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大概三四岁的时候，被父母带去远房姨母家中。那天的情形当然记不太清，唯独印象深刻的是广东人的姨父像变戏法一样，端出一件冬瓜盅，瓜皮上还雕着花呢。 入口，汤清甜，瓜肉一抿即化，真是上乘的食物。我年纪虽幼，不过美味当前，从不做他想，当日大吃大喝，留下毕生难忘的记忆。数十年后再遇姨父，一讲起童年做客的经历，我立刻叫了出来，“啊！冬瓜盅！” 我常说自己所有对于美食的幼功皆源于老外婆，也是事实。但真正捅破窗户纸，产生一辈子的兴趣，那件冬瓜盅，绝对是我的启蒙老师。 冬瓜，原产于中国南方。小时候不识字，以为既然有西瓜和南瓜，就一定有“东瓜”啰。而且冬瓜夏季大量上市，为什么会让人联想到冬天？原因之一是冬瓜老熟，表面覆盖一层白霜，犹如冬雪，夏日见之，即生凉意。 老冬瓜在菜市中不怎么容易见到，大部分都是碧绿生青，求卖一个好价钱。很少看到有人买下整只的冬瓜，这家伙大起来可有数十斤，通常竖切一两块已够五口之家炮制两道小菜了。 最高级的冬瓜菜当属粤菜的冬瓜盅。我向那位姨父讨教，得到做法如下：取肉厚的带皮小冬瓜一个，对切开，在瓜口刻成锯齿状，挖去瓜瓤。瓜皮雕花就看大师傅的本事了，不雕也行。接着下沸水氽透捞出，过冷河。另边厢，将瑶柱、鸭肉、火腿、冬菇、田鸡切丁，放入瓜盅内，下二汤、绍酒和糖，猛火蒸熟，上桌前撒盐、胡椒粉和火腿茸即成。 所谓二汤，是粤菜术语。三十斤肉，得三十斤汤，叫顶汤，十五斤肉，熬四个钟头，还是得三十斤汤，次一等，叫上汤。剩下的汤渣，另加水熬一个钟头，就是二汤，又名毛汤。 冬瓜盅是夏日当季菜，以清鲜取胜，未必要用很浓郁的顶汤和上汤，关键是最后来一把夜香花，香气袭人，才能把食客的胃口吊将起来。 田鸡和冬瓜的搭配是绝佳的，前者带甜，可以弥补冬瓜相对平淡的味道。广东老饕津津乐道的“太史菜”中有一道太史田鸡，是冬瓜盅的升级版本，据说烫冬瓜时，要下一块陈皮，生青气即除。 台湾手信凤梨酥，很多是冬瓜代替凤梨做馅，不算什么新闻。冬瓜价廉是一方面因素，也怪它毫无个性，乱七八糟的添加剂一下，就可以很方便地模仿这个模仿那个了。 天底下最有个性的冬瓜菜，应该是宁波人和绍兴人的臭冬瓜。当地家家有个臭瓫，用苋菜梗发酵，抠成臭卤，把生冬瓜片放入浸几个钟头，捞出蒸熟，淋麻油，可送饭三大碗。但是臭冬瓜的强烈个性，来自臭卤，并非冬瓜本身。 夏季饮食宜清淡，冬瓜汤是最合时宜的家常菜。下小排同滚甚佳，不想吃得那么荤，切几篇咸肉或者南风肉，照样能勾出味。食素的可下扁尖和番茄，出锅淋一大勺麻油。 把冬瓜切成连刀片，夹入火腿蒸熟，是江南常见的小菜。传说宁波家庭做此菜招待客人，会在厨房中偷偷把火腿吃掉，因为老一辈宁波人生性节俭，绝不露富的缘故。这么一来，吃火腿不见火腿，反而显得高明，身为宁波近邻海宁人的金庸先生，写出“二十四桥明月夜”菜式，也许是从中得到的灵感吧。 简简单单，冬瓜毛豆一锅炒之，不下酱油皆无所谓，上海小囡来得个欢喜，谁说上海菜只是浓油赤酱呢？ 稍微下一点酱油，但不必很咸，撒一把虾皮，沈宏非老师说，上海人只要闻到红烧冬瓜的味道，就知道夏天来了。 |
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