来梵蒂冈的游客，十有八九都怀着朝圣般的心情。不过，每个人心中的圣像是不同的。 如果你是个虔诚的天主教徒，自然会把这里当作圣地之一。这里埋葬着耶稣首徒圣彼得和千百年来的数十位圣徒教皇，这里还居住着基督世界的领袖——现任教皇。所以天主教徒们虽然不必像藏传佛教的信徒们那样一路磕长头来到这里，当他们走进这世上最雄伟浩大的天主教堂时，也必然满怀着朝拜的心情。 如果你是个艺术爱好者，也会把这里看作至高无上的艺术殿堂。这里的规模虽然不及卢浮宫大，收藏的世界级艺术瑰宝却毫不逊色；尤其如果你热爱文艺复兴时期的艺术，那更会让你满载而归。米开朗基罗的巨幅顶画《创世纪》，拉斐尔的大型壁画《雅典学院》，都会让你在之前久久徘徊，赞叹不已。而那座雄浑壮丽的大教堂，更是那个时期的巅峰之作。人们常说“五岳归来不看山，黄山归来不看岳”；一旦你瞻仰过圣彼得大教堂，几乎所有的教堂在你的眼里都会黯然失色。 如果你既不是位天主教徒，也不爱好艺术，那你八成是个“财富拜物教”徒！无论你家财万贯，还是新崛起的土豪，即便你富可敌国，当你站在罗马教廷的巨大财富面前，你都会觉得自己的渺小！虽然你看不到教廷在世界各地的不动产和瑞士银行里的巨额存款，大教堂显示出来的金碧辉煌和富丽堂皇，依然让你眩晕；博物馆里任何一件不起眼的绘画或者雕塑，都价值连城，甚至是无价之宝。 总之，这里不仅是宗教的圣殿，也是艺术和财富的神圣殿堂。来朝圣吧，总有一款适合你！ 梵蒂冈是意大利的'国中之国'。严格地说，它是罗马的'城中之国'。 虽然从理论上讲，梵蒂冈符合一个主权国家的所有条件，但很少有人真的把它当作一个国家。唯一的原因就是——它太小了！无论疆域（0.44平方公里）还是人口（五百左右)，都只是一个小村庄的格局，甚至算不得一个小镇。 然而，梵蒂冈确实是个国家。它与近两百个国家有着正式外交关系；罗马教廷的教皇同时还是国家元首。往前推个一百五十年，还真有个以罗马为首都的教皇国，政教合一；占据意大利半岛的中部，疆域一度达到四万平方公里，有好几十个新加坡那么大呢！只是后来意大利逐步统一，实力大增，步步蚕食；西方进入现代社会后，宗教对世俗社会的干预力量大大减弱，不会再有像法国的丕平、拿破仑三世这样的势力为教廷出头，所以教廷领地不断萎缩。在1929年，意大利政府与教廷达成协议，承认梵蒂冈为主权国家。 梵蒂冈是罗马教廷的所在地，天主教在人间的最高领袖——教皇，以及他的办事机构都在那里。鉴于天主教徒在全球的人数和力量，这个小地方对于全球政治和文化的影响力，一点都不弱于中国、美国和俄罗斯。每年上千万计的游客要来这里朝圣。 去罗马就必须要去梵蒂冈；去梵蒂冈就必须要去瞻仰圣彼得大教堂和梵蒂冈博物馆。 我们先去了博物馆，因为它需要网上预约，同时游览所需的时间也更长。 梵蒂冈博物馆，在欧洲仅次于大英博物馆和卢浮宫，是世界一流博物馆。这里原先是教皇宫殿；虽然它的面积不到北京故宫博物院的十分之一，可是其珍藏却非常丰富，以文艺复兴时期的作品为主，像米开朗基罗的《创世纪》，拉斐尔的《雅典学院》都是寻常百姓能够如数家珍的世界名作。 梵蒂冈博物馆有12个陈列馆和5条艺术长廊，其中地图廊是馆里十分别致的一条艺术长廊，长120米。