冬天,就是应该吃肉呀! 烫嘴、流油、溢香, 一口满足。 门钉肉饼 小时候,爷爷从城里回家时, 总会从怀里捧出一个小小的包袱, 油纸一层层打开, 逐渐露出里头冒着热气的肉饼。 厚厚的肉饼双面焦黄, 内里饱含着浓浓的汤汁, 最后一层油纸掀开, 空气中飘荡着牛肉和大葱的香味。 抓起来,三两下塞入口中, 热腾腾的汤汁直接滚入喉咙, 扎实饱满的肉馅肥廋搭配得当, 薄皮厚陷,一口见肉。 烫嘴、流油、溢香, 一并满足。 门钉肉饼的由来, 说法不一, 但总归和慈禧老佛爷脱不了干系。 一说是御膳房做了一种有陷的圆饼,慈溪非常喜欢,问身旁的太监叫什么名,因为形状与宫廷大门上的门钉非常相似,于是答曰:“门钉肉饼。” 二是慈禧出游时,指着门钉对身旁人说:“今晚要吃这个。”在身边人一筹莫展之际,一位御膳房的厨子灵机一动,模仿门钉的形状做成了肉饼,多年流传,就成了拥有百年历史的“门钉肉饼”。 京城做门钉肉饼的店有很多, 但有一家尤其热闹。 从91年营业至今, 整整27年时间, 早上十点半开门, 到九点多关门, 空气中始终飘荡着扑鼻的肉香。 店里只有十一张桌子, 但却异常吵,往来说话得靠吼, 二手烟的气味四处游荡。 即便如此,每到饭点, 队伍直接排到小店外头, 没等上小半个钟, 基本无缘进店。 “吃几个?” “六个。” “几个人?” “两个。” “吃得完?” …… 肉饼比拳头还大, 刚出炉时两面金黄,烤得酥脆焦香, 肉馅弹牙而有嚼劲,入口不松不散。 就着热气一口咬下, 油脂“嗞嗞”地往外冒, 薄皮大馅,一口到肉。 吃了二十多年的老北京们,早已摸索出他们最爱的吃法: 还冒着烟的肉饼一上桌, 小碟里倒上醋,放入肉饼滚上一圈, 一口肉饼,一口小米粥, 兴致来了,再加上一瓶白酒, 就是完美的一餐。 慕名而来的吃货们, 没有老北京们耐烫的功夫, 学着大爷们的模样来上一口, 往往被溅了一身牛油, 还被烫的龇牙咧嘴、舌头发麻。 只能拿出吃小笼的绝活, 在边缘较软处咬上一个小口, 小心吸出汤汁, 再将醋从小口中灌入, 一点点将热腾腾的肉饼吃下肚。 最初一枚门钉肉饼不过几角钱, 一卖就是十几年; 到了2012年,定价才涨到2元一个; 甚至到了2017年, 一个直径六七厘米,厚三四厘米, 内里填着饱满牛肉的肉饼, 依旧不过5元一个。 老板对价格的严格把控, 直接限制了同类店铺的价格, 为了获取更多利润, 别店的肉饼从“门钉”变成了“图钉”, 而宝瑞家,依旧分量十足。 近几年,社交媒体的兴起, 这类老店被大量曝光,引来了大批食客, 冠以各种“老北京”的名号。 但从始至终,老板依旧在后厨, 扎扎实实做着他的肉饼。 没有借助这波风头大肆宣传, 没有站出来高声吆喝, 更没有借着名气大涨,坐地起价。 他就这么安安静静做着肉饼, 慕名而来的食客被出品所吸引, 口耳相传,名气更甚以往。
早已被各种粗制滥造的店铺所玩坏, 他们借着这个名头,搭配上各种噱头, 吸引不知情的食客前往消费。 一次体验过后,顿感被骗, 从而对“老北京”这一类的名头更为抵触, 而一些受此牵连的老字号们, 也开始破罐破摔, 成了怎也无法走出的恶循环。 但即便周围环境如此, 依旧有这些认认真真的小店, 几十年如一日地, 做好产品,静待客来。 不喧哗,自有声, 哪怕安安静静, 也自有其动人的力量。 - END - (图片来源于网络, 版权归原作者所有。) |
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