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核心提示：先秦时期，人们常说的衣裳指的是衣服和裙子，上为衣，下为裳。汉朝，女性不穿裤子穿裙子，最有名的是留仙裙，而且汉朝女人每层衣服的领子必须露出，层层叠叠可以超过3层，名曰三重衣。那个年代，黑色是经典流行色，宽大的衣袖也许不适合你干活，但显得端庄大气。 秦汉服 魏晋服饰 南北朝服饰 魏晋南北朝服饰 南北朝服饰 隋朝服饰 唐朝中前期服饰 唐朝服饰 慢束罗裙半露胸——唐朝女性开放装束穿戴也分场合 唐朝社会风气开放，带来社会观点，服饰风尚的开放，这是毋庸置疑的。大概因为开放、开明、开化，后人便一股脑的把开化服饰都挪到唐朝，以爆乳装、露乳装作为唐朝女性服饰的代表，实在是曲解了唐朝的女服。 唐朝前期妇女服装，主要有裙、衫、帔子三种，下身束裙。“上穿小袖短襦，下著谨慎长裙，裙腰束至腋下，中用绸带系之。以后数百年间，虽屡经变化，但始终保持这个基本样式。”露乳的裙，为束胸、曳地大幅长裙，领口之低、胸部之袒露，实为当今妇女常服所不及。但是唐朝女性袒露服饰，也是在特定场合下穿戴的，例如在宫廷、在闺房，并不是走在大街小巷都穿着袒胸装、露乳装，毕竟唐朝社会仍然处在中国封建社会的一个顶峰阶段，汉民族的礼仪、制度对服饰仍然具有约束作用。 我们今天看到的反映唐朝女性开放服饰的绘画《簪花仕女图》、《虢国夫人游春图》，其实所反映的还是特定的环境——宫廷。即便是宫中贵妃、夫人游春，也依然是经过净场的出行，不会与社会民众混杂。而且，这些绘画是由宫廷御用画家所画，表现的是形式，并不一定是生活的100%写真，其中有艺术加工的成分。生活中贵妇人出行的服饰，自然要端正、庄严、华贵，又岂能在大庭广众之下，展露肌肤？艺术所表现的意境，与现实的真实，并不完全是一一对应的。贵妇、宫女确实会有袒胸的服饰，但是并不一定要在踏青郊游时穿戴。同样，在唐诗中有若干记录女性服饰袒露、裸露的诗句，以笔者陋见，也是在特定场合下，针对特定人物的艺术描述。 游戏之笔，秘戏之作，袒露何妨？裸露更美，“长留白雪占胸前”更具诱惑魅力。五代的《花间集》，其香艳诗专说女性的睡态、仪容、慵懒、骄姿、媚态，显然就是情人之间的秘戏，穿什么，不穿什么，都无所谓。回头看唐朝的袒露装，其实也属于自我的表现，隐秘的比例更大。笔者不否认唐朝确实有**服，袒露装，也可以说唐朝不以裸露为丑，但是绝对不是张艺谋电影中表现的那样，肆意以暴露胸乳来吸引男子的眼光，让社会来意淫。 盛唐流行过一种袒领，里面不穿内衣，袒胸脯于外。唐诗有云： 细西轻裙全漏影，离离薄扇讵障尘。（谢偃《乐府新歌应教》） 差重锦之华衣，侯终歌而薄袒。（沈亚之《柘枝舞赋》） 急破催摇曳，罗衫半脱肩。（薛能《柘枝词》） 胸前瑞雪灯斜照，眼底桃花酒半醺。（李群玉《同郑相并歌妓小饮戏赠》） 莫道妆成断客肠，粉胸绵手白莲香。（崔珏《有赠》） 这里需要指出的，这种袒领装，依然是在特定场合下穿戴的，并不是一个露乳的娘们随意在大街上这样袒露，招摇过市。