五百年前，教皇下令在这里绘制意大利各处的地图壁画。于是就有了这40幅山川河流的立体地图。 走在这条金碧辉煌的长廊里，仿佛穿行在意大利的崇山峻岭之中。 文艺复兴虽然起源于佛罗伦萨，可是鉴于当时罗马的政治与经济中心地位，一个艺术家仍然需要得到罗马贵族乃至教会的背书才能大紫大红。文艺复兴三杰都曾来罗马发展并取得更高的名声。尤其是拉斐尔和米开朗基罗，都为梵蒂冈教廷提供了十年以上的服务！所以在这里能见到他们不少传世之作。 博物馆有相连的四间展厅，称为“拉斐尔画室”。这些房子当年的功能已被人们遗忘，重要的是：满墙都是拉斐尔的巨幅壁画。 君士坦丁室是其中的一间，陈列着宣贯这位罗马皇帝功勋的巨幅壁画。 《米尔维恩桥的胜利》是难得一见的，拉斐尔创作的大型历史画卷。它生动地表现一个重要的历史时刻：公元312年，伟大的君士坦丁大帝在罗马附近的米尔维恩大桥旁(Milvian)以少胜多战胜了对手，从而奠定了他结束四帝共治，一统罗马帝国的地位。 画面中，君士坦丁神勇无比；天空中的天使们显然站在他这一边。据说正因为君士坦丁深感在此役中得到神助，他才会允许基督教合法化，甚至到晚年他自己也皈依基督。 君士坦丁大帝是古罗马帝国史上一位杰出人物。他不仅重新统一帝国，而且做过几件对后世产生重大影响的决策。他废除四帝共治，推进军政改革，迁都君士坦丁堡等，其中对后世影响最大的莫过于颁布《米兰敕令》，使基督教从非法邪教转为合法自由的宗教，同时归还之前被没收的教会财产，规定星期天为礼拜日等。
仅这一项决策，就使得君士坦丁一世的历史地位和功勋超过了亚历山大大帝和拿破仑。在麦克·哈特撰写的《影响人类历史进程的100名人排行榜》中，君士坦丁大帝排在第26位，超过了拿破仑和希特勒。 拉斐尔的下面这幅《君士坦丁大帝受洗》，便是描绘这位皇帝在拉特朗圣若望大殿的圣洗池中领受圣洗的场景。 拉斐尔画室中最著名的一间是签名室，这里是当时教皇朱利斯二世的书房和私人办公室，是他签署档案的地方。墙上有着拉斐尔最著名的两幅巨型壁画——《雅典学院》和《圣体讨论》。 如果说拉斐尔圣母画中的代表作是《西斯廷圣母》的话，那么其他作品的代表作毫无疑问就是这幅气势恢宏的《雅典学院》了。在画中，拉斐尔别出心裁地营造了一个纵深开阔、透视感极强的巨型大厅，然后把不同时代、不同地域和不同学派的关于哲学、数学、逻辑、音乐和天文等著名学者撮合在一起。拉斐尔巧妙而有序地将他们在空间上加以分割，同时通过争论、沉思、行走等行为举止以及表情服饰等细节来表现出他们的学科特性和个人性格。 比如画面中央是两位最伟大的哲学家：柏拉图和他的弟子亚里斯多德。他们边走边激烈争论；柏拉图右手手指向上，似乎在说世间万物都源于神灵；而亚里斯多德则右手手掌向地，好像强调现实世界才是真理的根源。这两种对立的手势，象征两种哲学理念的分歧。 其实拉斐尔设计这样的画面，倒不是为了让'关公战秦琼'，很可能体现了画家对学术自由的向往。 当年柏拉图确实在雅典建立过一个'柏拉图学院'，这是历史上第一所系统传授知识和学术研究的场所，包括了画中所蕴含的那些学科。它曾是希腊学术的中心，直到被狂热的中世纪宗教所摧毁。所以文艺复兴的旗手们，向往那个年代的学科交叉和学术自由，向往那个年代人们对理性的追求，是很自然的事情。 