和田的石头：血脉喷张的疯狂

       到达和田，已是北京时间晚8点，这里的太阳依旧高挂天空。

       从夜市出来，我们打车去一桥，出租车司机是个维族小伙，名叫阿不力米提。他看了我们一眼，用浓重的维吾尔口音问我：“你们是去河边吗？”我回答：“对啊，就去河边。”阿不哈哈一笑，开始了他的故事。

       五年前，阿不还不是一名出租车司机，而是一位挖玉者。他和他的哥哥，还有父亲，依靠挖玉和干农活维持生计。

       那时候，他们每天都去玉龙喀什河边挖石头，有时候一挖就是一整天。

       “中午就吃囊，喝河里的水。”阿不说。

       我有些惊讶：“这水夹杂着黄泥浆，怎么喝啊？”

       阿不头也不回，用不太熟练的汉语答道：“这个嘛，拿瓶子，装了水，等沙子沉下去喝。”

       在难忘的挖玉岁月里，让阿不感到最骄傲的一次收获，是跟他的哥哥一起，两个人挖了11天，挖到了一块鸡蛋大的白玉。“那块石头卖了一万多块，现在的话嘛，五万块。”

       在和田，像阿不这样的维吾尔族人有很多，他们的生活跟玉石紧紧联系在一起，依靠着玉龙喀什河的恩赐，他们过上了还算体面的生活。

       同样因为玉石的存在，和田这个边陲小城，每天都在迎来或者送走全国各地的游客和商人。而在这迎来和送往中，和田人的生活和品性也在悄悄发生着变化。

和田的石头：血脉喷张的疯狂

       在和田呆了几天，就想着出去溜达溜达。听一位汉族朋友说，沙漠边缘有一处观景台不错，于是就让他帮忙找了一位汉族司机，包车过去。一路上，这位汉族司机很健谈，从市区过三桥，一直到目的地，都在跟我们聊石头。

       “现在你能看到的这片空地，都已经挖了不下三四遍，几十米深了。”他一边开车，一边给我们指着方向，那是一片空旷的旱地，周边垒起了围墙。

       “都是以建厂的名义，承包下土地，先挖石头，挖完了再造厂房。通常厂房造好，手里钱还能多出来，哈哈。”这位刘姓汉族司机显然把我们当成了游客，除了说挖石头的事情，还一本正经地跟我们介绍籽料和山料的区别。

       到了观景台，登上最高处，放眼望去，玉龙喀什河像一条银色的飘带，绵延悠长，望不到边际。所谓“长河落日圆”，用在这里，要比用在沙坡头更为合适。环顾四周，一眼就能瞥见不远处的机械装置，如果不出所料，那应该也是用以挖玉的设备。

       在和田，玉石已经融入当地人的血液，几乎人人都懂一些玉石知识。无论是司机、环卫工人还是农民，你所能见到的这些人，以前都有可能挖过玉、贩过玉。

       一位维吾尔族大叔听说我来自上海，立即兴奋起来：“上海嘛，我去过，重庆嘛，我也去过。以前卖石头嘛，哪里都去。”

       漫步在和田街头，时不时就能看到各种类型的玉器店，从最原始的摊位到装修豪华的玉石会所，实打实的经济利益，让不同民族的和田人相信，玉石就是财富。

       他们把籽玉叫做石头，是因为很多人并不从心底里喜欢它，他们对玉石的喜爱程度也许还比不过珍珠，但是有一点他们坚信不疑：要想改变自己的生活，还是要靠这河里的石头。

       在和田的玉石巴扎，交易每时每刻都在发生，维吾尔族人喜欢用拍手来商议价格，喜欢用握手表示成交。但是，只要你仔细观察，玉石巴扎上的维吾尔族大手，粗糙的很少，因为他们已经告别了手工挖玉的时代，也因为玉石巴扎上更多的是商人，而不是工人。

       商业文明，正在通过玉石的交易，渐渐融入到这个少数民族的生意经中。通过不断的磨砺，他们懂得了依靠察言观色把石头卖出更高的价格，他们学会了通过合伙买料最大程度降低风险，他们甚至因为“利益驱使”开始钻研石头，成为了比汉族人更专业的“玉石行家”。

       这几年，和田玉籽料价格的疯狂频繁见诸报端，在和田，你也许更能清晰地感受到这一点。维族玉商喜欢自报“本钱”，但是这本钱：没有最高，只有更高！

▲维吾尔族玉商

和田的民风：白杨树一样的朴实

       此去和田，我的喉咙一直不太舒服，从宾馆望天，天空是灰蒙蒙的。打车行驶在和田的主干道上，看到街道旁围墙上硕大的标语，上面写着“丝路名城，世界玉都”八个大字，很有一些感慨。

       紧挨着全中国最大的沙漠，风沙难以避免，但再大的风沙，也掩盖不了这座城市曾经的荣光与辉煌。

       和田有随处可见的警察，随时随地的安检，无论是去夜市吃饭、去广场遛弯，还是过地道、进宾馆，都能看见门口的安保和警察。但是，和田没有想象中的压迫感。

       此去和田，我们遇到的和田人——无论是维吾尔族还是汉族，都很友善，这里的地摊商贩普遍憨厚朴实，两块钱的西瓜能让我们赊一块，这里的小巴郎子拥有无拘无束的童年，大多数都会说简单的汉语，时不时帮我们做翻译。

       在和田的日子里，我们喜欢到处溜达。有一天傍晚，我们坐28路公共汽车去了伊力其乡，这是和田市区边缘的一个小乡镇，公交车上，只有我们是汉族人，但是这并不妨碍我们欣赏沿途的风景。

       坐在车窗边，看着和田的民居和村落，吹着凉爽的晚风，耳畔仿佛响起了富有节奏的和田民歌。

       到了伊力其乡，翻看手机地图，距离玉龙喀什河咫尺之遥，再一抬头，看到几个六七岁的维族小巴郎子，在路边的小沟里玩水，水流湍急，浸湿了衣衫，但是他们却毫无顾忌，继续肆无忌惮地玩耍。

       也许，在他们眼里，风沙司空见惯，只有这玉龙喀什河冰凉的雪水，才是欢乐的源泉。

       因为干旱少雨，和田跟大部分西北地区一样，大量种植白杨树。这种被茅盾先生礼赞为“参天耸立，不折不挠，对抗着西北风”的树种，构成了和田独特的西域风情。

       而生活在和田这片土地上的广大民众，也跟这白杨树一样：给一点水就能活，挪动一点杂草就能撑起一片绿。也许，在很多内陆人的印象中，南疆是一个危险的存在，但是，不容置疑的是，这里的普通人和我们一样，都渴望更加富足、更加和平的生活。

       在和田买料的最后一天，我不小心多给了一位维族妇女50元钱，在我离开后，她和她的丈夫四处寻找我，并归还了多给的钱。他的丈夫说：“玉石嘛，说多少就是多少，多的嘛，还给你。”

▲欢乐的维族小巴郎

       此去和田，恰好十日，我们是奔着采购和田籽玉去的，但是这和田十日，我们收获的却不仅仅是籽玉。

       在和田玉石巴扎上，有一尊塑像是女娲补天，传说中，和田籽玉就是女娲娘娘补天时候遗落的五彩石；还有一尊塑像是西王母，她在周天子西巡时奉上了最美的玉石。传说是美好的，但比传说更美好的——是和田的本真之美。