【技术贴】美能达X

相机拿到手里第一件事是装上电池。X-700的快门动作和测光都需要电池，好在耗电量并不大。电池使用两颗1.5伏碱性纽扣电池，电池通用编号LR44或者A-76（也有生产厂自定编号的）。也可以使用一节3伏的锂电池，电池通用编号CR1/3N。如图，用一枚硬币扣入电池仓盖的凹槽内拧下电池舱盖，将两颗纽扣电池按照电池舱壁上提示的正负极方向放入其中，拧上电池舱盖。打开相机顶盖上的总电源开关，触摸快门按键，这时取景器内的二级发光管就开始闪亮了。

X-700的相机总电源位于相机顶盖速度拨盘上。需要注意的是，电源开启状态有两种模式，普通开启和带有声音提醒的开启，前者的是“ON”，而后者是“ON”后面带有一个声波符号。选择哪种开启模式看自身的需求。只是，开启声音提示后需要更多电量支持声音提醒功能，需要更频繁更换电池。

安装胶卷。安装胶卷最好处在一个环境光线相对较暗的地方，避免光线直射；同时将相机快门速度拨盘定在A或者P档上，这样更容易上卷。

提起相机机顶左侧倒片把手用力向上拉起，胶片仓后背就会弹开，将胶卷装入左侧胶卷仓室内按下

倒片把手固定胶卷卷轴；然后拉住胶卷暗盒伸出的那段“舌头”一直向右，将片头固定在卷片轴的牙槽内，卷轴的突齿会顶住胶片下端的齿孔，试着搬动过片扳手卷动胶片，直至胶片上下齿孔都压入滚轴两端的突齿。——一个提示是，当过片扳手推到位置后需要按下快门按键释放快门，才能第二次搬动过片扳手继续卷片。重复过片两次到三次，直至胶片牢固地卷入卷片轴内，关闭机身后盖。

X-700的过片扳手分两段次行程，30度预备行程和130度卷片行程。在第一段30度预备行程中，卷片动作并不发生，也就是说即使快门没有被释放，也可以推动过片扳手做30度预备行程的动作。虽然这没什么用处。第二段130度过片行程中胶片才真正被转入卷片轴上，拉出下一段未曝光胶片进入快门幕帘的后面准备曝光。第二段的过片行程有一个前提条件就是，快门按键被按下过快门幕帘发生过动作，如果快门动作发生时的那个咔嚓声没响过，第二段过片行程是无法执行的。你无法推动过片扳手完成卷片。当然力气大强行过片也可以，但是相机就报废了。当然，如果按下了快门之后没有执行过片动作，再次按下快门按键，快门幕帘也不会发生动作。这样的设计能够有效防止同一张底片行程二次曝光。

完成上胶卷之后，在相机机顶右侧会有两个提示。第一，在过片扳手的圆轴上面有一个长条视窗，里面会有一段橘红色的提示条出现，随着胶片越来越多地卷入卷片轴，橘红色提示条会越来越多地出现在视窗下，这表示卷片正常卷入卷片轴内没有松脱。要知道当一卷胶卷被兴高采烈地拍完准备取出时，发现整卷胶卷其实并没有被曝光，而是老老实实呆在暗盒内会让人多沮丧。有一个技巧是，每次卷片时注意机顶左侧的倒片把手，它会随着第二段卷片行程同时发生转动。因为胶片在暗盒内被卷片轴拉出时会带动暗盒内的片轴转动，连带会带动倒片把手发生转动，这个动作同样表示卷片正常。第二，过片扳手圆轴右侧，方形视窗内会出现数字计数，表示目前正在曝光的底片序号。35mm胶卷是36张分装，数字计数器到了36就需要倒片换胶卷了。当然，如果上底片的技术过硬一个胶卷能拍出37张到39张照片。

装完胶卷接着就要设定胶片速度，这是保证相机获得正确曝光的条件之一。胶片速度设定拨盘在相机机顶左侧，倒片把手的基座上。那个透明视窗下面写着100或200的刻度的那里。设定时，用力提起倒片把手基座最外圈的定位圆环，转动到胶卷标定的速度值上放下定位圆环，左右轻轻拧动让其固定好。目前市面上流通的胶卷都是用ASA编码，最常见的胶卷是速度值为100、200、400的。当然也有50的低速胶卷和800的高速胶卷，但除非有必要否则很少使用。更偏门的也有，只要你预定。如果接下来的胶卷是同样的速度，就不需要再次定义了；如果换了其它速度的胶卷，一定要重新定义匹配的速度，否则整卷胶片要么过曝要么欠曝。

