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2017-07-13 16:06 | 豆瓣：搞艺术一横 年初，微博上有一个广泛传播的视频，是黄伟文在叱咤乐坛颁奖礼上帮郑欣宜拉票。他回忆刚入行做艺人，一个人龟缩在角落里不敢与人搭话。当时担任主持人的沈殿霞注意到他，绕一大圈去找他，问他身上的衣服是在哪儿买的。黄伟文受宠若惊，因为整晚没人与他聊天，所以滔滔不绝。 然后沈殿霞说：嗯，好呀。 入行二十年，他一直记着这件事，今天上台为郑欣宜拉票，直言不讳是“大报恩”，报当时沈殿霞看他受冷落，特意山长水远地走过来与他这位新人搭话的恩。而为什么能够立刻明白她意不在衣服本身呢？答案很简单，“其实，沈殿霞怎么会穿Comme des Garcons呢？”  这个故事由我复述一遍，其中的唏嘘大打折扣。有兴趣的可以去看原版视频，他讲故事的节奏很好，娓娓道来。可是我听到Comme des Garcons时，全部注意力就被这个品牌攥住了。 沈殿霞当然是不会穿Comme des Garcons啦，问题是，谁会穿？ 我觉得我身边几乎每个人都穿，时尚界人士自然不用说，就连小李在上大学时也接连购买Comme des Garcons。从英国搬回来之前，我从垃圾箱里抢夺下来数件主线并Shirt，深感这是未来可以持续利用的宝藏。  但现在的小李买再多的Lewis Leathers，也不肯为这件旧爱新欢济济一堂的合作款掏钱。好像不这样做，就不能和以前那个酷爱时尚的自己说bye bye Tom Ford导演的第二部电影长片《夜行动物》里，他亲自为每个人物构思costume的方向。其中扮演画廊女助手的Jena Malone，身穿一件充满攻击性的Comme des Garcons皮衬衫，配上白衬衫黑短裤，和一双学生气浓重的黑皮鞋——这身装束让我回想起伦敦艺术学院里的学生，因为太典型，所以一露面就让我险些笑场。  Tom Ford注意到那些频繁现身好莱坞艺术领域的人们酷爱avant-garde fashion。所以他们在准备服装时，特意为Jena Malone找来一套大胆又足够有代表性的Comme des Garcons。考虑到这个领域的主要往来对象正是那些身着奢侈品牌的塑胶脸女郎们，这样的安排不能不说是对现实的呼应与讽刺。 Jena Malone出场时，Amy Adams正站在一整副“Revenge”前久久凝视，气氛紧张诡异。是那件皮衣给予观众们喘息空间，得以从小说构建的西部秩序与二十年前的回忆中抽离，转身进入到现实的LA“上流社会”中。  问题是，能被冠以avant-garde的设计师那么多，为什么唯独是Comme des Garcons能让大家迅速get到这儿需要体现的“艺术性”，并心照不宣地一笑？ 可能因为川久保玲从来都不是一个注重服装本身的设计师。自始自终，她的作品复杂而又矛盾，充满了对内部世界的剖析与挣扎。我不能宣称“看得懂”她在秀上展示的作品，更没有动过穿上它们的念头。但是这不代表我每次在Dover Street Market看到它们时，会视若无睹地走过这个区域。相反，我会特意在这一隅多停留一下，那些庞大复杂的服装，给我一种想骤然爆发却又在下一秒偃旗息鼓的奇异快感。它们提供的美感，是来自远超可穿与否之外的另一层面上的审视，在某些时候，你会觉得这本身就是艺术。  当然，这一切都是有前提的。如果是对时尚置身事外的人，无论如何接近于Comme des Garcons，都会毫不犹豫地把它们归类为“奇装异服”。只有当你已经对时装有了兴趣时，才能体会到所谓的“反时尚”、“反设计”带来的冲击力。 这些冲击力可没有因为Comme des Garcons已经存在了将近半个世纪而有所削减。相反，正如1981年川久保玲在巴黎的那场秀为西方时装界带来的震撼一样，“见多识广”的今人们一样会诚服于此。在她带来的概念上的颠覆与重建面前，如今那些玩弄街头元素的设计师们通通都是小儿科的把戏。 而尚且在世的服装设计师中，如果有能被称为传奇者，那么与此相比，川久保玲可能堪称奇迹。这不仅仅是因为她永远在创造“不存在的东西”。还在于她的时尚帝国也是这门生意里的一个异数。 “大赚”这个词语可能与川久保玲无关，但谁能不惊叹于她作为商人的成就呢？未接受任何奢侈品集团的注资，却打造出一个稳步扩张的商业网络；更别说她还提供给Junya Watanabe, Tao Kurihara等多位才华横溢的设计师以空间，使他们得以在其羽翼下自由发展。  Tao Comme des Garcons虽然已经被砍掉了，但是我回看当年的秀图，依然很喜欢这个系列，充满了女性的柔美 很多科普文章细致地介绍了Comme des Garcons旗下各个支线。