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科学研究表明，人一旦开心，释放内啡肽促进食欲，大脑第一个想到的便是碳水化合物。 没错，不是肉，人类的本能是碳水化合物，这是上万年刻在骨子里的基因遗传。
相比把肉作为主食的西方人，中国人更能懂得加工、享受碳水化合物带来的快乐。
越穷的地方越能吃碳水？ 在美国，肥胖是穷人的标志，意味着爱吃速食品、啤酒、土豆等高碳水食物；而富人大多吃高蛋白食物、将钱投资在健身上……
越穷越爱吃碳水化合物？ 没错，碳水化合物是穷人最好的食物来源。在中国，碳水化合物基本等同于谷物。 中国人主食从黍、稷、麻、麦、菽五谷变成水稻、小麦的这段时间里，大家都穷，当然是什么产出率高就种什么，填饱肚子要紧。
当水稻在秦汉以后开始崭露头角，全国经济的重心便开始从中原大地向长江流域南移。 孔子说的“食不厌精，脍不厌细”反而更多地体现在南方人的饮食中。
兜里但凡有点钱，都会追求碳水以外的食物。 辉煌一时的陕西商帮进入四川发展盐业，促进形成了奢华如宫廷菜的自贡盐商菜。富起来的陕西盐商翻越秦岭，带来的没有面食，只有羊肉。
而更多留在家乡的陕西人，失去了消费丰富食材的权利。
陕西横跨南北，地理把陕西阻隔成三部分：陕北高原、渭河平原、秦岭山脉和汉中谷地；气候也由北向南从温带、暖温带变成北亚热带。 在紧凑的山谷地之间，只能靠种为数不多的谷物来养活大量人口，如陕北高粱、关中小麦、陕南水稻，兼有粟、黍等。
除了西北的陕西，西南的广西也是热爱碳水的地方。也许你不知道，广西其实是中国最能吃粉的地方。 千百年间，广西各地人民用辛劳和汗水开发出了各种各样的米粉，每一种米粉的背后都是一方水土的风情。
作为中国米粉集大成者的广西米粉又以桂林米粉，柳州螺蛳粉和南宁老友粉最为著名，这三种粉是广西食文化的灵魂所在，也是解密广西风土人情的关键信息。
无论西北如陕西，西南如广西，地理环境都相对封闭，文化、人员进出都是问题；因为地貌、气候导致物产、食物形态不够丰富，人民便只好在在主食再创造上下功夫。 说白了，就是因为封闭而导致经济、文化落后，才发展不出更丰富的饮食文化。
于是，小麦最终在最需要它的地方修成正果，创造了最灿烂的面食文化；水稻也在广西人的手里至臻化境。
人民到底需不需要主食？ 舌尖总导演陈晓卿曾经做过一个调查，统计《舌尖》的每分钟收视数据。 结果发现，收视率第三名是油脂类食物，比如红烧肉、猪蹄、鱼头……
第二名的就是主食，馒头、烙饼、大米饭……
你猜猜第一名是什么？ 是主食 油脂类的强强组合：饺子、牛肉面、肉夹馍、羊肉泡……
甭管穷吃碳水还是富吃高蛋白，浸满了油脂的主食，就是最令中国人满足的食物。 有个社会学家试图给出答案，他统计发现，过去中国每70年有一次全国性的灾荒。对饥饿的恐惧，是远古人类跌跌撞撞发展出农耕文明那一刻，就写进DNA里的东西。 从古到今，主食都能带给中国人最大的踏实感。武汉人，就要用“过早”来开启一天的幸福。
蔡林记的热干面、谈炎记的水饺、田恒启的糊汤米粉、厚生里的什锦豆腐脑、德华楼的年糕、老谦记的牛肉枯炒豆丝、五芳斋的麻蓉汤圆、同兴里的油香、严老幺的重油烧梅…… 看见了吗？满满的碳水味道，你要是拿水果蔬菜过早来充数，抱歉，你还真白来武汉了。 所以，中国人民离不开碳水做的主食，更热衷于创造形态多变的主食。
小麦向北走，人们有了面条、饺子、烧卖、馒头、春饼； 水稻向南走，人们有了米线、米糕、米酒、年糕、肠粉…… 主食里的王者，就是水稻做出的米饭。
地处南北的人们把米饭用各种姿态呈现出来时，它反而含蓄地衬托起各种食材，像一个谦逊而智慧的女子退居幕后，成就她或平庸或伟大的另一半。 米饭，才是最好吃的食材啊！
全国各地，看名字就让人垂涎的饭
广东人，什么都可以急，吃煲仔饭却必须等。
等了许久，掀开锅盖，看见氤氲着热气的米饭和食材在煲仔里交相辉映，吃多识广的他们心里都不会有丝毫波动。
等到用勺子撬起饭焦的一刹那，人们心理防线才正式宣告崩溃——饭焦，是一碗煲仔饭的灵魂，是厨师展示经验的作品。
对广东人来说，煲仔饭好像千辛万苦追到的女友；而饭焦，就是她身上让你魂牵梦萦的一部分。
蔡澜分享过一件趣事：“一次在电台介绍有家餐厅卖榨菜五花腩沙煲饭，讲到淋上猪油，有位仁兄驾车驾到一半，不管违法，把车子一停，就冲上酒楼叫了一锅”。
