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很多服装设计师在进行服装设计的时候常常苦恼，为什么画出的款式图都做不出来，有些虽然做出来了但是跟想象的样子有所偏差，为什么一些知名的品牌能够准确地把设计师所天马行空的款式图设计出来，因为这些服装品牌背后都有非常资深的服装立体裁剪师。 什么是立体裁剪？立体裁剪简称“立裁”，是指白坯布为常用替代物，在人台上直接塑造服装款式，并进行样板制作的技术。由于立体剪裁是设计师主要靠视觉进行的直观操作的过程，所以一些复杂创意的款式需要立裁去完成，有些款式图设计出来的服装效果不好，很大一部份的原因是因为对于服装立体裁剪的不了解，不熟悉才智服装技术微信975851096服装资料超多。 立体裁剪离不开人台 |了解立体裁剪|
首先，立体裁剪具有直观性。它直接以人体或人体模型为操作对象，在其操作过程中，设计师可以直接从不同角度观察服装的空间形态和造型效果。 其次，立体剪裁具有灵活性。可以边设计、边裁剪、边修改，随时观察与调整服装的造型、结构及比列等。而且，立体裁剪可以塑造出如褶皱、折叠、缠绕等平面裁剪不能达到的特殊造型。 再次，立体裁剪具有较高的造型准确性。由于立体裁剪是直接在人体模型上操作的，能够较为准确地处理和把握轮廓线、转折面、结构线的造型，以及放送量的大小，并且可以减少平面裁剪中因计算或制图造成的一些误差。 服装的发展伴随着人类文明以来历经无数变化，但一直不变的是在造型上，总是在平面和立体造型中不断的交替从未退出历史舞台，在今天的发展中立体裁剪更是被提升到了更高的层次，成为原创设计的不二之选，起到不可替代的作用。
1、备布（Preperation of muslin）
备布应根据所要立裁款式的大小，剪下相应大小的布块，然后用拽拉整烫的方法，把布丝纱向找正，并在需要的位置上用铅笔画出立裁的辅助线，此时备用布完成。 2、垂平（Droping）
把备布披挂在人台上，采用收省、抽褶、打剪口，保持布的纱向在必要部位垂直水平，或理出想要的裁剪，用大头针针住布料固定裁剪。 3、墨刻（Marking）
用铅笔在以垂平好的布料上，刻画出各种部位和缝线标志。 4、琢形（Trueing）
把墨刻好的布从人台上取下来，根据做的标记，把缝线和剪口精细准确的勾画出来，雕琢成形，产生原形布板。 5、追影（taecing）
把原形布板，用带针滚轮和制板复印纸转移到另一块布和纸板上，形影完全相同。 1原型是最基本的也是最简单的纸样，是一切款式的基础。立体裁剪原型是衣身立体裁剪的基础。操作步骤如下 1、将确定好前中心线、胸围线和基准线布料覆于人台上与人台上的同名线条符合，在前中心和B.P点处用大头针固定在人台上； 2、将胸围线以下多余的量推到B.P点下面，形成腰省量并用大头针固定腰省，同时确定侧缝线的位置并固定； 3、将胸围线以上的余量推向肩部，在领口处需打剪口，以消除领口处的牵扯力，根据领围、肩部、袖窿的基础线在布料上作出点影线； 4、后片的操作方法与前片相同。
2原型宽放量的设计，主要有两种方法： 1、推移法：操作之前在胸宽处推出一定的松量，并用大头针临时固定；
2、放置法：在立体裁剪完成之后，直接在侧缝处加放松量；
3、衣身的修正：由于立体裁剪的技术难度角度较大，裁剪部位较难保证精确，因此，对于左右对称服装常常只作出右衣身，而左衣身则根据右衣身进行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的。
(1)将布样从人台上取下，置于平台上，用熨斗熨平； (2用打样尺重新描顺领窝、袖窿弧线以及侧缝、肩缝等； (3)检查相关部位是否合理，在依据右衣身剪裁左衣身； (4)将左右衣身用手针连接起来并重新固定在人台上，各相关部位如口袋、纽扣均按实样裁剪并置于相应的部位，以检查服装的整体造型是否完善。 抽褶是服装设计中运用较多的设计语言，它使服装显得更有内涵、更生动活泼，尤其是在少女装的设计中，抽褶是主要运用的一种表现形式。褶分为规律褶和自由褶两种基本形式。
1规律褶 主要体现为褶与褶之间表现为一种规律性，如褶的大小、间隔、长短是相同或相似的。规律褶表现的是一种成熟与端庄，活泼之中不失稳重的风格。
2自由褶 与规律褶相反，自由褶表现了一种随意性，在褶的大小、间隔等方面都表现出了一种随意的感觉，体现了活泼大方、怡然自得、无拘无束的服装风格。
3操作要求 由于立体裁剪不同与平面裁剪能够很精确地计算出用料的多少，所以在布料的裁剪上首先应留有充分的余量，再根据需要来设定褶量的大小，并用笔做上记号。
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