后人以为唐诗中有这样的记录，就说明唐朝女性如何不知廉耻，在大街上袒胸展露，根本就是无解，唐朝社会有风情，但是并不露乳。后人的这样误解，实在是亵渎了开明社会，开放风气的唐朝。闺房秘戏，从来就是个人的隐私，并没有危害社会，爱怎么做就怎么做，完全是他们的自由，社会无权干涉，后人也无权评判。我们不能把个人的隐私，趣味倾向，作为社会公开化的一次时代潮流，并以此作为批评的依据。 唐朝中晚期服饰 到了中唐，也曾出现了“绮罗纤镂见肌肤”的服装，里面不着内衣，仅以轻纱蔽体，微风掠过过，轻纱飘扬，恰似烟云缭绕，薄雾漂浮，美不胜收，这种服装一直流传到五代。从传世的绘画中，我们可以看到，这样的薄纱服饰依然是贵族女性的专利，在宫中流行，在上层社会流行，并没有普及到民间。这样高档的薄、透功能的面料，因为工艺考究，价格昂贵，无法为社会底层人民所能承受，生活的压力，工作的需要，也让他们不可，不需要用这样的面料来制作服饰。“轻纱蔽体”的面料、服饰，只能为贵族、宫中女性服务。这也佐证了露乳服、袒胸装有特定的穿着群体，特定的穿着场合，并不是社会普及的服饰。 唐朝以肥为美，女性追求体态的丰腴，由于身材的丰硕，服装渐趋宽大，外来服饰轻纱衬映出肌肤若隐若现的朦胧之美，为社会所倾倒，渐渐融入唐朝妇女服饰设计之中，女服以纱罗作衣料成了惯用的技法，更是唐朝妇女服饰的显著特点。丰硕的体格，传递出健康向上的情调，迸发出青春激扬的活力，唐朝妇女身上流露出来的和硕之美，丰腴之态，确实是中国历史上妇女形象的光彩之页，服饰的华彩之作。 【作者简介】黄强，字不息，南京人。长期从事新闻、出版、研究工作。黄强先生是当今中国服饰史研究领域最为活跃的学者之一，先后出版《中国服饰画史》、《中国内衣史》、《衣仪百年》等著作。 宋朝服饰 元朝服饰 明朝服饰 明朝服饰 清朝服饰 民国初期服饰 民国一二十年代服饰 民国三四十年代服饰 民国四十-六十年代服饰 现代服饰 中国服饰变迁简史 先秦时期，人们常说的衣裳指的是衣服和裙子，上为衣，下为裳。 汉朝，女性不穿裤子穿裙子，最有名的是留仙裙，而且汉朝女人每层衣服的领子必须露出，层层叠叠可以超过3层，名曰三重衣。 那个年代，黑色是经典流行色，宽大的衣袖也许不适合你干活，但显得端庄大气。 魏晋南北朝，以风流人物著称的魏晋南北朝，女性服饰比较浪漫。飘逸的长裙是贵族女士们的标配，而曳地五尺是常用标准。宽大的袖口缀有不同颜色的袖贴。 隋唐时期，微胖界女性的福音。披帛是当时的潮服，看上去像只搭了一半的披肩。唐朝贵家女出门佩戴一层皂纱，将自已从头到尾遮起来，人过留影，引来无数富家子弟侧目。 宋元时期，宋朝，受程朱理学影响，这个年代的女子以理性美为准绳，概括起来，可用窄、瘦、长、奇来形容。此时此刻，及地长裙已经不流行了，裙长不及地，可以露出你的脚。元朝汉族女子服饰和宋朝差不多，基本可以通用。 明朝，衣服上开始出现纽扣，以金属或玉制成，既有复杂的雕刻，也有圆形简约的小清新风格。 清朝，满族女子常穿长袍配马甲马褂。 民国，旗袍是王道。上世纪20年代，旗袍开始在民间走红，在吸收了西式裁剪方法后，下摆缩短，腰身收紧。 