恒河日出
瓦拉纳西是印度教徒眼中的神圣之地，是湿婆神的领地，恒河更是印度教徒灵魂最终的安息之所。这里是印度教气氛最浓的地方，同时也是北印度的文化中心。是世界上持续有人居住的最古老城市之一，也被奉为印度教七大圣城之一。对印度教徒来说，如果能够死于瓦拉纳西，无论今生做了什么事，都可以从轮回中得到解脱(moksha)。
瓦拉纳西在古代的名称是Kashi，意思是“散发着灵光的城市”。英国殖民时期此地被称为贝拿勒斯（Banares），1956年才正式命名为瓦拉纳西（Varanasi）。瓦拉纳西名称之由来，是因为这座城市正好位于恒河和瓦鲁那河（Varuna）、亚西河（Assi）的交汇处。人们认为瓦拉纳西的历史可以追溯到大约公元前1200年。公元8世纪，当印度教改革家商羯罗查尔雅（Shankaracharya)将敬仰湿婆确立为主要教派后，瓦拉纳西真正崛起。公元1300年左右，阿富汗人在破坏了附近的鹿野苑之后又摧毁了瓦拉纳西，不过最具破坏力的是莫卧儿皇帝奥朗则布，他洗劫并毁坏了几乎所有寺庙。直到1738年，瓦拉纳西才恢复了印度教城市的风貌。如今瓦拉纳西的老城区显得很古老，其实拥有数百年历史的建筑少之又少。
第二天早晨的项目是我期待已久的恒河日出。早上4点半起床前往恒河，先乘一段车，最后的老城区（chowk）车子开不进去，无数叫做galls的小巷交织成了迷宫，大家在导游的引领下步行前往河岸。天还是黑的，通往恒河的小道上都是游客匆匆的身影。
早起的苦行僧
 街头小贩  一头头被视为神圣的牛在狭窄的小巷里自由自在地或卧或走。瓦拉纳西的牛，地位一定在全印度最高，因为这里是湿婆的领地，神牛南迪（Nandi）是湿婆的坐骑。  露宿街头者  
这位妇女卖的是刷牙用的树枝，叫印楝，原产于缅甸和印度等热带地区，印度人称之为Neem。据说这种东西可以起到清洁口腔、美白牙齿的作用，只是味道非常苦涩。
 这是天亮后在街上拍到的正在用印楝刷牙的小伙子。  睡在石阶上的苦行僧 
恒河主码头的石阶上有不少露宿者
赶到恒河码头时，天还没亮，我们乘上小船，离开码头，开始了恒河之旅。 恒河主码头 黎明的黑暗中，已经有人赤身裸体下到清凉的水中了。
多数人来到瓦拉纳西，都是为了这条恒河！恒河是印度教徒心目中的圣河，也是印度古文明的象征。恒河发源自喜马拉雅山区加尔瓦尔（Garhwal）山谷的戈慕克（Gaumukh）冰穴，全长2496公里。每年都有百万以上的印度教徒聚集在此沐浴净身。对于印度教徒而言，一生之中至少要有一次到恒河沐浴净身，而死后如果能够在恒河畔举行火葬并将骨灰撒入河中，灵魂就能得以解脱，可以轮回转世。恒河之所以圣河，据说因为这河水是印度教徒最崇拜的湿婆神头发上的水滴滴落在脚边后汇流而成的。人们把它视为女神Gangamataji（母亲河）的化身而崇拜它。
在微露的晨曦中，朝圣者慢慢走入恒河中，双手合掌，口中念念有词，虔诚祷告，沐浴净身，用圣水洗去一生的罪孽。
印度教的教义中有“业”和“轮回”之说，也就是“现世并非人生的全部，而只是前世和来世之间的连结而已。现在的自己是前世所累积的业的结果，而来世则取决于今生”。因此，贫困和苦痛也可借由“来世愿望”转换掉；“沐浴”可以说是前往来世的通行护照。那些知道自己死期已近的人之所以想在瓦拉那西往生，就是因为这里最接近来世。据说他们最大的期望是将自己火化后的骨灰撒在恒河里。