相机电源正常，正确安装了胶卷，并定义了正确的胶片速度，接下来就可以拍照了。

美能达X-700的标准聚焦屏（抱歉图片有点小）。屏幕中央位置的“麻点圆圈”是微棱结构，围绕着中央有一个裂像结构，其余那白茫茫的一片是毛玻璃结构。三个部分都是为了精确聚焦的。如果聚焦不够精确，脱焦拍出的照片就会模糊——至少被摄主体是模糊的。根据不同焦距的镜头和景深，也许背景也许前景会有清晰的地方。

屏幕下方是直读光圈刻度，是取景器下端对着镜头光圈环的地方开了一个大米粒大的小窗，直接对准镜头的光圈刻度环，将当前光圈刻度直接映射到取景器内。很聪明的做法。美能达一直

宣称是它首创。右侧的竖列是发光二极管，红色的，会闪烁。从上至下依次是M、A、P——分别代表当前选择的曝光模式，手动模式M、光圈优先自动曝光模式A、或者程序式自动曝光模式P，三个中间只有一个会闪亮，因为你一次只能选择一种曝光模式。接下来是一个向上的箭头，当它闪烁时表示曝光溢出，也就是镜头最小光圈和最高快门速度仍然无法正确曝光当前的光线条件，比如直对着正午晴空下的太阳。接下来，是数字1000到1，和旁边一列对应的“-”，短横线闪烁，表示当前光圈下相机建议使用闪烁短横线对应的快门速度，以获得正确曝光。接下来，是一个向下的箭头，与曝光溢出相反代表曝光严重不足。最下面那个标志是曝光补偿警告，当曝光补偿开启后它会闪烁，以提醒使用者在不需要的时候关闭曝光补偿，以免曝光失效。

拍出好照片的第一要点就是精确聚焦。聚焦屏提供的三个工具就是用来帮助精确聚焦的，如左边图例。精确聚焦时，毛玻璃上面的影像是清晰的；微棱环也不会出现锯齿状影像；裂像处也整齐划一的。此时，被摄主体在底片上的投影是最清晰的，获得的照片也是最清楚的。

此刻，检查相机的快门速度拨盘是否定位在聚焦屏内闪烁短横线对应的快门速度上，然后就可以按下快门按键拍照了。有一个提示，X-700的快门按键使用手指触摸来联通相机测光单元。具美能达官方的说法，是利用了手指表面汗液形成回路接通测光电路，所以如果带着手套或者手指表面过分干燥有可能导致相机测光单元不工作。解决之道，如果不想摘下手套可以在手指套上吐点口水。当然，最简单还是摘下手套。

第一次快门按下后，别忘了扳动过片扳手过片。否则快门按键即使按下也不会听到那个咔嚓声。

当一个胶卷拍满36张——当然如果你上胶卷的技术过硬也可能多拍两张，机顶过片扳手右边的计数器窗口显示36的数字，同时扳动过片扳手时会有很明显的阻碍感，说明这只胶卷拍完了，需要更换新胶卷了。换胶卷的第一步是要按下相机底板右侧的倒片按钮，如左图，那个金属按钮，按

下去。按下去的时候不会听到声音之类，只是按下去后它不会自己弹起来。然后拉出相机机顶左侧倒片把手，顺时针方向旋转。手感上会有明显的阻碍感，那是倒片把手带动胶卷暗盒内的片轴拉动整卷胶片回绕。最后，当回绕的手感明显变得更顺滑时，胶片已经被回绕进胶卷暗盒。提起倒片把手弹开后背，取出胶卷暗盒，装上新的胶卷，继续拍照。

换镜头。相机卡口基座的右侧，有一个亮晶晶的金属按钮，那是卡口镜头松脱按钮，按下它，镜头卡口基座内部的固定挂钩会松脱，镜头就能够旋转取下来。取下镜头时一只手指按住松脱按钮另一只手捏住镜头逆时针旋转取下镜头。安装镜头同样简单，就是把取下镜头的过程反过来进行。美能达镜头都有一个红色或者白色的半圆形小塑料豆，在景深标尺环上，旁边会有一个很大的用来标示镜头焦距的数字比如50，即表示此镜头为50mm镜头；同时，镜头卡口正上方有一个红点，正对着MINOLTA的Logo的地方，那是镜头定位点，将镜头的上塑料豆对准卡口上的定位点，将插刀式镜头卡口伸进卡口基座，顺时针转动，会听到轻微的咔哒声，标示镜头被锁定了。当然，也可能听不到，左右旋转镜头如果无法转动同样表示镜头被锁定了。

