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「嘉里中心的家全七福于2014年开业，与浦东店同出一脉，熟客都知道这家来自香港的高级粤菜厅背后的故事。这里供应的全是传统功夫粤菜，海味菜式、汤饮、烧味，甚至一碟小炒都是精工细作的佳肴。午市提供逾三十款自家制作的点心。内部装潢贵气中带点怀旧味道。」 ——米其林指南 上海2017 评审员评价 说起香港的粤菜馆，「福临门」是绕不开的一个名字。即便米其林指南最高也就给过两颗星（2010，2012），但福临门依旧享誉全港，甚至美名远扬海内外。作为香港最为著名的「富豪食堂」，香港富商刘銮雄、李嘉诚和李兆基等众多商界娱乐界名人皆是福临门酒家的座上客。
1948年徐福全自立门户，创立「福记」到会服务。所谓到会便是替主顾上门置办宴席。光复之后的香港，经济处于恢复阶段，叫得起到会服务的基本都是底子厚实、未被战争拖垮的富贵之家。1953年「福记」改名为「福临门」，但第一家「福临门酒家」则是要到1972年方才开业，这便是湾仔庄士敦道上的福临门酒家的前世今生。尖沙咀分店则是在1977年开业的。同年，徐福全去世，「福临门」从此便交由两名儿子—五子徐沛钧（五哥）及七子徐维均（七哥）打理，五哥负责餐厅营运，七哥负责厨房出品。不过似乎兄弟争产的狗血剧情是所有香港老字号都绕不过去的（争产案最出名的属镛记，莲香楼等），2007年开始两兄弟的不和便开始逐渐表面化，终于2013年五哥徐沛钧全面收购七哥徐维均所持股份，最终争得福临门掌舵人。
至于继承父亲精湛厨艺的七哥徐维均，分得福临门除港澳地区外的所有分店（日本3家及中国内陆的3家），并于2013年末，全部分店改名为「家全七福」。 至此，徐家分出楚河汉界，井水河水不相犯。 早期在内陆，七哥徐维均一直与「糖王」郭鹤年合作，作为旗舰香格里拉酒店的中餐厅在运营。不过由于定价过高，曲高和寡，生意一直处于不温不火的状态。随着香格里拉酒店大陆地区的越开越多，郭鹤年主推集团旗下自有品牌「夏宫」，「香宫」，直接延缓了「福临门」的内陆扩张。 2014年4月，失去福临门掌舵权的七哥于上海静安嘉里中心开设「家全七福酒家」分店，并在2016年底评为 上海米其林2017 一星餐厅。而更具讽刺意味的是香港的「福临门酒家」湾仔本店，却在同年推出的 港澳米其林2017 中被摘星，跌落神坛。
比起香港「福临门」湾仔店的气派门面，家全七福嘉里中心店的铺面店招可以说是非常低调，甚至还不如隔壁香格里拉「夏宫」富丽堂皇，2017米其林一星的牌匾镶在前台的显著位置。其实这在香港高档酒楼里是不多见的，因为其做的都是贵客生意，而有钱人对于这些所谓获奖名次并不看重，更关注的是食材质素及厨师手艺。
店内格局开阔，装潢有格调但谈不上奢华，只能说主人家品味非常素雅。大厅全部为圆桌，每桌亦放置香港酒楼最常见的蝴蝶兰作装饰。包房则在通道另一端隐蔽区域。虽说是高档酒楼，服务员穿着也精神，但服务起来仍是一副街坊酒楼的随意做派。
家全七福的餐盘瓷器全部为日本品牌NARUMI，国际上优秀的瓷器品牌很多，但NARUMI在上海高档中餐厅营销手段之成功可以说达到了前无古人的境界，诸如朗廷 唐阁，华尔道夫 蔚景阁，浦东四季 尚席基本都使用该品牌瓷器。