资料来源：重庆晚报，原文有增减。 历朝历代服饰的来历和特点 上古时期 在纺织技术尚未发明之前，动物的毛皮是人们服装的主要材料。当时还没有绳、线，可能用动物韧带来缝制衣服。在山顶洞人的遗址及其它古墓里，层发掘出大量的装饰物，其中有头饰、颈饰和腕饰等，材料有天然美石、兽齿鱼骨和海里的贝壳等，当时佩戴这些饰物，可能不仅是为了装饰，也许还包含着对渔猎胜利的纪念。 夏商周时期 奴隶社会的章服制度是以「天子」的冕服为中心，逐步发展和逐渐完备。根据古典的记载，夏、商两代已有冕服，周代冕服则在继承夏、商制度下变革发展，影响后世各朝的章服制度。 商周时代的服饰，主要是上身穿「衣」，衣领开向右边；下身穿「裳」，裳就是裙；在腰部束着一条宽边的腰带，肚围前再加一条像裙一样的「韨」，用来遮蔽膝盖，所以又叫做「蔽膝」。 秦汉时期 东汉明帝永平二年（公元59年，揉合秦制与三代古制，重新制定了祭祀服制与朝服制度，冕冠、衣裳、鞋履、佩缓等各有严格的等级差别，从此汉代服制得到了确立。 男子服饰——袍：一种源于先秦深衣的服装，原仅作为士大夫所着礼服的内衬或家居之服。士大夫外出或宴见宾客时，必须外加上衣下裳。到了东汉，袍才开始作为官员朝会和礼见时穿著的礼服。它多为大袖，袖口有明显收敛。袖身宽大的部分叫袂，袖口紧小的部分叫祛。衣领和袖口都饰有花边，领子以袒领为主。一般裁成鸡心式，穿时露出里面衣裳。这时期袍服的样式大体上可以分为两种类型：一是直裾，一是曲裾。 曲裾就是战国时的深衣，这种样式不仅男子可穿，也是女装中最常见的式样。这种服装通身紧窄，下长拖地，衣服的下摆多呈喇叭状，行不露足。衣袖有宽有窄，袖口多加镶边。衣领通常为交领，领口很低，以便露出里面衣裳。有时露出的衣领多达三重以上，故又称「三重衣」。 直裾，又称詹褕，为东汉时一般男子所穿。它是襌衣的变式，不作为正式礼服，但适用于其它场合。 女子服饰——深衣：汉代妇女的礼服，仍以深衣为主。只是这时的深衣已与战国流行的款式有所不同。显著的特点是，衣襟绕转层数加多，衣服的下摆增大。穿著这种衣服，腰身大多裹得很紧，且用一条绸带系扎腰间或臀部。 襦裙：大多用四幅素绢拼合而成，上窄下宽，不加边缘，因此得名「无缘裙」。另在裙腰两端缝上绢条，以便系结。 这种糯裙是中国妇女服饰中最主要的形式。东汉以后穿著的人虽一度减少，但从魏晋开始重新流行后，历久不衰，一言沿袭到清代。汉代妇女也有穿裤的，但大多仅有两个裤管，上端用带子系扎。后来宫中女子有穿前后有裆的系带裤，逐渐为民间仿效。 魏晋南北朝时期 魏晋时期的服饰，基本上是承袭了秦汉旧制的。南北朝时期的服饰则出现了一种各民族间相互吸收、逐渐融合的趋势。汉族男子开始穿起紧身窄袖短衣、蹀躞腰带和长裤皮靴的胡服；汉族妇女的服装样式也由褒衣博带、上长下短变成紧身适体、上俭下丰。深衣形制在民间渐渐消失，胡服在中原地区广泛流行。 男子服饰——衫：分单、夹两种式样，与秦汉时的袍服不同。它不受衣袂的约束，袖口宽大，为上自王公贵族，下至平民百姓所普遍喜尚。 女子服饰——对襟和长裙：魏晋时期大体沿袭秦汉旧俗，有衫、裤、襦、裙等形制，南北朝以后逐渐有所变化。