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不啰嗦直接讲。 取景器对焦一般为相位对焦，lv显示屏对焦一般为对比度对焦。 觉得相位对焦难理解，只看对比度对焦，从名字能看出来这个是通过画面的对比度来对焦的。 显示屏对焦（lv），如果对上了一般不会跑焦。 取景器对焦，如果镜头对焦模块设计的不太好，容易跑焦。 对于焦点主体不是很大的时候，lv对焦会比较吃力，例如拍星空。（星星太小，和星空的对比识别比较难拉开差距。）用相位对焦就会好很多。 同理，暗光下取景器对焦的速度会比lv来的更好。 如果两者都无力时，可以先找到高光电半按快门进行对焦，然后平移再构图拍摄。 使用辅助光。 在数码相机里，一般都有一个对焦辅助灯的选项。 就是在对焦时，机身会射出来一束红光或者绿光什么的，照亮被拍摄的主体上，通过提亮主体，来辅助自动对焦。 不过这个光只对近处的物体有意义，太远了（可能也就五米以内）就照不到了。 另外，这玩意是街拍或者偷拍的大敌，第一时间暴露自己拍摄的意图，很讨厌，只适合拍摄知情的人物或者景物。 另外，类似这个补光原理，可以买一只强光手电筒。 淘宝上山寨的强光手电，都能拿来补光星空了（光束照射距离，已经能抵达镜头无限远对焦范围了），记住，是强光手电！一般手电还是差点意思。 另外，可以尝试手动对焦。 取景器对焦，因为光线太暗，眼神不好还真的不好看出来。 多依赖用lv放大对焦，或者峰值对焦的功能，从lv屏上观察还是来的比较容易。 比较奇怪的事是，对焦合焦后，相机一般会亮起对焦框，并有滴滴的提示。 我试过在一些场景中，自动对焦都是拉风箱对不上。 但是通过手动对焦对上后，它居然也会提示合焦···莫名其妙，你知道焦点在哪，为毛自己不对上··· 最后，学会看镜头上的景深尺。 网上找个图说说，这个光圈环刻度对准了F11。 然后看从中心刻度（中间最粗的那个白线）往两边走，依次有对应的刻度。 这个刻度下面正对的数字，就是光圈值，意思是当你使用这个光圈的时候，（调整光圈环，让中心刻度对准你要的光圈，例如F11） 然后观察对焦环上面的11分别在中心刻度两旁 并且这个刻度上面的数字对应的是0.6和估摸着2.3，2.5的样子。（单位是M） 这个意思是，当使用f11光圈的时候，转动对焦环（刻度上面对应的数字就开始转动），而两个双11刻度的范围是始终不变的。 它俩之间的范围，代表的就是景深。 一个是前景深（靠近镜头）一个是后景深（远离镜头），这个范围内都是成像的点，只不过越靠近中心刻度，画面越接近于最清晰的那个点，也就是作为焦点的距离。 当然，很多时候，可以试着用超焦距来解决问题。 就是当你预估一个和主体的距离，让当前光圈的景深尺范围，对上无限符号（倒8-∞） 这个是佳能和尼康对准无限远的图示，佳能在符号前还有一个倒L的线，只要让最粗的那个刻度，对准这个L的线就是无穷远了。 大概是这个意思 当然在有些情况下景深尺并不是很好用（刻度有限，所以只能是一个示意范围，除了无限远比较有把握，别的只能看经验。） 所以，在实在无法确定是否对焦ok的情况下，可以尝试调整机位，让景物处于无限远的范围内，这样就算不对焦，因为景深足够大，也可以获得清晰的画面。 |
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