用是否“时尚”来评价一条裙子过于肤浅，美妙的作品值得更高赞誉

“I don’t even like the word ‘fashion’ any more because I do not think it gives any idea of the dignity, the tremendous work, the tremendous engineering, the whole situation of how in a fitting, a garment may change completely and become something very beautiful.”——Charles Kleibacker

对从不肯从变幻的T台中央捕捉灵感的Charles Kleibacker 而言，“时尚”一词过于单薄，无法体现高贵的思想和精湛的技术，而这些技术索性被他称为“工程学（engineering）”，他认为用是否“时尚”来评价一条裙子过于肤浅，美妙的作品值得更高的赞誉。

Charles Kleibacker 是60年代的美国设计师，自从与Madeleine Vionnet 的杰作邂逅于一次服装展之后，便对斜裁一见倾心。在缺乏充分研究Vionnet 作品构造的条件下，Kleibacker 通过坚毅的自学与实践，成为当时媒体与同行公认的“斜裁大师”，对此他总称：能与Vionnet 比肩，是对他最高的赞誉。多年来，Kleibacker 在从事商业设计的同时，不间断地同美国多所大学合作，开设短期研讨课程，分享他的设计、斜裁与制作技巧。

在此，根据我对相关文献的翻译，将Charles Kleibacker 的斜裁技巧整理归纳一二。

1. Charles Kleibacker 同他的偶像Madeleine Vionnet 一样，都认为绉绸是最适合斜裁的面料。

2. 绉绸、软缎及针织汗布具有极佳的垂性，可勾勒浮动的曲线；塔夫绸、绒面呢和欧根纱能够遮掩身形，适用于塑造外扩的廓形。

3. Kleibacker 不喜爱过度繁复的层次，他的裙子通常只有一层，最多有两层，作衬里的那层可选择比面料稍挺括的材质，以便赋予较为鲜明的形态。

4. Kleibacker 意识到，面料以45°角绝对的斜纱方向沿身体倾垂时，散落在下摆左右两侧的波纹数量总是不相等的，这是由于身体支撑部位如腰线处的经纱纬纱数量不一致，经纱比纬纱织得更为紧实，因此纬纱方向的波纹效果会更为突出。

5. 鉴于上述原因，Vionnet 解决斜裁下摆不均衡的方式，是通过协调面料厂商调整纱线捻向；而Kleibacker 的方法更简捷——使用前中线将裙片一分为二，以规避裙摆左右波纹不均衡的现象，同时也便于采取半身立裁。

6. 处于斜边方向的衣缝，在动手裁剪之前，先以手针粗缝予以定位，粗缝时勿打线结。“斜边裁剪前一定要先缝合，你得在游戏中领先。”Kleibacker 这样说。

7. 粗缝后的样衣经过试衣、调整步骤，在进行真正的车缝前，不要修剪所有缝份。

8. 下摆线的确定需待到整件裙子缝合完毕，以6英寸为间距，将若干压铁坠于裙摆边缘，彻夜留置释放垂性之后方可校验下摆线。

9. 裙摆的毛边采用手工包缝，这种方式可维持面料柔韧性。

10. 只在直纱方向安装拉链，因此最适宜将直纱置于后中线，并利用无侧缝的一片裁剪，使前中线处于斜纱方向，对此他的解释是——背面不需要太多容量以方便坐下，而前身斜纱出色的垂性可在膝间产生波纹萦绕之感（无侧缝裁剪如下图所示）。

11. 采用“正面隐式假缝定位带”的技术，处理深V形的领线，以防斜纱造成的散边现象，此技巧也适用于露背装的边缘处理（“正面隐式假缝定位带”方法如下图所示）。