细条、威尔士亲王格等。对于第二套西装,面料花纹将上升为最重要的考虑因素。
Worsted,Fresco,Flannel,Tweed 这四个字是:精纺,巴拿马,法兰绒,花呢,指的是面料类型。精纺,只有用精梳过的美利奴羊毛纺成纱线,织成面料,才能印上Worsted的英文,像Holland&Sherry的面料基本上是Worsted,这种面料很适合定做正装。巴拿马是一种特别的平纹织法,允许空气自由流通,适合夏季穿着,Smith 花呢是苏格兰特有的面料,古老且优雅。不同于常见的精纺布料,花呢采用英国本地羊毛等纺织,色彩斑斓, 下图为苏格兰手工编织的花呢面料
Tweed一词,来自英格兰和苏格兰交界的河流“推德河”。苏格兰花呢和苏格兰威士忌并称国宝双壁。花呢曾经在2009年伦敦G20峰会上作为英国国礼赠送给各国领导人。由于英国环境寒冷恶劣,羊长期演化,造成全球少有的坚韧型羊毛种类,这种羊毛坚韧、卷曲、多色,形成花呢独有的色斑,与品质同一的美利奴羊毛大相迥异,趣味完全不同。苏格兰人用动植物来染纱线,这是纺织史上最早的色织。大多数花型是取材于苏格兰高地的色彩,也有家族独特格纹。苏格兰有72种软硬不同的水,经此后处理,花呢就获得无穷的变化,同时也不可复制。 西方人对花呢的热爱简直达到匪夷所思的地步,从王公贵族到平民百姓,几乎每人都有花呢服装。温莎公爵本人就是一个不折不扣的花呢狂,他的衣橱中有大量花呢套装。最近两年来,伦敦兴起“花呢自行车车运动”,参与者每人骑单车,且穿着各类花呢服装,从城市一处出发到另一处集合,不仅提倡绿色,更展己美。该项运动目前已席卷全球,甚至出现了“花呢自行车奥林匹克”。下图是一次花呢出行,每人都穿戴着花呢。要是连苏格兰花呢也不知道,你OUT了。
花呢大致包括四大类:哈里斯花呢(在哈里斯岛手工纺织)、多尼加花呢(在爱尔兰多尼加县纺织)、设特兰花呢(用设特兰岛羊毛纺织)、切维特花呢(用苏格兰切维特羊毛纺织)。哈里斯花呢由一位伯爵夫人和佩斯利姐妹推出,从十九世纪中期开始被贵族们广泛接受。哈里斯花呢的生产非常严格:使用苏格兰羊毛;植物或矿物质染色;在哈里斯岛民家里手工纺纱;以体力驱动纺车纺织;每家纺车不能超过三部;专业机构监督生产;专业机构发放球与马耳他十字商标;专业机构编号。 现在,哈里斯花呢是全世界唯一以地名严格认证、全程纺织被置于严格控制下的布料,每卷布料都有专业机构检查,每块布料都有自己的编号。为了严防造假,每枚商标都在右下角有编号。只有带有球与马耳他十字商标,编号正确,从知名苏格兰供应商售出,才是真正的哈里斯花呢。在二十世纪初期,哈里斯花呢曾经遭遇严重的山寨,哈里斯花呢协会不得不一再捍卫它的独特地位。1960年代,这形势居然发展为一场决定哈里斯花呢命运的诉讼。在关键时刻,伦敦面料公司W
全英四大花呢供应商Johnston 言归正传,在拥有初步知识之前,暂且不要急于尝试其他类型的布料。有些裁缝会沉默地服从你的瞎指挥(反正本来英文bespoke就是听你指挥之意),那会造成浪费。这好比品酒,如果一上去就用错误方法喝美酒,那简直是莫大的浪费;同样,好茶不是用来简单解渴的;在鲸吞之前,不妨做点功课先。
Navy,Midnight,Dark 这四个字是:海军蓝,午夜蓝,深灰,黑色,都是正装色调。如果你打算只定做一套西装来应付所有场合的话,一定要是这四种颜色中的一个,而且颜色越深越好,但不要是黑色,仅仅把黑色当作第二选择。黑色过于强势,在有些场合显得有点不合适。在此,我建议你暂时不要急于第一套西装就做条纹或格子,以免裁缝对条对格不认真造成麻烦。 在Anderson
