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要提高图像画质，或许会花几万元更换全画幅相机、各种专业级镜头等。但器材不会提升技术，很多技巧都要活学活用，且不断累积经验和懂得临场判断才能拍到出色照片。 以下是摄影师亲身体验并建议的九个摄影小秘诀，未必样样适合，但敢保证技术用到时方恨少！ 1 随环境改变ISO值 在摄影黄金三角中，光圈、快门和感光度﹙ISO﹚关系密不可分。很多新手拍摄相片时，会倾向关心快门和光圈值，很多人都会忽略ISO的重要性，有些甚至索性以自动ISO罢了。 很简单一句，在快门和光圈不变的情况下，ISO值较低的话，感光度就会降低，整张照片就会较暗；ISO值越高，感光度就会越高，照片就会越亮，但开得越高ISO，噪点就会越来越多，有可能影响照片成像。 2 多张连拍确定对焦 试想一下，如果你为客人拍摄一张很重要的大合影如婚礼、毕业礼，万一合影出现手抖、跑焦和有人眨眼，你的照片很可能会令客人美梦破灭。当然这个情况可能说得有点严重，不过摄影人很易忽略。 “等等，拍多一张”！ 为了减少出现这种人为风险，不少摄影师在拍摄同一个静止画面时，都会多拍两至三张后补，很多时拍摄静态物件如植物、建筑物，甚至人像摄影，又或者在刚才提及的大合影都会出现。 ▌临场决定也很重要 当然就算手上没有三脚架，也有很多方法减少震动和防止跑焦。例如可以将相机放在平滑的表面，不过摆放前记得留意是否能够承托相机重量；另外在相机内设定自行调校对焦点，只要主体在对焦点上，半按快门对焦就能确保对焦准确！再提多一次，无论有没有脚架，都要记得连拍几张，再放大看清楚有没有各种问题才好继续拍摄。 3 拍得广角一点 近年数码相机规格越来越高，就算放大十倍来看照片中的某个小角落，成像都依然非常锐利，当然这个可能涉及镜头素质影响，但无可否认的是将某个角落裁剪出来，仍然会得到不错成像画质。所以现在很多摄影师在拍摄时使用焦段会比正常构图更广，因为摄影师想在有限空间内摄入最多画面，避免后制时漏拍周边景物，例如一般摄影人用24mm拍摄一张相片，摄影师就会用18mm拍摄，再在相机或后制时裁切至24mm画面，或其他合适的构图，可以重新塑造照片风格。而且近年相机像素很高，在相机内或后制软件才裁切至合适构图，对成像也不会影响太大。想改善摄影技术，不可以经常一成不变。 ▲裁剪前照片右边较多杂物，很可能会影响照片观感。通过裁切功能重新构图，成像亦不会有太大影响。 ▌后制镜头变形 虽然变形可增加视觉效果，但不是经常都需要变形效果。大家可在后制程序解决相片变形问题，Photoshop和Lightroom都有储存不同镜头数据，只要你拍摄RAW档，镜头校正功能就可以自动矫正变形，非常方便。 4 多看直方图的曝光分布 每个人的眼睛结构都不同，而且屏幕构造和相机设定不尽相同，加上环境光源皆不同，根本无法凭肉眼判断一张相是否测光和曝光准确。最终决定一张照片有没有过曝或欠曝，测光是否合乎预期，「终审法官」就是直方图。直方图不会受到相机屏幕差别和现实光线影响，提供最真实的照片曝光测光数据。 ▌直方图也有限制 相机内的直方图只会显示JPEG结果，未能反映RAW档数据，所以可能会在相机直方图内看到JPEG过曝，但其实RAW档并没有影响。大家亦无需拍完每张照片都看直方图，可以每次转换构图后检查，确保曝光正确才正式拍摄。 ▲拍摄时定时留意直方图数据，确保曝光正常或符合个人需要。 5 活用反差微调功能 由于人眼和相机对光差范围不同，不容易拍出光暗细节自然的照片。不过近年很多相机内置光暗反差微调功能，如Nikon的D-Lighting和Canon的高光色调优先，功能主要用作处理阴影和亮部细节，通过机内软件修补，可以让高光位和暗位显示更多细节，看起来整张相片比较自然。不过不要误会反差微调功能可以完全修补细节问题，终究它只是微调，最好都是在拍摄时先调校好光圈、快门、ISO等设定，再用RAW档在后制编辑相片。 