景深，通俗理解就是景物清晰的范围。与镜头当前的光圈刻度，镜头焦距，和镜头当前的聚焦距离相关。
同一支镜头下，镜头的光圈越大，获得的景深范围越小；同时，同一支镜头下，0,6米处的聚焦距离获得的景深范围远远小于镜头在无穷远处获得的景深范围。第三，不同的镜头个体中，焦距越小的镜头获得的景深范围越大——亦即一支28mm广角镜头的景深范围远比一支135mm中距镜头在同样光圈同样聚焦距离下的景深范围大得多。这一点也不难理解，镜头焦距越小越倾向于广角镜头，大多用来拍摄风景，而风景照片都需要开阔视野和高清晰度的成像，没有人喜欢一张模糊的风景照，而保证清晰风景的一个条件就是景深范围要大，要从前到后都很清晰。

景深其实很重要，在很多拍摄过程中是必须考虑的一大因素。就比如前面提到的风光片，如果错误地使用了一颗标准焦段镜头并使用了大光圈对准距离很近的一棵树去聚焦，虽然你的本来意愿是获得全视野的清晰成像以展现美丽的风光，但是由于没有考虑到景深关系，最终的成像很可能只拍到了一颗很清楚的树，而更远处的景物全都是模糊的。这也是现代相机大多使用自动光圈造成的。全开光圈可以保证使用者在聚焦屏内获得最明亮的取景过程，但同时由于光圈在快门被按下之前始终保持全开，使得使用者无法真实地看到实际景深视野。所以光学镜头上除了光圈刻度和聚焦标尺外都会有第三组信息，景深标尺。景深标尺是用来计算景物清晰范围的参考。如左图，表示当前f/8光圈下3米聚焦距离下景物清晰的范围是：两条蓝线之间的范围，即2.5米到接近5米的范围内，都能形成清晰的影像。如果此时光圈选为f/4，景深范围就会变窄，3米前后的样子；如果选为f/22，距离就会变得出奇的大，1.75米到接近无穷远。

当然，除了按照景深标尺进行快速计算以外，更简单的方法是景深预览。按下相机景深预览按键，如左图，联动杆会推动光圈叶片回缩，取景器内的景物清晰范围就会发生变化了，这时看到的就是真实的成像情况。但如果光圈在f/11以下，可能就会看到黑漆漆的一片没有什么具体到景物了，因为太小的光圈会阻碍光线进入取景器自然缺乏清晰的视野。但最终在胶片上形成的影像还是会很清晰。

曝光锁定功能。假定如下场景：现场光线很暗的房间里被摄人物站立窗口有强烈的阳光照射在她的身上，

此刻对准被摄人物拍照会得到怎样的一张照片？被摄人物的面部因为严重曝光不足变得黑漆漆看不清五官细节。这时就需要曝光锁定功能了。凑近被摄人物，对其面部轻触相机快门测光，同时按下曝光锁定按键，然后退回适合的距离外重新构图聚焦，按下快门完成拍摄。此时相机使用的曝光参数是凑近被摄人物面部测光得到的参数，所以即便重新构图后人物背景出现了大片高光区域，但是人物面部得到了合适的曝光所以细节会很清晰，而不是黑漆漆的分不清细节。

一个变通的操作方式是，凑近被摄主体测光后通常就定好曝光组合比如f/8 &1/125s，然后重新构图聚焦此时即使相机取景器内提示测光结果为f/8 &1/500s，但还是会按照之前的曝光组合按下快门完成曝光。因为使用中会觉得一根手指按着快门按键一根手指去按压曝光锁定按钮不是很方便。

曝光补偿。倒片把手基座集合的两项功能之二。之一是胶片速度定义，前面讲过。
曝光补偿中的0是指无补偿，正常曝光状态。基于0刻度，有正值的1和2，以及不标注的0.5和1.5，即数字中间的短横线；同样，负值也如此。改变曝光补偿刻度需要按压拨盘旁边那个黑色的小按钮，压下小按钮才能转动曝光补偿拨盘。这个锁定按钮是保证曝光补偿不会被无意间的改变。正值与负值各有四档补偿数值，即0是无补偿、第一个短横线为一倍补偿，1是两倍，1后面的短横线是3倍，2是四倍。 号表示增加补偿量，-号表示减少补偿量。
什么时候用曝光补偿？通常是在现场环境光线已经超出相机能提供的曝光范围时使用曝光补偿。比如镜头最大光圈组合了相机最低快门速度时仍然无法得到正确曝光，就要转动曝光补偿拨盘增加曝光量。（我个人很少使用曝光补偿所以没有更多心得）。
其实，通过人为改变胶片速度定义也可以得到类似曝光补偿的效果，只是需要计算。其实曝光补偿在使用时也需要计算。只是作为一项功能，有总比没有好。