初期，妇女所着衣衫多为对襟，衣袖宽大，并在袖口缀有一块颜色不同的贴袖。所着长裙式样很多，有间色裙、纬纱复裙、丹碧纱纹双裙等。腰间有帛带系扎，有的还在腰间缠一条围裳，用来束腰。 隋唐、五代时期 隋朝初建，服饰承袭前代。 唐朝服饰的特点是:官服质地款式更加讲究，幞头形制富于变化；腰带有銙（带扣版；品色衣形成制度；女服艳丽多彩；注重梳妆打扮。五代十国时间较短，服饰大体沿用唐制。 男子服饰——官服：唐朝皇帝的服饰有大裘冕、衮冕、通天冠、武弁、平巾帻、白帢等。大裘冕是皇帝祭祀天地时穿的礼服，包括礼帽和礼服。礼帽两边悬着的黄绵对着双耳，以示不听无益之言。 群臣服饰：一品官服衮冕，二品官服鷩冕，三品官服毳冕，四品官服絺冕，五品官服玄冕，六品至九品祭祀时服爵弁，武将朝参时服武弁，文官九品服弁服。 圆领袍衫：唐朝官员平时穿的服装、它用织有暗花的料子制成，在袍服下部通常有一道襕，名为襕衫。武则天时出现一种新式服装，即在不同职别官员的袍上绣有不同的图案。文官袍上绣飞禽，武官袍上绣走兽。这可以说是明代补服的发端。 麻衣：即白袍，是唐朝读书人尚末进入仕途时穿的服装。唐朝新科进士也穿白袍。一般百姓的衣着是相当粗糙和简单的，勉强遮体御寒而已。 唐朝农民，戴笠子帽，穿本色麻布衣，如衫子，两旁开衩较高。唐朝猎人，戴毡帽，圆领开衩齐膝衣，麻鞋。唐朝船夫，戴斗笠，着小袖短衣，高高开衩的缺胯衫子，半臂，束腰带，长裤，着草鞋或麻鞋。 女子服饰——襦裙、衫、帔：唐朝女服主要有襦裙、衫、帔等。妇女们着小袖短襦，有的裙长曳地，衫的下摆裹在裙腰里面，肩上披着长围巾一样的帔帛。 幂篱：关于幂篱的形制，有人认为，它是一种大幅方巾，用轻薄透明纱罗制成，披体而下，遮蔽全身。有人认为，它是一种衣帽相连类似斗篷一类的装束。这种服制可能与阿拉伯服饰有关。由于西北风沙很大，人们远行时骑马用它围裹身体，障蔽风尘。有人认为，只有妇女远行时才着幂篱，以免男人窥视。有人认为，它是男女通服。 长裙：盛唐以后，女衫衣袖日趋宽大，衣领有圆的、方的、斜的、直的，还有鸡心领、袒领。袒领，即袒露胸脯。有些女服非常艳丽，纹饰变化很多。从敦煌莫高窟壁画晚唐供养人的形象上可以看到。妇女裙色有红、紫、黄、绿等，最流行的是红色裙。 百鸟裙：用多种鸟的羽毛捻成线同丝一起织成面料而制成的裙子。 花笼裙：用一种轻软细薄而半透明的丝织品单丝罗制成的花裙，上用金银线及各种彩线绣成花鸟图形，是罩在裙子外面的一种短裙，也叫衬裙。 云肩：即披肩，形制如四垂云，青缘，黄罗五色，嵌金。 宋朝时期 宋代初年，朝廷参照前代规定了皇帝、皇太子、诸王及各级官吏的服制。宋代服饰与唐朝服饰相比，不仅款式少有创新，而且色彩较为单调，趋向于质朴、洁净和自然。 男子服饰——官服：宋代皇帝服饰承唐制有大裘冕、衮冕、通天冠、绛纱袍、履袍、衫袍、窄袍。这是祀享、朝会、亲耕、视事、燕居的衣着。 平民服饰：北宋汴梁人的衣着：卖药、卖卦的，都具冠带，士、农、工、商各有本色。有的戴帽穿背子，有的穿衫来角带，有的不戴帽子，行业不同，穿著不一。