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拉萨的白日，大多属于阳光。 清晨拉开窗帘，眼前的天空蓝得那样彻底，仿佛一块净透的绿松石，由环绕高耸的群山一托而起。天边云朵如同洁白的哈达，缠绕着山峰。 我们住在拉萨红山身后不远的地方，隔着宗角禄康公园望去，看得到布达拉宫的背影。据说这是一座由修建布达拉宫的土石建成的公园。园中的一家甜茶馆里，坐满了藏家老少，悠悠地聊着天，喝着酥油茶。浓浓的酥油香，飘散在临近的小路上。 园里有一处转经筒。入乡随俗，我们也虔诚地转起经筒，那一瞬，指尖碰触的似乎不是金皮铜衣，而是说不出的宁静。“唵、嘛、呢、叭、咪、吽……”信徒们祖祖辈辈诵念着经文，拨转了经筒，流逝了岁月，永恒了信仰。 公园里，马路上，身着传统服饰的藏民，手握经筒，或者手持佛珠，慢慢地走在路上，慢慢地旋转经筒，就连路边的猫儿狗儿也少见奔跑，躲在树荫底下慢慢地或走或卧 。在拉萨，慢是理所当然的，仿佛日子被拉长了，让人生发出“天上一日，地上三天”的慨叹。 大昭寺前总是香雾缭绕。阳光映照中，寺门中央金色的法轮和神鹿，凭添了一种神圣。朝拜人群里，一个皮肤黝黑的藏族小伙，衣服沾满尘土，额头和鼻尖因为长久的叩拜，擦破皮结了痂，但依然执著地伏地长叩。有了信仰的支撑，血肉之躯竟可以强韧若斯。 经历了一番接踵摩肩，终于进了寺。忽然，听见一串歌声，导游说那是修缮地面时工人们唱起的“夯歌”。与江南婉转的渔娘船歌不同，那歌声粗粝而又充满力量。走近一看，工人们右手紧握工具，边歌边夯，不像在工作，反倒像是边歌边舞，夯出的地面如大理石般平滑坚固。 从大昭寺出来，就转到了八廓街。小摊位密集地占据着街道，很是繁华热闹。一个路口的拐角，有一家“玛吉阿米”餐厅，因为是以六世达赖情人的名字命名的，很多游客慕名而来。店里充满藏族风味的吃食，颇为诱人。供客人留言的藏纸纸页上，写满了喜怒哀乐离别愁，但从留言里读得出，人世情感的各种疑难杂症，似乎在这或长或短的入藏旅行中，被奇迹般地治愈了。不得不说，西藏着实是个神奇的地方。 拉萨的夜，需要人们耐心等待。 “日光城”的称号并非浪得虚名，因着太阳对红山和拉萨河的深深眷恋，这里的夜色来得比别处要晚一些。 晚上七点钟，阳光依然不舍离去。直到晚上八点钟，白昼与夜晚才开始懒洋洋地交接班。彼时彼刻，整个拉萨城都被披上了橘红色的薄纱。 暮色转瞬即逝，夜色倏忽间便爬上拉萨的天空。叩长头的信徒们结束了一天的虔诚膜拜，大昭寺渐渐恢复了宁静，在夜色中独留一幅静谧的剪影。 途经北京中路，布达拉宫近在眼前。这座世界上海拔最高的宫殿，宛若绝世而独立的美人，卸去了白日里的严妆，任由镁光灯轻抚着，安静而圣洁。她依偎着红山坚实的肩头，面对喧嚣的世界，自顾自地闭目沉思，冥想岁月轮回。 夜色渐深，几条主干道马路边，莲花状的路灯映射出明亮的光。若不是路边手持转经筒的藏家人擦身经过，你会产生身处平原某座繁华都市的错觉。 找到一家餐馆坐下，一位身着传统服饰的藏族姑娘帮我们点了几道藏族传统菜品，并在她的推荐下尝试了几瓶青稞啤酒。酒香清甜，饮至酣处，朋友对着姑娘问：“美女，‘美女’用藏语怎么说？”姑娘笑答：“卜冒！”朋友又回头指着我说：“卜冒，能给我们这位‘卜冒’唱支歌吗？”却见姑娘羞答答地跑开了。不到1分钟的工夫，她又回来了，一手拉着一个‘卜冒’。三个‘卜冒’为我端起一杯酒，高声地唱了起来：“你有一个花的笑容\美丽姑娘卓玛拉\你像一杯甘甜的美酒\醉了太阳\醉了月亮\你像一只悠扬的牧歌\美了雪山\美了草原……”向来不胜酒力的我，竟也爽快接过酒杯，一饮而尽。 酒过几巡，些许的微醺。让我迷醉的不止有酒，还有藏族“卜冒”的歌声，那歌声虽未经雕琢，但却悠扬入心。 |
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