极致君按 西装是一门学问，更是一门精神。英国老牌绅士约翰·摩根在《泰晤士报》的礼仪专栏里曾写道，“每个男人都应该去定制一件西服，这样他才会对绅士精神更为了解。” 绅士是个舶来词，我们在绅士精神的背后还可以看到西装的讲究所带来的身份的象征和权力的掌控，也能看到一套西装在仪式感盛行的当下必不可少，当然就西装本身而言，也有穿着和搭配的门道。 西装值得讲的东西数不胜数，全面讲透，一本书都说不完，最东西将不定期分几期讲西装，从萨维尔街的庄重和讲究，到年薪20万以上的职场老司机对于西装的挑剔，再到初入职场的新人分别进行介绍。
时尚没有权力可言，只有名气，因为它太过玩世不恭；而讲究才能真正激发人们对于权和名的渴望和冲动。 譬如中国最硬气的外交部长王毅，他立场之坚定让别国震服，但构建起这种威慑精神的不仅仅是强硬的态度还有政坛里少有的对于西装的讲究。 看看下面几幅图就知道王部长对于西装和领带搭配的讲究到了已臻化境的地步。
▲走路虎虎生风的样子也魅力顿生，简直到了男女通吃的地步。 ▼霸气侧漏和庄重讲究，王部长也成功俘获了泰国副总理的心。
我们会发现，深色西装经常在各大会议和辩论中出现，因为它有着其它颜色西装无可比拟的正式和庄重感，而且一种权力和名气的优越感会油然而生。 这种优越感是单纯的时尚无可匹敌的，不是用过不过时就可以衡量的，无论潮流如何变动，都撼动不了它的地位。它展示的不仅是一个男人一个大国的责任和担当，还蕴含一种浑然天成的对于传统的讲究和身份的象征。
因此当我们翻遍世界上那些最著名的西装定制之处，只有一处能让人们感受到西装本身所散发的庄重、讲究、经典和身份的高高在上，那便是位于英国伦敦西区的萨维尔街。
伦敦之于男人，正如巴黎之于女人。萨维尔街让世界上所有的政客、贵族、企业家、明星流连忘返，能让人们忘了时尚，因为经典永不过时。在这里你找到的不仅是全世界最顶尖的西装定制店，甚至能在空气中捕捉到过往名家贵胄、权倾一国的名流气息。
如果你一生只能穿一套西装，那么不要选择成衣，也不要选择MTM（半定制），而只选择Bespoke（全定制）。
提到萨维尔街，Bespoke（全定制，也叫男装高级定制）就不得不提，中国人好面子，靠穿着装点自己，英国人有过之而无不及，就如早期英国名流圈流行的一句话，You are the way you look（貌如其人）。 判断你是否是名流的唯一标准就是定制西装，如同福尔摩斯的火眼金睛，每位绅士都练就了一种判断定制西装好坏的能力，因此一旦发现别人挂着鄙夷之情打量你身上的西装时，钻到地里是不管用的，唯一要做的就是跑到萨维尔街最有名的定制店，倾家荡产都要定制一套。
萨维尔街有着专属的定制标准，如果跳脱出这个标准，你就没有资格叫Bespoke。 这套标准十分精细，对于版型、袖扣、衣领、用料的要求都有着专门的规定，其中最重要的几条是：
1、必须为每位客户单独打版，且一人一版，甚至一人多版（不同款式的西服也有不同的版），2-3次试穿才能最终成型（没上袖的时候试穿一次，上了袖又试穿一次，如用最顶级的面料，会先用普通面料试穿一次，再根据效果用顶级面料定制）。 2、制作工艺必须是全麻衬，这种工艺只属于定制。此外还有半麻衬和粘合衬，这两种工艺在半定制和成衣上更常见。而且全麻衬必须是全麻马尾衬，尤其是西装的胸衬和肩衬。
3、萨维尔街的西装扣子必须是某种动物的角（最好的是牛角）磨制而成，这才是品质的象征。所有的扣眼都是手工锁的，而非缝纫机或锁眼机等制作。 4、每件衣服必须有95%以上由手工完成，而且每片布料的接缝处都会留一定余地供伸缩之用，也会给肩部和胳膊留下活动空间，不像成衣总有一部分不合你意。
萨维尔街藏着手工时代所有的秘密，承载着时间的记忆，大部分的制衣店都有百年以上的历史。如果说时间像沙漏，无论怎么放，都会流逝，那么在这里你可以看到裁缝们用一针一线把时间缝住，看不到机械时代的冷若冰霜，只有指尖暖暖的温情脉脉。