宋代男子，上身以穿圆领袍衫为主，下身着裳，即穿裙。 宋代文人多着直领上衣，长短至膝，下着黄裳，方履，礼宾时束大带。 辽金元时期 辽代——辽代服制辽太租在北方称帝时，上朝穿甲胄，甲胄就是朝服。得后晋领土以后，受汉族影响，创立衣冠服制，契丹族官吏着本民族服饰，汉族官吏仍穿汉服。 干亨年间服制有所变化，三品以上的契丹族官吏在隆重典礼时也着汉服。日常官服分两种：皇帝及汉族臣僚着汉服，皇后及契丹族臣僚穿契丹服。 辽兴宗重熙（公元1032年以后，大礼都改着汉服。由于地处北方，气候寒冷，辽代君臣大都服貂裘。皇帝穿最名贵的银貂裘，大臣穿紫黑貂裘，下属穿沙狐裘等。皇帝公服为紫皂幅巾、紫窄袍、玉束带，或穿红袄。辽代规定，只有皇帝、大臣才可以戴帽及裹巾，中下级官吏、平民百姓私戴违法，这点和唐宋时期大不相同。 金代——男子服饰：金代男子的普通衣着是——头裹皂罗巾，身穿盘领袍，腰系吐骼带，脚着乌皮靴。金代服饰最大特点是采取环境保护色，即衣着颜色与周围环境颜色相同或相近。金人进入黄河流域之后，吸取了宋代服饰仪仗特点。有典礼时，都采取汉服制度，服衮冕，戴通天冠，着绛纱袍。公服有三种颜色：五品以上服紫色，六品、七品服绯色，八品、九品服绿色，公服下加襕。百官常服多为盘领、窄袖，胸间或肩袖饰以金饰花纹，有春水秋山景物，衣襟较短，便于骑马。 女子服饰：金代女服以詹裙为主。它多为黑紫色，上面绣全枝花，周身有六个褶子。上衣为团衫，黑紫色或绀色，直领，左衽，前拂地，后曳地尺余，用红黄带，双垂在前。金代女服较为宽大，显得格外潇洒。 元代——元代男服：元代官服蒙古族入关之前，披发椎髻，冬戴帽，夏戴笠。他们的皮帽、皮袄、皮靴，多用貂鼠、羊皮制成。皮袄通常是右衽、方领。灭南宋之后，种族等级森严，蒙古贵族衣着华丽，色目人次之，汉人、南人大多衣着襕褛。 蒙古族入关以后，除保持固有的衣冠之外，还引进了汉族朝祭服饰，如冕服、朝服、公服等。男子公服以长袍为主，以罗制成，大袖盘领，右衽。元代官吏实行佩牌制度，第一等贵臣佩虎斗金牌，次为素金牌，再次为银牌。 元统一中国后地域空前辽阔，在交际过程中，服饰技术进一步交流。元代丝绸特点是缕金织物大量应用。纱、罗、绞、縠，无不加金。元人把这种金光闪闪的织金锦叫「纳石失」，意即波斯金锦，它是最华贵的衣料。质孙衣，又叫一色衣，上衣连下裳，衣式紧窄，下裳较短，有精粗之分。据说，元代统治者每年举行十三次大朝会，帝王、大臣、亲信穿同一色质孙衣，在大殿前用金杯按爵位、亲疏、辈分祝酒。 元代衣着的用料，精粗相差悬殊。高官服装多用色彩鲜明的织金锦，以花朵大小表示品级高低。贵族男子夏季礼服，不可缺笠，其质地、造型、装饰都追求华美。 女子服饰：元代贵族妇女一般戴皮帽，穿貂皮袍。这种袍比较宽大上，多左衽，袖口较窄，袍长曳地。有的女袍，用大红织金、吉贝锦、蒙茸加工品成。 明朝时期 朱元璋贯彻他「复汉官之威仪」的主张，下诏将元代遗留的辫发、椎髻、胡帽、男子的裤褶窄袖及辫线腰褶、妇女的窄袖短衣、裙裳等一律禁止。又参照周汉，取法唐宋，对服饰制度做了大规模调整。