但其实分不清谁对应谁的困惑，去Dover Street Market里泡上两个小时就能解决。Comme des Garcons Comme des Garcons的学生气，Junya Watanabe的拼接，noir kei ninomiya继承的建筑感…… 其实是相当一目了然的，甚至定价上也有很严谨的差别。 当然，一些pop-up的支线还是需要经过深入了解才能如数家珍，比如我在Rellik购物时，就犯过错，以为领标上的xxx是现在已不复存在的一条支线，但店主提醒我那只是曾与Comme des Garcons合作过的一家巴黎买手店而已。  我觉得Junya Watanabe更加放松，更加幽默 虽然我总自嘲是因为经济问题而不得不选择Comme des Garcons Comme des Garcons，但我也不得不承认，这个其实可以独立出来办秀的品牌提供了太多好穿的衣物。而这其实也是川久保玲的初衷：支线本就是致力于她本人会穿出门的服装。  它们常让人想到学生制服，每一年每一季都如此。但奇特的是，穿上Comme des Garcons Comme des Garcons却没有刻意“扮嫩”的嫌疑，稚拙的气息是可以被放大也可以被妥善隐藏起来的。  独立，对于Comme des Garcons这样的品牌来说，在这个时代就已经是非凡的成功了。虽然营业额是逐年增长的，但川久保玲的采访中还是能看出来她需要在维持现金流上下很大的功夫。 能维持住旗下数十个品牌运营的成本，自然是有死忠粉在后面跟着买单。这就回到了我最想讨论的话题：穿Comme des Garcons的人。   那些典型的，身着一身Comme des Garcons的人无疑看上去是疯狂的。就算他们行走在秀场之外，也依然能引起人们的侧目。如果这是出现在国内时装周的街拍中，那可能还会被大肆嘲讽。详情可以参照今年Met Gala，Rihanna照片下的评论。 但时尚中人，谁会拒绝亲身穿着鲜花盔甲的机会？ 穿Comme des Garcons与只穿Comme des Garcons的，也是两种人。他们的内心世界我无力探讨，然而展现出来的结果，是后者更为心甘情愿地落入CDG所营造的美学体系中。在他们的着装观念中，个人意志被放到了极大的同时，又缩小到无我。而前者，多半对时装花心又轻浮，更享受建立个人风格。 比如这是典型的穿Comme des Garcons的人 而这是Taylor Tomasi Hill 坦诚地说，我更喜欢看前者的街拍，因为他们展现出来的效果是节制而又不乏个人主见。而且常常令我有追逐支线比追逐Comme des Garcons更为实际利用率更高的认知。 就我自己来说，Tricot之外所有的支线我都买过，比较过，但并不觉得自己就此变成一个穿Comme des Garcons的人。朋友们虽然能一眼认出我身上的单品来自哪儿，但那大多是源自对品牌的熟捻，也并不会将我认作一个CDG忠实爱好者。 这样的认知让我觉得很舒服：对待喜欢的设计师品牌，这是理想的安全距离。 左图连衣裙来自Comme des Garcons Comme des Garcons 右图中式外套来自Black 左图半裙来自noir kei ninomiya 右图外套来自Comme des Garcons 这两季以来买过的几件CDG，竟都来自不同的线，我并没有全副武装，让自己成为一个典型的CDG人，反而愿意顺着每一件单品本身的意思来，为它们构思自认为合适的风格。但这只是我的选择而已，与此同时，我也理解那些典型的CDG人。 有些时候，我们购买衣物，是因为它展示了一个真实可触摸的精神世界。我希望以着装来向外界表明我是什么样的人。 当我们沉浸在信息的浩荡洪流中，难免想要一再试探自己到底身处何方。因为恐惧被《了不起的盖茨比》一句中的：“于是我们奋力向前划，逆流向上的小舟，不停地倒退，进入过去。”但事实上，从你开始思考自己是否安稳坐在河流之上那一刻起，便不可遏制地被它裹挟着向下冲刷。 而川久保玲则是绿灯式的存在，她是一个宝贵的幻想，提醒我们世界上还有人不需要知道风从哪里来。于是一年又一年，我们追逐Comme des Garcons，并在此寻找到短暂的安慰，以为它至少提供了时尚世界中的纯粹之美。 然而，安慰一定短暂么？当人们看见这些疯狂的衣服被另一批人以虔诚的态度穿在自己身上的时候，谁又能自作聪明地把这视作时尚界的自我欺骗呢？ 微博|搞艺术一横 查看原文 ? 版权属于作者 商业转载联系作者 |
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