卤肉饭是台湾最普遍的庶民食物，一般合人民币三块一小碗。从高楼林立的台北到美食云集的台南，有人烟处就有卤肉饭。
卤肉饭制作简单，谈不上祖传秘诀。用台湾话来说，就是要用心做。一碗白米饭，码上一层因人而异卤出来的五花肉丁，无须任何小菜就滋味俱全、老少皆宜。
这一小碗卤肉饭是罪恶的，咸甜的卤汁裹挟着猪肉的油脂，在地心引力作用下汹涌地钻进米饭的缝隙，时常让人萌发出再吃一碗的念头；而且卤肉饭店里一同售卖卤蛋、卤大肠、卤鸭、卤鹅……这怎么能让人把持得住？
如果细品，你能在白饭的衬托下尝出店家卤汁的秘诀。但是面对油香饭香四溢的卤肉饭，没人会仔细欣赏。
即使现在物质足够丰裕，台湾人的日与夜，也离不开一碗卤肉饭。
美食纪录片《新疆味道》总共十集，开篇就花了整整两集介绍新疆手抓饭，可见新疆手抓饭的地位。
新疆传统手抓饭，有鸡肉的、也有素的，但90%都要和羊肉纠缠不清。
你说什么，羊肉饭会膻？不存在的，新疆的羊娃子，喝的是矿泉水，吃的是中草药，分分钟就把羊膻味给解了。
萝卜是仅次于羊肉的二号灵魂食材，也有讲究。抓饭里的胡萝卜主要分为红萝卜和黄萝卜。红萝卜常见，但黄萝卜是新疆特产，产量低但水分足。
总之，抓饭制作方法简单，没有那么多花里胡哨。只要抓饭的食材够优质、够新疆，就难吃不到哪儿去。
看见这一盘黄澄澄的新疆手抓饭，到了十点还睡眼惺忪的新疆人，才能被真正唤醒。
“夏饼江鱼乌饭糕，酸梅蚕豆与樱桃，腊肉烧鹅咸鸭蛋，海狮苋菜酒酿糟”。杭州人在立夏关于吃的讲究很多，立夏饭一定要吃乌米饭。
每年立夏将至，菜市场的乌饭树叶都要翻着倍往上涨，不到中午就被抢光。买家不光有老人，年轻人也很多。
对于杭州人来说，立夏饭不仅是传承的仪式，也是儿时美好的回忆。有多少个杭州人不是听着“吃过乌米饭，不被蚊子咬”的话长大的？
这一碗立夏吃的乌米饭，要从去年深秋就开始酝酿。
第一场秋雨落下前的第一茬桂花制作的糖桂花，经过冬春两季的蛰伏，来邂逅立夏的乌米饭。
一碗乌米饭、一勺糖桂花，乌米饭的清香衬托着糖桂花的甘甜，夏日最美的甜品也不过如此。
“立夏不吃立夏饭，两只脚杠软咣咣”，在丽水老人心里，立夏进补能达到事半功倍的效果。
比如吃一粒豆就如吃一只蛋、吃一只蛋就如吃一只鸡、吃一块鸡就如吃一只猪，照这样推算，丽水人一整个夏天都不用担心消瘦了。
原汁原味的立夏饭，其实就是豌豆春笋咸肉饭。
仔细一看，立夏饭不就是春天里杭州人民最爱名菜腌笃鲜的借尸还魂吗？
杭州人在立夏吃这一碗，带着依依惜别的味道：今日之后，再无咸肉笃春笋；日后再见，又是一季轮回。 ▲ 丽水人不是原教旨主义者，在生活条件好了之后，他们会加入更多进补食材，比如筒骨、比目鱼干……对物质丰饶富裕的杭嘉湖平原人民来说，立夏饭更像是春天尝鲜的收尾；而对身处山区的丽水人来说，立夏饭则寄托着夏季进补的现实意义。
不管一个成都人平常日子里吃火锅、串串、钵钵鸡、兔儿脑阔多起劲，到了冬天，都必须在一碗豆汤饭里找回自我。
四川盆地的冬天潮湿，阳光也紧缺，冷得让人打颤颤。安逸惯了的成都人一到冬天就哭诉无门，唯有一碗温暖的豆汤饭成了他们最后的慰藉。
豆汤饭的精髓在于“耙豌豆”，把干豌豆泡发之后蒸或煮到完全软烂的金黄色糊状，就变成了耙豌豆。
更何况，做豆汤饭出名的馆子，拌菜往往也很不错。拌仔肺、小尖椒肉丝、鱼香茄子、蒜泥白肉，随便一样四川家常菜都能和豆汤饭组成完美CP。
要上一碗豆汤饭，再点上份自己喜欢的拌菜，不够尽兴再要一碗甑子饭，这就是成都人的冬日养生之道。 、
猪油拌饭在香港叫猪油捞饭。 吃过人间至味的蔡澜偏偏把它列入“死前必吃清单”中，还说“谷类之中，白米最佳，一碗猪油捞饭，吃了感激流泪”。
大巧不工，做法越是简单的食物，食材越是讲究。
在穷困的年代里，一碗猪油捞饭，就是人们的山珍海味。当时的香港主妇买肉还会特意多要些肥肉，以便炼出厨房里那罐凝脂一般的猪油。
沾了融化的猪油和棕红色酱油的米粒，无论从哪个角度看都是油光锃亮，泛着诱人的光泽。
后来，70、80年代香港经济繁荣，出现了鱼翅捞饭。
但当时暴发户为显示财气、豪气，天天用价格不菲的鱼翅来捞饭吃，曾经普遍的猪油拌饭反而成了市井中难得一见的“古早味”。 除了最简单的猪油捞饭，以上出现的饭谱我们都已经整理好放在下面了：  |
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