落座后递上毛巾及菜牌，泡壶茶水，落单后，等候上菜。 ▼豉油皇鸭舌
豉油可分很多种。就以国内豉油来说，就有头抽、双璜、秋油之分。在同样无豉油不欢的日本，则有浓口和淡口之别。靓豉油要闻香，闻起来要有豉香味，豉味越浓郁，代表使用的黄豆分量越多。再是看浓稠度，既不能稀如水，又不能过分浓稠，入口浆喉。最后是味觉，入口要够纯正，要吃得出鲜香的味道。 家全七福的豉油皇更倾向于日本的淡口酱油，闻起来也有淡淡豉油香。具体的品牌没有询问侍者，不得而知。鸭舌已去骨，省事了不少。着实不错。 ▼烧腊 叉烧拼烧腩肉
烧腩肉最关键是用最好的五花腩，但每只猪能切割出的五花腩的数量都很有限，也不是每只猪都有肥瘦均匀的五花腩，很视乎猪的品种及养殖条件，所以比较矜贵，香港店用的是本地的元朗猪，而国内的分店，基本用的是的安徽产的三元猪。 家全七福的烧腩肉，烧得皮色甘赤如琥珀，肉色仍然呈微微的分红，然后肉质是肥瘦相间层次鲜明，且入口带嚼劲而即化的口感，吃完都不觉得油腻。相比较而言，叉烧做得只能说一般，偏瘦，需要多次咀嚼，香港人所推崇的至尊肥叉，这里是见不到的。 ▼七福脆皮鸡
炸子鸡是香港人所中意的菜式，工序多，其中最重要是将整鸡「上皮水」之后吊起风干的部分。旧时做这道菜，都是把鸡浸熟之后才炸，叫熟炸。后来七哥家父 徐福全为了改良口感，发明了生炸的做法，就是把鸡不间断淋滚油而炸熟，鸡皮会因此而脆上好多。虽然大部分粤菜酒楼都有脆皮炸子鸡这道菜，但「福临门」及「家全七福」的鸡皮炸得尤其好。 「家全七福」选用的是清远鸡，生炸后鸡肉鲜嫩多汁，鸡骨周边略带粉色，说明是鸡肉刚刚断生的绝佳状态，即使是鸡胸部分也完全不柴，皮如蝉衣，脆度相当出色。隔壁香格里拉的「夏宫」也有此道菜式，比之这里明显要逊色不少。 ▼醸焗鲜蟹盖
醸焗蟹盖，这一道流行了数十年，历久不衰的菜式，目前做得最出名的粤菜馆乃是香港朗廷酒店的米其林三星餐厅 唐阁，凭借此道菜荣获了众多香港美食大奖。不过要论始祖，其实就是福临门创始人 七哥家父 徐福全所创，炒香洋葱丝之后混入一两当天现拆的净蟹肉，加鲜奶去捞，再以蛋粉铺上面包糠做脆皮去炸，吃起来香喷喷，蟹肉一梳梳，香口之余也能尝到蟹肉的鲜甜，真是中西合璧。 ▼椒盐田鸡腿
这是一道粤菜中的名菜，讲究的是食材及火候。将田鸡腿炸得香酥，再进行简单翻炒，不油腻，调味有淡淡椒盐的惹味，但又不能过咸令人边吃边口渴，紧接入口的是田鸡的鲜甜嫩滑，炸过的外层紧紧锁住田鸡的肉汁。这种粗中有细的层次，才是椒盐田鸡腿的精髓。 ▼油泡田鸡腿
炒，是中菜的精髓，全世界料理中独有的方式，接近一种只可意会，不可言传的层次，特别是炒菜讲究镬气。炒就要凭眼到，心到，手到的功力，需要经验亦视乎厨师的水平，是结合几点要素的临场发挥。牛蛙上浆后，泡一泡油，再落镬炒。这项环节看似平常，其实除了讲求火候准，手势好之余，还要注重水分和油份——水和油均不能太多，因为水分多了会影响菜肴的味道，太多油则会导致无法挂汁。 ▼酱爆牛肉
完全感受不出这是高级粤菜馆的出品，牛肉质素普通，口感有渣，酱汁调得偏辣，上浆过重，粤菜讲究调味衬托食材，绝不喧宾夺主，所以常给人以清淡之感。这是一道相当失败的菜式。 ▼蟹粉扒蛋白