萨维尔街站在了手工定制男装的金字塔尖，而Anderson&Sheppard（A&S）就是这个塔尖上最璀璨的明珠。
诞生于110年前的A&S比许多萨维尔街的老店都要晚，但现在却占着全球排名第一的男装定制店的霸位。查尔斯王子近几年就来它家全定制了十几套双排扣西装，就如Huntsman擅长单粒扣西装、Thomas Hawkes陆军军装行家一样，A&S最拿手的也是双排扣西装。
而在定制西装最重要的面料、版型和做工方面，A&S也完全不负萨维尔街最值得朝圣的去处之名。 说面料是西装的灵魂，一点都不为过，面料品牌Harrisons就戴着西装面料的王冠，其最著名的苏格兰开司米，一直被模仿，从未被超越。从查尔斯王子到布莱尔首相、从贝卢斯科尼到里根总统，莫不是其客户。
▲泰晤士报曾为萨维尔街拍摄过一幅巨幅照片，十二位声名卓著的裁缝并排而立，最中间那位裁缝手里的一点红，就是Harrisons of Edinburgh布本。
A&S前段时间十分心机的透露了他们常用的八个面料品牌，其中Harrisons自然是当中最耀眼的一颗明星，在这些品牌中，英国品牌多达7种，而在全球高级定制市场中，等级越高、名声越大的定制公司，也越倾向英国面料，即便是意大利的定制品牌也不例外。
法国著名金融家Alden就对这些著名的面料有过一个独到的评价：“用Harrisons和Smith，偶尔加点Scabal天鹅绒来做吸烟夹克，你对于服装定制的梦想就全都有了”。
一人一版是萨维尔街的传统，在思索如何把面料转化为成衣的过程中，每个匠人都是处女座，都有着执着和偏爱。 在A&S的定制过程中，必须经过至少27次不同身体部位的测量，从而得到专属于你的制衣数据。而这些数据会被记录在一个皮面的本子上，那个本子同样记录着查尔斯王子、舞王阿斯泰尔等王室和名流。
裁缝师傅通过制衣数据制版，再根据A&S一如既往的舒适柔和的风格为你量体裁衣，让这套垂感好、肩部舒适的优雅西装就像从你肌肤里长出来一样。
萨维尔街的一位裁缝曾说，“好的作品要求客人具备很好的品味并享受这样的磨合，定制应该是双方一起完成的。”正因为需要客户三番两次的“配合”亲自来到店里，A&S的量体裁缝也会骄傲的说，我们的服务是没有超越国界的。
加斯东·巴什拉在《梦想的权利》中说道，“手无比精巧的唤醒了物质材料的神奇力量”。而定制的最后一个步骤就是化腐朽为神奇，用匠人巧夺天工的双手唤醒世界上最好的面料。 正如A&S首席裁缝师约翰·希区柯克所说，“我们所有的工序都是手工缝制，每件西装都不会少于50个工时”，整个制衣过程一般在8到12周左右。
1:1的切片剪裁可以制作出完全贴合又自由的西装，例如其剪裁的西服袖洞位置会偏高且小，这样就考虑到了客户抬动胳膊时，肩袖既不会向上跑，也不会往后跑，这完全是纯手工缝制的棉布垫肩的功能，而非其它的海绵垫肩。
而搬到了新址的老店还独具一格的设计了开放式制衣间，客户们可以亲眼目睹服装剪裁、缝制的全过程。
英国的时尚教父亚历山大·麦昆就曾在A&S做过学徒，想必那一身精妙的剪裁本领就是在此习得的。
▲有传言称坏小子麦昆后来在Gieves&Hawkes当学徒期间，在威尔士亲王的定制外套内衬里，偷偷写上了“I am a cunt”这样的脏话，这也体现了时尚和传统的格格不入。
A&S的全定制价格并没有人们想象得那么贵，二件套1960镑起（衣服和裤子），三件套2250镑起（衣裤和马甲），相当于人民币两万起，当然这只是最便宜的全定制，但他们的价值并不是通过价格来衡量，他们的魔法是用时间去唤醒你骨子里潜藏的身份和权力，以及那份对于经典的执着。 ↓↓↓视频长达3分钟，建议在Wifi环境下观看 |
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