6 使用不同滤镜 拍摄不同摄影主题时，根据环境装上适合滤镜拍摄，会产生不同图像效果。现在市面常见的分别是UV滤镜、偏光镜（CPL）、渐变灰滤镜（GND）和减光镜（ND）。 UV滤镜是新手最早亦最常接触一款，镜片全透明结构，一般都可以过滤紫外线滤镜，亦有一些只用玻璃制造，用途就是保护镜头。通常摄影人会将它长时间安装在镜头前，为镜头提供多一层保护。至于偏光镜，简单而言就是提升色彩饱和度，同时亦可除去反光。而GND是一块由透明渐变到灰色涂层而成的镜片，灰色部份可阻挡部份光线，即代表同一时间整张照片会有不同曝光值。GND适合在光差较大的地方使用，例如风景摄影，地面和天空光暗对比很大，将它灰色放在亮部位置，让相机吸收较少亮部光线，照片细节就会呈现出来，同时亦不会出现过曝，减少后制工作。ND减光镜就是减少光线进入相机内部，从而用更慢快门拍摄。例如拍摄河流要慢快门才能造出丝绢效果，因为有时收小光圈和降低ISO也未必够慢；或者人像拍摄时要开大光圈，但再快的快门也未必能正常曝光，所以利用减光镜可以避免过曝。笔者曾经不小心将一支镜头跌在地上，结果滤镜玻璃碎裂，镜头仍然保持完好，最终拿上厂检查，清理玻璃碎和确认摩打无问题又可以拿去拍照。 ▲加了ND减光镜后，使用慢快门也能在日光拍出慢流水效果。
7 留意照片暗角 暗角是指图像边缘四角出现「失光」现象，令拍出来的相片边缘位置昏暗。最常出现黑暗角是用变焦镜头全开光圈时，或者在广角端利用大光圈拍摄。这个是镜头天生设计缺陷，镜头由镜片投射出来的图像，越靠近边缘位置，光度越来越暗。图像四角出现失光。由胶片时代到数码时代，设计镜头的光学工程师不断改良镜片设计，希望尽量减少暗角出现。少量高级镜头标榜全开光圈无暗角，但其实对一般镜头来说，只要收小一级光圈，暗角问题就会大大减轻。在拍摄风景或人像时，很多时候镜头暗角会影响相片观感，不少相机拍摄JPEG档时都会内置有镜头校正功能，消除暗角，但效果有限，大光圈拍摄时难免仍会出现少量失光情况，所以建议大家拍摄RAW档，可以在后制软件自行调整暗角幅度。如果不想收细光圈失去浅景深效果，但又想解决暗角问题，可以「豁出去」全拍摄RAW档，一次过在后制时再解决。
8 夜摄遮蔽观景器和开启反光板预升 相机镜头设计非常精密，只要有空隙让光线进入相机，曝光就会有偏差。为了完全不让多余光线影响相片成像，摄影师在夜景摄影或长曝拍摄时，会将相机观景器遮蔽，减少外来光线进入。 想照片在长曝而成像又锐利的话，可利用「反光板预升」功能。新手常会忽视这项功能，但它的重要性不比使用三脚架低。当按下第一下快门后，相机只会升起反光板而不会拍摄，要再按一次快门才会正式拍摄。这个方法有助避免相机开启快门曝光时升起反光板，相机震动而变得照片模糊。不过要留意升起反光板后，观景器会看不到景物，所以在按第一下快门前要完成构图和拍摄设定。
9 活用两种自动对焦模式 数码相机有很多对焦方法，以Nikon为例已经有AF-A、AF-S、AF-C、MF四种；Canon亦有One Shot、AI Focus、AI Servo、MF三种模式，但很多新手经常分不清楚。懂得在各种情况运用不同对焦方法，对拍摄成像清晰的相片非常有帮助。笔者最常用AF-S和One Shot，即代表单点对焦，例如拍摄静态物件或风景时，选好主体后半按快门对焦，相机就会锁定这段对焦距离，亦会发出「哔」一声，代表成功对焦。拍出来的相片就会主体清晰，其他景物会因此而变得模糊，成功突出主题。至于AF-C和AI Servo即代表用家开始对焦后，相机系统就会不断驱动镜头对焦，直到快门释放一刻。要留意相机对焦后不会发出「哔」一声，因可能下一刻又转移了对焦点。这个对焦方法在拍摄动态事物时如动物、赛车非常有用，因为单点对焦太花时间，根本不够时间转换对焦点，利用包围式追踪主体在画面移动，令主体不会跑焦。
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