 草木染在我国染色历史上具有重要地位，可以作为染料的植物古称染草。自秦汉起草木染的规模不断扩大，至明清时达到顶峰，后因合成染料的出现，逐渐淡出历史舞台。 常见的植物染料 红：红花、苏木、茜草；黄：黄檗、栀子、槐花；蓝：靛蓝（蓝草）；黑灰褐：五倍子、栗皮等。色牢度高的如靛蓝，茜草，槐米以及大多黑褐灰植物染料等，次一级的如红花苏木等，对酸碱敏感度比较高的含花青素类植物通常不用。  要想得到染色均匀、颜色艳丽、色牢度高的草木染成品，就要把握好整个整染环节的工艺。 古代的丝织品一般分为“丝染”和“绸染”。 丝染是指，在面料未经织造前，把生丝炼熟（脱丝胶），按需要进行漂白，后染色，上浆，装机织造，比如织锦、闪色绸缎、织金等一些不适合进行绸染的面料，现在俗称“色织”。  绸染是指，用生丝织成后未经处理的坯料，经过精炼漂白，得到熟绸，再进行染色的工艺，适用于大多数经纬用丝情况以及颜色一样的面料，如各种暗花、素绸。   精炼和退浆处理，是整染工艺中必不可少的一个环节，它会在一定程度上影响染色成品的质量，未经精炼或退浆处理的面料相较于熟绸会出现得色率低、不易染匀、色牢度差等问题，我国古代的炼绸工艺有水练、灰炼、捣练、酶炼法等。 为了使面料染色后色彩饱满靓丽，还需根据情况进行漂白处理，我国传统上一般用硫磺、白土等给面料增白。  关于植物染料，一般分为媒染性染料（苏木 茜草等）、直接性染料（红花）、还原型染料（靛蓝）。媒染剂种类繁多，比较常用的有明矾（铝）、皂矾（铁）等。   植物染料的性质比较复杂，如染液的提取工艺、对酸碱的敏感性、对染色环境的要求，不同工艺得到的染色成品、色泽、色牢度均不甚相同，控制好以上几个环节非常重要。
关于草木染的色牢度，一直以来给人的印象就是色牢度不高、易褪色，其实，植物染料的色牢度跟植物本身、染色工艺有着很大的联系，用不同植物染色的色牢度也不尽相同。 用靛蓝和紫草这两种比较复杂的染料举个例子。 靛蓝，靛蓝是由菘、蓼、马、木、苋等植物发酵氧化沉淀而成的还原型染料，呈蓝色泥状或干燥的块状，后用温水或热水溶解，兑碱剂（草木灰 石灰 蛎灰等）以及酵母剂（糖类）使酵母剂在碱性环境下发酵，释放出氢气，把靛蓝还原成可以上染纤维的靛白，纤维上染后遇空气重新氧化成不容于水的靛蓝。  靛蓝  靛蓝染液 但面料在不同配方下得到的成品质量也不同，体现在面料的均匀、色泽和色牢度方面。靛蓝染时一定要多染几次，每次不宜染得太深，否则会造成面料浮色过重，后因面料间的不断摩擦而褪色。还有要控制染液的平衡，染液发酵得不好，会使靛蓝不能完全还原成靛白，染色的时候一部分未经氧化的靛蓝会附着在面料上，造成染色不匀、色牢度差；发酵过头会使染料上染率变低，得色不深，但色牢度会增强。所以，因靛蓝不容于水的特性，其水洗牢度是很好的，皂洗和日晒牢度也不错，需要着重解决的是摩擦牢度的问题，解决好了，那植物靛蓝染色跟化学染色的色牢度没什么区别，甚至更好。 紫草，紫草是古代直接染紫的重要植物染料，属于媒染染料，主要成分为紫草醌，不容于水，加热后容易分解变黑，故不能用水煮的方式提取染料。一般有温水提取或乙醇提取两种方式（甲醇也可以，但不建议使用，危险），由于紫草对酸碱环境比较敏感，所以可以通过改变酸碱环境得到不同色调的颜色，酸性呈紫红色，碱性下呈紫蓝色，但酸度过大染料会发生沉淀，碱度过大染料过度分散，均不易上色，染后成品色牢度也不好。  两种提取工艺比较起来，各有优点。温水提取能提高面料的摩擦牢度，但色泽不是很鲜艳；乙醇提取能提高面料的鲜艳程度，但摩擦牢度比较差。查过一些资料，可能是提取液不同，紫草释出的成分比例也不一样，会影响到染料特性。 总之，无论用什么染料，都要按适合染料特性之工艺去处理，否则很容易出现这样那样的问题。另外，染后成品的保养也比较重要，如果把浅色真丝面料拿到太阳下暴晒，那就很容易发黄。放在；碱性环境下洗涤容易损伤面料纤维，使面料失去光泽，出现灰伤等问题。只要把握好整染工艺，且保养得当，草木染所得的色彩一般都能长时间留存、不会轻易褪色。 来源：平江宝织 |
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