牛角扣、里料、条纹袖里、铜拉链 扣子有牛角扣、金属扣、贝壳扣等不同材质,最稳妥的正装扣子还是黑色、深灰色牛角扣。下面这款蓝色Blazer选用了与面料纹路接近的金属扣,效果立即提升不少。国外有用K金、925先令银制作扣子的传统。烟灰色的黑蝶贝纽扣,与浅色布料搭配,会使你看起来年轻时尚一点,可用在夏季西装上面。皮扣主要用在大衣、花呢夹克上。木扣、果实扣,因为在南方易受潮发霉,在北方易干燥开裂,最近几年使用很少。有些树脂扣过于粗糙,甚至在干洗后会变形,需要谨慎使用。 真丝依旧是最高档的里料,国外甚至有人用Hermes丝巾作西装里布。宾霸的物理性能比较平衡,近年来广泛用于高档西装。选择里布时,应当注意花色而非材质。里布是西装的第二层皮肤,不需要追求结实坚固。选择里布,个人建议不妨闷骚一次,西装面料既然随众了,里布可挑选自己中意的幸运色或者花纹,有时或可博得丽人惊鸿一瞥。 裤子拉链也有对比效果,我的一件MTM西装用的是无品牌的铜拉链,半年后显得不太顺滑。这是一个教训。上好的铜拉链可以舒服地拉开闭合,你应该严肃地和裁缝交流这一点。有识之士甚至完全不用拉链,在裤子上只用纽扣。我们越是了解服装知识,越是会选择正确的做法,越是会促进行业的进化。
西装款式、量体、试穿、OK 从温莎公爵时代起算,男装80年来没有大的改变。对照好莱坞70年代的电影,你会发现,流行时尚很少能左右绅士衣着。西装得体,色调正确,面料强大,这就接近完美了。至于款式的微小变化,实在不值得鸿篇大论。好的西装,虽然不像有些人鼓吹的那样“可以带来成功”,但确实能塑造你的绅士形象,于生活工作社交都不无帮助。第一套西装,尽量在Navy,Midnight,Dark 单排扣最近几年国内外流行两粒扣,双排扣仍旧以六粒扣为经典款式。你可以在网上搜索图片,选定自己中意的款式,打印出来给裁缝,让他比着图样做,这会避免一些误解。特别建议,如果预算允许,你应当考虑加做一条裤子、一件马甲。实际穿着中,裤子平时要比上衣承担三倍的磨损。多一条裤子,会使得整套西装使用寿命延长0.5倍。影视中很多三件套,我一度以为马甲没什么实际功能,因此直到第9件西装时,才在裁缝的劝说下,勉强尝试了马甲。结果发现,马甲的保暖效果很实际。在江浙地区,增加一件马甲,可以帮助你应付一年中8个月,是的,去掉最热的2个月、最冷的2个月,这套西装可以伴随你整整8个月。 预备工作完成后,你告诉了裁缝你的偏爱,也选定了面料,确定了款式,接下来他会为你量体。真正惊心动魄的一幕才刚刚开始。量体至少要收集你十几个数据。裁缝量体时,你要“站军姿”,好让他准确量取全部数据,包括肩宽、胸围、臀围、身高、手长等等。大多数人的身体都是不标准的,定制西装有较好的塑形效果,会弥补身材上的缺陷。特别注意,强调一下,等到下次你试穿你那宝贝疙瘩半成品时,你要恢复到常态,平时喜欢什么姿势,等到他通知你试穿时,你就来什么姿势。要是这时你还“站军姿”,一定会害苦你自己。等衣服做成以后,你会发现,这套西装只有在你“站军姿”时最可爱,你就不得不为了这套西装去妥协自己的习惯了,这当然是不可能的。整个过程,除非你紧急要穿,不要催促他赶工,那会影响西装完成的品质。 可以信任男裁缝,但小心女导购。A&S新任店铺导购有12年销售经验,你不用担心他给你出馊主意:每个萨维尔街裁缝都懂怎么穿衣服。萨维尔街很少女导购。你可以信赖一双戴着金表为你裁剪布料的手,但不能依靠经验不足的女导购。她们的社会阅历和工资水平决定了她们的时尚观点。让一个不穿西装的小女生帮你选西装,这很奇怪。你可以让她们帮你选衬衫款式,那也许会性感点,但别让她们左右你的西装。那么做,往往会让你显得像个皮条客,或者Gay,或者韩国来的人。当然,经验丰富的女生除外,巾帼不让须眉嘛,女足总比国足好。
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