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文化式原型的制图原理和方法 原型制图的概述 一、原型的来历：服装原形的诞生，应该说是早期立体裁剪的产物，它最早出现于欧美，而不是很多人认为的日本。近半个世纪以来，发达国家的服装样版设计，大都采用服装原型应用技术，尤其是女装样板设计。应该说原型裁剪在一定程度上替代了立体裁剪对于基础纸样分析理解的作用。服装结构设计已开始向科学化、系列化、规范化和标准化的方向发展，这是当今国际服装潮流发展的必然趋势。 日本是东方最早研究服装原型的 ，中国与日本人的体型很相近，文化式服装原型在我国的传播和应用较为广泛，最初又叫洋服裁剪法。由于其制图方法简单易学，结构原理浅显易懂，便于省道的转移和结构的变化，于是成为许多服装专业院校的结构教育课程，国内许多服装专业院校也派人前往日本文化服装学院进修学习。九十年代，国内一些服装学院结构老师结合我国人体特征，变化出了不同的中国式原型。 ·二、原型的定义所谓原型，是指各种变化这前的基本形式或形态，应用一多个领域。原有“源和元”之意。 服装造型学中的原型，是指平面裁剪中所用的基本纸样，即简单的、不带任何款式变化因素的立体型服装纸样。它要求款式设计上尽可能简单，覆盖面尽可能广,适合人体形态。 三、原型的种类·胸度法作图：测量穿着者胸围、背长、袖长等很少的几个尺寸，胸围为基准，计算其它平面结构制图所需的尺寸。 短 寸 法：对人体的各部位进行精密测量，用测量数值制图的方法。 并 用 法：胸度法和短测法并用的方法。 四、原型的特点 ·1、来源于立体裁剪，是服装最原始、最基本的结构； ·2、满足人体正常呼吸量和基本活动量； ·3、只是腰节以上半身结构； ·4、衣身较合体，适合款式的多变性，总之具有吻合性、高调动 · 性和设计性，覆盖面积广。 ·五、比例法制图法与原型制图法的区别 ·1、比例法：优点：（1）、直接方便，只要记住了一些代表品种各部位的 · 比例公式，就能直接进行制图，不需要太多的立体思维， 一步到位；（2）、定型服装直裁比较方便； ·缺点：·是以衣为本的结构设计，把人的体型与款式变化放在从属地位合体容易出现问题，精度上仍有一定误差和局限性，经验色彩较重。容易形成思维的定势，灵活性、创造性受一定限制，很难适应款式变化较大的式样设计 。 2、原型制图· 是一种以人为本的结构制图法，它不需要过多地记忆公式和进行较多计算，只要将原型画在纸上，然后根据款式进行修正和造型即可，制图方式灵活，适应性好，机能性高，人的体型和款式始终结合在一起，变中不变，不变中万变是其灵魂。 · 缺点：不熟练是可能比较慢，且使用者需有一定的立体造型能力，有比较好的服装各部位平面构成基础。 今天的文章分享就到此结束，如果对我文章有任何疑问和看法，可以在下方留言和小编互动！ 想要了解更多服装纸样设计干货知识请关注我们，每天给大家推送不一样的干货内容 |
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