毕竟是扒的菜式，芡汁肯定比较厚重，目的是为了让菜式不会太干导致入口不够爽滑。芡汁于菜品，可以说是幕后英雄，不但有助于菜肴定形，而且令食物味道和卖相更为丰富，吃起来也倍感滑溜嫩口。 当日现拆的新鲜蟹粉，也绝非冻品可以匹敌。 ▼七福一品炒饭
越简单就越难做好，这份招牌是真正的美味。只有米饭、蛋白、葱花、瑶柱丝、揽菜，味道却被最大化展示，炒得喷香四溢。晶莹剔透粒粒分明的米饭不见一丝油光，米粒一颗颗竖起来相互堆叠。吃完，盘底都见不到一滴油。印象中，能与这里炒饭相提并论的只有香港中环「名人坊」的富哥炒饭，镬气重，不油腻，颗粒分明却都已入味。 ▼附赠水果
正餐都会附赠水果，标准配置和「福临门」相比，少了一粒葡萄。 较晚市正餐的壕气，午市主推巧手点心，价格相对平易近人，因此也会更难订位一些。点心的品种不多，但是出品的质素绝对不低。每日现做，售罄即止，不会出售隔夜冻品。 ▼七福鲜虾饺
所有的广式点心店基本都做虾饺，好吃与否不外乎是白皮的滑爽以及内馅的弹牙，时令季节再配上笋丁的脆口。家全七福的虾饺上海滩可排前列，个人尝过更好的可能也就属朗廷的唐阁，华尔道夫的蔚景阁了。师傅手艺差不多，故白皮基本都可打成平手，但虾仁的大小，产地，笋丁的比例就成了成败的关键。 ▼炸两肠粉
炸两起源于广州，在香脆的油条外裹上白嫩的肠粉皮，切成小块，撒上香葱，搭配豉油及芝麻酱。当其他小吃都在追求外脆里嫩的道路上越走越远时，炸两则偏偏是反其道而行，做到外柔内脆。 ▼X.O酱炒萝卜糕
X.O酱是粤菜里头具突破性的一项发明，此酱大约在90年代初由香港半岛酒店中餐厅「嘉麟楼」的大厨所创，因为容易搭配又惹味，推出后便风靡全港，进而推动了大量新菜式的创作。发展至今，X.O酱已普及至每家酒楼，可说是为近代粤菜建树良多，至今也没有其他新酱料可以取代！ ▼豉汁蒸凤爪
吃禽脚讲究的是享受吮骨的乐趣。豉汁蒸凤爪是虾饺及烧卖以外，最受欢迎的点心。虽说食客所持的不过是鸡脚的腌味，好难分辨食材是不是新鲜货。那么这个部位究竟该怎么看才知是新鲜或是冻品呢。其实很简单，冻品吃完之后骨头吐出来时会看见灰黑色，而新鲜鸡脚的骨头是白色的。大家不妨以后关注下。 ▼蟹肉韭菜饺
蟹肉、韭菜、瘦肉，通过肥猪肉来融合，出奇地协调。香港人吃蒸点很少沾酱，即使是醋都很少一起沾食，所以这里还想夸一下这里蒸点的调味，鲜美又不会过咸，韭香味重但又不会过涩，真是不错。 ▼蟹皇蒸烧卖
小黄皮包裹着鲜肉粒、虾仁、香菇丁，用蟹黄点缀，属比较常见的港式点心。在香港茶楼全盛时期，点心数量曾达上百种，时过境迁，保留下来的也有数十款。单说烧卖的品种，在百年老铺莲香楼中，一双手都怕数不过来。
图为 莲香楼 猪润烧卖
图为 莲香楼 鹌鹑蛋烧卖
图为 莲香楼 虾仁烧卖 ▼莲子红豆沙
这款深受广东人喜爱的糖水，最讲究红豆起沙和甜度。看似普通，入口时却会有一股淡淡的陈皮香味，陈皮的陈香跟红豆十分匹配，这里使用的应该是老陈皮，香气更重。红豆起沙后口感绵密，完全不腻口。 家全七福
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