《圣体讨论》是签名室里的另一幅名画，主题是'信仰 '。整个画面分为两大层次：天上与人间。 在天上，圣父在最高处，两侧有诸神护卫。在圣父下方是处在光芒万丈的圆形光环之中的耶穌，他的两边是圣母与约翰；耶穌脚下的云彩里有一只鸽子，它是圣灵的象征。拉斐尔就以这样别致的构图来体现圣父、圣子、圣灵的三位一体！ 天地之间还有一些圣人和先知。圣经中所述的各路先知与使徒们分坐两侧，满脸庄严，脚下彩云翻滚，形成一個天上人间的大间隔。 地面上云集的是高级神职人员。浮云之下，众多的主教、祭司和神甫，以及各色教徒们在那里激烈争执着；越接近神坛，争执似乎越激烈。 在签名室里，不仅两边壁画气势宏伟，寓意深刻；就是房顶墙角的画也都精美细腻。下面这幅墙角上的壁画一看便知描写的是所谓《所罗门的评判》。 《圣经·旧约》里有这么一个故事：两个女人争夺一个婴儿，都说自己是母亲，请以色列国王所罗门裁决。聪明的所罗门说，那就把孩子分成两半，一人一半吧。你知道那两个女人怎么回答，而所罗门最后又是怎样裁决的吗？ 拉斐尔画室的最后一间称为”波尔哥火灾厅“，因为其中最重要的一幅壁画就叫做《波尔哥的火灾》。这里的几幅作品都是拉斐尔设计，由他的弟子完成的。 传说在公元九世纪的罗马波尔哥发生了一场火灾，而被教皇以祈祷的力量把大火扑灭了。画面生动表现了大火现场逃难和救火的情景：左前方，一个男子背着老人刚逃出火海；墙头上，绝望的女子正把婴儿递出高墙；正前方，几位妇女在大声呼救，一边还担心地保护着孩子；右前方，市民们忙着打水救火；正中央的远处，教皇站在高处祈祷，一群市民跪在楼下祈求着。而这种远近的分割或许隐含着作者对于这场火灾的理解：自己才是最可靠的。 《奥斯提亚战役》也是”波尔哥火灾厅“里的一幅大型壁画。这是公元九世纪罗马人抵抗阿拉伯人入侵并取得胜利的一次重要战役。从画面中看到，战事已告结束，获胜的罗马士兵押着战俘从海上归来，教皇在海边为基督战士祈祷；远处阿拉伯战舰帆倒船翻。 西斯廷礼拜堂是博物馆里的最精华之地。这里因拥有米开朗基罗所创作的巨型顶画《创世纪》和大型壁画《最后的审判》而闻名于世。其实里面处处都是精品，包括两边墙上的十二幅宗教壁画，都是著名画家包括波提切利等人的上乘之作。可惜整个博物馆就这里不让拍照，所以只是进门时匆忙拍了一张。 除了绘画，博物馆里还有大量精美的雕塑。《拉奥孔》是其中的代表作。既因为它的精致生动，又因为它的古老（创作于公元前一世纪），还因为它象征着那场惨烈的特洛伊战争，而罗马人正是幸存的特洛伊人的后裔。 据传说，当时拉奥孔是特洛伊城的祭司，他看穿了希腊人的木马诡计，想警告民众木马有诈，为让他闭嘴智慧女神雅典娜派出两条海蛇缠死了拉奥孔和他两个儿子。结果没有受到警告的特洛伊人把木马移入城中，铸成大错。 这座两千多年前的巨型雕塑至今看来依然栩栩如生。三个人物表情各不相同，拉奥孔的一个儿子已经被毒蛇咬中，奄奄一息；另一个儿子满脸恐惧；而拉奥孔本人面对毒蛇即将咬到自己的瞬间，纠结，悲悯，又绝望，苦苦挣扎的心情被刻画得淋漓尽致。 这座雕塑是在十六世纪修建圣彼得大教堂时被发掘出来，米开朗基罗一看就惊为天作，教皇立即买下，并在原址上修建了宫殿，即现在的梵蒂冈博物馆。 