这套服制先后用了二十多年时间，直至洪武二十六年（公元1393年）才算基本确定。永乐、嘉靖时又做了些更改，使各项规定更加具体。明代首创的补子不但是身份的象征，同时也反映出织绣技术的高超。 男子服饰——官服：明代官服恢复唐制，但较唐朝的「品色衣」等级差别更加明显。这与朱元璋获取政权后，大量接受儒家思想有关。官服中的冕服只限于皇帝、皇太子、亲王等皇室成员于祭祀或朝会等大典时服用。 女子服饰——明代命妇冠服分礼服与常服两种。皇后礼服用于受册、谒庙、朝会等大典。皇后常服除凤冠外，尚有真红大袖衣、霞帔、红罗长裙、红褙子。永乐时，衣服改用黄色大衫，深青霞帔，上饰珠玉等各种饰物。另有袄子、鞠衣、缘裙等，颜色、质料、花纹等都有规定。明代授有封号官员的祖母、母亲、妻子的服饰也有严格规定。其礼服用于朝见君后、参与祭祀等大典。主要有凤冠、霞帔、大袖衫、褙子等。 清朝时期 从服饰发展的历史看，清代对传统服饰的变革最大，服饰的形制也最为庞杂繁缛。清顺治二年（公元1645年）下剃发令，从此，男子一改束发为削发垂辫，以箭衣小袖、深鞋紧袜，取代了明代的宽衣大袖与统袜浅鞋，传统法服被最后消灭。但从清代服饰中仍可看到对前代服饰某些方面的保留，如衮服、朝服的十二章纹；官服朝挂的补子；官员帽顶所用珠玉、珊瑚、宝石、金银的等差；以及以命妇朝冠所缀金凤、金翟数目多少区分等级的制度。清王朝后期，自同治四年（公元1865年）开始，至光绪时期，先后几次选派学生出国学习。留学生到国外，即剪掉了辫发，开始着西装。以后，清政府开办学堂，操练新军，采用了西式的操衣和军服。学生和军队的服饰也有了改变。 男子服饰——官服：清代的官定冠服，上自皇帝，下至文武官员，以及进士、举人等，均按品级服用。服饰有衮服、朝服、龙袍、常服袍、行袍、端罩、螃袍、补服、行挂等。 满族女服——清代妇女服饰有满、汉两种。满族妇女一般穿长袍，或外罩坎肩；汉族妇女仍以上衣下裙为主，清中期以后也相互仿效。满族妇女的长袍，袖口平大，长可掩足。贵族妇女用团龙、团蟒，一般则用丝绣花纹。袖端、衣襟、衣裾等镶有各色花边。衣领较低，后渐加高。长袍初极宽大，后腰身渐小。外面往往加罩短的或长及腰间的坎肩，有对襟、一字襟、琵琶襟等各式。这种长袍以后演变为汉族妇女的主要服装——旗袍。 汉族女服——汉族妇女服装较男服变化为少，一般穿披风、袄、裙。披风是外套，作用类似男挂，形制为对襟，大袖，下长及膝。披风装有低领，点缀着各式珠宝。里面为上袄下裙。裙子初期还保存明代的遗俗，有「凤尾裙」、「月华裙」等式样，后有在裙上装饰飘带的，有在裙幅底下系小铃的，也有在裙下端绣满水纹的，各式各样，颇为美观。清后期，又流行不束裙而着长裤，裤多为绸缎制作，上面绣有花纹。另外还有背心，长可及膝下，多镶滚边。冬季所穿皮衣，有的将里面的毳毛露出在外，叫「出锋」。清代中期以后，妇女冬季流行披斗篷，还有采自西式的大衣，也有沿用明代云肩的。 自民国以后，受西方文化的影响，服装逐步演化为现在的服装样式。 |
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