 爱人从老家扬州回来，带了些蒲包肉。蒲草编得匀致，已被煮得深赭，仿佛有了岁月的包浆，一只只小葫芦似的。记得汪曾祺小说中曾提到蒲包肉：“用一个三寸来长直径寸半的蒲包，里面衬上豆腐皮，塞满加了粉子的碎肉，封了口，拦腰用一道麻绳系紧，成一个葫芦形。煮熟以后，倒出来，也是一个带有蒲包印迹的葫芦。切成片，很香。” 没开吃，就看着，这蒲包肉已让我心生好感。荷叶鸡，松毛小笼，蒲包肉，环保便利不说，把吃这等俗事，做得跟弹琴一样古雅，不免叫人倾心。 蒲草我熟悉。春天发芽，夏天疯长，喜水，修长的叶片一丛丛，风中婆娑妙曼清影，送来静静的绿意，一年年，生生不息。蒲草柔而韧，如爆发爱情的那颗女人心，被载入诗歌。这样的心承得起情感的分量，而质朴有筋骨的蒲草打成的蒲包，同样承得起美味的分量。 在生活被塑料化之前，礼尚往来送点东西，肯定用蒲包。梁实秋就写过“过年的时候，若是以一蒲包冬笋一蒲包黄瓜送人，这份礼不轻”。若将蒲包换成塑料袋，到底有悖《雅舍谈吃》古锦旧璧般的格调。 |
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