这尊《阿波罗》雕像也是博物馆的镇馆之宝。原作品是一尊一千六百年前制作的青铜像，而现在竖立于此的是古罗马时代仿制的大理石雕像。阿波罗的左手握着弓，右手刚放出箭，一副志在必得的自信样子。据说，这尊雕塑奠定了罗马人对于美男子的标准。 柏修斯杀死美杜莎是希腊神话中的一个著名段子。蛇发女妖美杜莎的妖术是谁看她一眼就会被石化。勇敢而智慧的柏修斯凭借雅典娜的盾牌当作镜子，巧妙地杀死了她。这尊《柏修斯》表现的正是他成功后的喜悦。 据说梵蒂冈博物馆有四大看点。第一是西斯廷礼拜堂里米开朗基罗的《创世纪》和《最后的审判》；第二是拉斐尔画室里的《雅典学院》；第三是几尊古老雕塑如《拉奥孔》和《阿波罗》。最后一个看点就是这条位于博物馆出口处的旋转楼梯。这是一座设计精巧的双螺旋结构，一条向上，另一条向下；单向行走，互不干扰，又融为一体。 修建于五百年前的圣彼得大教堂，是世上现存的最大教堂，占地两万三千平方米，可同时容纳6万人做弥撒。它代表着文艺复兴风格的最大最典型的建筑；与门前雄伟的圣彼得广场浑然一体，是梵蒂冈的象征。 为建造这座空前绝后的豪华教堂，教皇动用了全部力量，包括发行赎罪券以融资，邀请了当时最著名的艺术家包括米开朗基罗、拉斐尔、贝尼尼等人参与设计，建造和监督，才有了今天我们所见到的绝世之作。 走进大殿，迎面就能见到这尊米开朗基罗的著名作品《哀悼基督》。年轻美丽的玛利亚满脸忧伤，沉浸在悲痛之中。死去的耶稣横卧在母亲的两膝之间，苍白无力。 米开朗基罗让美丽与忧伤，裸露的身体与厚重的衣袍产生强烈的对比，给人以巨大的震撼。这是他在24岁时的作品。 圣彼得大教堂共有13个圆顶，一个大的，两个中的，十个小的。圆顶上面金碧辉煌，圆顶下面各有一番天地。这只是一个中型圆顶，每个寸方之地都是那么精美绝伦。 这是大穹顶下面著名的亭台式青铜华盖，由贝尼尼设计监造，用作教堂的祭台。整个祭台华丽无比，用四根20米高的螺旋绞链形铜柱围成。 按天主教的说法，教皇可以一直追溯到圣彼得。彼得是耶稣十二门徒之首，曾在罗马传教；于是在公元五世纪西罗马帝国瓦解后，天主教的罗马主教就坚称自己是彼得之继承者，从而应该具有比其他各地主教更大的权力，于是便称为教皇。到了八世纪，法国的矮子丕平在教皇的支持下获得了王位，便把他所征服的包括罗马在内的意大利中部一大片土地送给教皇，于是就有了'教皇国'。这是历史上的'丕平献地'。 从此欧洲形成了数百年的教皇与国王的制衡机制。教皇为国王加冕，用宗教力量巩固其世俗政权；而国王为教皇站台，用世俗的财力军力维护其对宗教界的统治。这是合作的一面。另外，教皇坚持'君权神授'，各国的国王对世俗的管理权来自于教皇的委托；而在大部分情况下，世俗君主并不认同这一条，所以双方不断发生争执甚至战争。 在这座宏伟的大教堂里，保存着从圣彼得开始的众多教皇的陵墓；在教堂的大殿里则供奉着数十尊圣人雕像，这些都是从十四世纪开始被教会封为圣徒的人物。 瑞士卫队，文艺复兴时期的军装，清一色帅哥，是梵蒂冈的一道风景线。在中世纪，瑞士盛产雇佣军。在五百年前一次保卫教廷的战斗中，瑞士雇佣兵几乎全部阵亡。为了纪念这些烈士，教廷决定从此只选用瑞士籍雇佣兵。目前，一百多名瑞士卫队是梵蒂冈的全部军事力量。 |