有人在用河水漱口，有人则奋力游泳。 有人在放花烛，为亲人祈福。我们乘的小船上跟了个当地小男孩，他的任务就是卖花烛。大家纷纷买了花烛放入恒河中，我也在河中放了一支这种花烛。 还有人在洗衣！
对于游客而言，来到恒河主要是看。日本当代舞台设计家妹尾河童游恒河时，则不仅是看，还下水体验了恒河沐浴。至于结果，他在《窥视印度》这本书里有一段生动的记载：“当天夜里，不知是湿婆神惩罚我懦弱还是其他原因，突然觉得肚子阵阵剧痛。痛到哀哀叫不打紧，还腹泻得厉害，几乎是冲到马桶边刚好赶上。高峰期差不多每10分钟跑一次。急忙中赶紧搜出原本嫌累赘的药，这种吃一点，那种吞几颗。最后也不晓得是药物生效还是恒河水的威胁减轻，到了第二天早上，疼痛总算止住，只是腹泻还未停歇，最后只好用卫生纸暂时塞住出门去了。”
中国诗人、作家于坚在其长篇散文《印度记》里说，“据说恒河水中大肠杆菌的含量已经超过了每一百毫升一百五十万个，国际公认的标准是不超过五百个。”但他迷信上善若水，迷信恒河，他来恒河时，是船上游客中唯一脱掉衣服下水的，他在印度人的指点下将头浸入水中9次。他比妹尾河童更进一步，还捧起恒河水喝了一口，他说恒河水“与其他河流的水一样，没有味道或者（有）某种说不出的味道”。
到印度当天，导游就曾告诫我们，印度其他地方的水没什么问题，但瓦拉纳西的水容易导致腹泻，到了那里不要烧自来水喝，要喝矿泉水。实际上，本次印度之行，为保险起见，我全程都饮用矿泉水。连刷牙都用的是矿泉水！毕竟跟团游，跑肚拉稀是很麻烦的事。比起两位作家的体验，博主真心自愧不如。
Munshi Ghat
瓦拉纳西的恒河由南向北流，上游地带有亚西河注入恒河，下游有瓦鲁那河注入恒河。恒河河岸从上游至下游大约有20个不同名称的“迦特”（Ghat）。“迦特”就是河坛，这里每一座河坛都有不同的景观、功能和宗教意义。其中位于中游的萨斯瓦梅朵河坛（Dashashwamedh
Ghat）是河岸主要的入口之一。
Digpatiya Ghat
这是一家临河旅店的招牌，上面画的是象鼻神甘尼许（Ganesh）。他是湿婆和雪山女神帕尔瓦蒂的儿子，是印度教的幸运神。 位于北端的玛尼卡尼卡河坛（Manikarika Ghat）里是瓦拉纳西的24小时火葬场，河坛上摆满柴薪，远远望去有白色烟雾袅袅升起。这是恒河中最神圣的一个河坛，同时也是朝圣者最终的目的地。
6点10分左右，太阳升起来了，卖花烛的小孩提示我快拍照。
10分钟，太阳就升得老高了。 沐浴在晨光中的人们
“半江瑟瑟半江红。”
如同在柬埔寨吴哥、尼泊尔博卡拉所看到的日出，这同样是一出叫做“日出”的大戏，导演是神，演员是太阳、恒河、小船、河坛、寺庙和人们，一年三百六十五天，天天在这里上演，只是每天都是一个不同的版本。
苦行僧在瓦拉纳西随处可见，据说他们都是散尽万贯家财后来这里修行的。他们有的身穿洁净的黄袍，端庄平和，有的则身披麻片，这是瓦拉纳西的一道风景。
我们住的Hindusthan国际酒店里悬挂的几幅画，以生动的笔触描绘了瓦拉纳西的美景。100多年前马克·吐温如此形容瓦拉纳西：“瓦拉纳西比历史古老，比传统古老，比传说古老，甚至比它们的总和还古老。”不得不承认，瓦拉纳西真是一个让人流连销魂的地方 |
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