拉祜族点滴

话少的人，一多说话，就受惩罚，随车而行，不知是车上的空调太冷，还是自己习惯于夜里的自然风，车到澜沧县，开始流眼泪和鼻涕，有些煞风景。所以，等车开到古树茶林时，冒雨而行，泪水和着鼻涕，倒像向山林真诚祈祷。

云南美，美在每到一地，都有一地的风景；每接触一个民族，都有自己独特的文化。参加过对越自卫反击战的拉祜族领导石主席，是一位历练丰富的少数民族干部，他对拉祜族的介绍，别有味道。他说，拉祜族是打虎的民族，从青海、西藏一带迁徙而来。传说这个民族是葫芦里生的，每年四月份，拉祜族人都要过葫芦节。葫芦，在汉语里与“福禄”谐音，别有一番意蕴。雷振邦老先生，曾在拉祜族村寨采风三月，写下了反映拉祜族青年男女爱情生活的《芦笙恋歌》，唱遍海内外。拉祜族人感激他的创作，送他肉吃。他一时忘了吃，等他回来时，肉已长毛，雷先生为了感谢拉祜族的情谊，竟然吃下长毛的肉。石主席说起拉祜族的故事，神采飞扬，可见他对自己民族的热爱。晚饭时，拉祜族青年男女载歌载舞，以茶当酒，足显拉祜族能歌善舞之风。当姑娘小伙穿着民族服装，对我而唱时，不知是被姑娘、小伙们动人的歌声所感动，还是心疼他们唱来唱去的那份执着、卖力，我竟然不自觉地流下了泪水。我承认，我是一个太过于感性的人，一点不懂如何掩饰自己。拉祜族的歌，是纯真的歌，毫不遮掩的歌，随性而发的歌。我在云南，时常沉浸在这样的歌声里。就像体验一片没有开垦的原始森林，欣赏没有污染的蓝天、白云。

当晚，我住在布朗族村寨，这个村寨的人们，也和拉祜族一样纯朴。我在布朗族人家里，品尝古树茶，茶香醉遍所有来访者。拉祜族女人见我感冒，一定要煮一碗姜汤给我喝；而同行者购买布朗族人的茶时，因微信无信号暂时不能支付，布朗人爽朗地说，等回去打开了再支付不迟。看了山寨上的一座佛殿，紧傍其旁的一棵松柏，已经有两千五百多年的历史。这里的少数民族崇尚和善，夜不闭户道不拾遗，依然延续至今，如不亲眼所见，你会当做神话。当地领导介绍说，你可以随便走进每一家吃喝，不管家里有人没人。晚饭后，我到当地支书家里做客，他是布朗族，他说：不管是拉祜族还是布朗族，山顶的大树，昭示着村寨的古老，神灵一直都在大家心里，每个族人都会敬畏神灵。这个村没有一位吸毒者，和我所到过的一些边疆村寨不同。信奉佛教和山神的民族，心中的道德律亘古不变，从而使这里的民风古韵犹存。我到几家茶叶店去品茶，山民的纯朴与自然，从其言行一眼就可以辨别出来。我为我自己对那些少数民族歌手所涌出的眼泪所欣慰，这些纯朴的人，值得我们这些被所谓大城市文化所污染的人流泪，如果我们还存在一点良知，应为在高山之上，仍然存有这些善良的少数民族歌者而欢呼。

茶是拉祜族和布朗族的最爱。这个民族对茶的利用，走过了一条逐渐升华的历史。从最初用茶来治疗日常疾病、打仗时用来止血，到生活中用来炒菜、制作茶食品，最后发展成有益于身心健康的品茗文化，澜沧县少数民族的用茶史，经历了与别的民族不一样的过程。这也许是高山上的民族生存轨迹的一个特例。

夜宿高山旅馆，夜晚寂静如水。虫鸣唧唧，越显山中寂静。下午，在雨中，沿着弹石路，有种步行在茶马古道的古朴。这次深入村寨，了解了两个民族的历史文化，感受了古村落的原始风貌，扫清了我过去对云南落后的印象。倘若我们仅仅以城市现代化的视角，来看这些村寨的生存设施，固然会感觉村寨落后；但倘若我们从村寨人的善良来回望城市的龌龊，到底是城市落后还是村寨落后，倒值得我们做深入研究，才能找到合适的答案。

夜已深，而感冒越重，我倚枕难眠。拉祜族，在澜沧县不过四十余万人，全世界不过八十余万人。澜沧成为拉祜族人中心的中心，在这里，世界各地族人不仅找到了他们原始的根，也找到了从古沿袭至今的民族清流。在品茶赏葫芦之余，他们该对自己与世界之间作出怎样的对比？

永远记得在澜沧的这样一个下午：新雨过后，小鸡摇摆在屋脊上，自由来去；几乎家家户户都挂着泛黄的葫芦；而各家木屋里总会有茶香溢出，我愿意成为这寂静时空里，一位不言不语的品茗者，来忏悔我喋喋不休的一上午。感冒，是因嘴杂出卖了元气而致。一个人和一个民族一样，保持历史的元气，才能永远健康地活着，在高山之上，在古树茶的滋润中，我喜欢这样一个寂静的夜晚。寂静，总给人深沉无比的力量

（2018年6月8日星期五于澜沧惠民镇）