20181106 今天我们要从埃及首都开罗飞到上埃及的阿斯旺。飞机起飞时间是7:10，所以一大早房东就送我们去机场（住宿超过四天，房东就会免费接送机），晨雾很大，空气还是有些呛人，开罗的雾霾天跟北京也有一拼。到开罗机场天还没亮，机场里空空荡荡，此时只有我们一班去阿斯旺的飞机，这架飞机像是旅行专机，清一色的旅游者，大多也都是外国人。 办好登机牌，经安检后，天开始放亮，我们迎着朝阳登机了。 到了阿斯旺机场，飞机上大部分人都是跟旅行团来的，所以旅行社的大巴把他们都接走了。我们三个自由行者打车120埃磅到市区。从飞机场到阿斯旺市中心，路上要经过老的阿斯旺水坝，大坝上设有安全检查站。路边的建筑也很干净。 阿斯旺(阿拉伯语：أسوان)，是埃及南部城市，阿斯旺省首府，位于尼罗河东岸，人口约20万，有著名古城、旅游景点和贸易中心。阿斯旺是世界上最干燥的地方之一，多年来很少降水。在古埃及时期，阿斯旺被认为是埃及民族的发源地。出租车司机一路上向我们介绍路边的学校、办公场所和教堂。 我们的民宿就是在对岸的大象岛上（Elephantine Island）。打电话给房主问怎么过河，房主说我看见你们了，等会儿有船接你们过河。一会儿船来了，少年船长带着蓝光的运动眼镜，顶酷！说声hello我们上船，船行到河中央老徐头问，怎么到住地努比亚nubian的家？少年船长说，跟我走，我就是努比亚nubian，原来他就是房东，哈哈。 少年努比亚的家离码头大约有300米的距离，是1幢两层的小楼。楼上开辟成民宿，楼下自住。在阿斯旺有许多居民都开民宿，做旅游项目，以此为生。房子外面真不咋样，但是进到民宿里面确实很有调调，我很喜欢。 努比亚向我们简单介绍了一下阿斯旺的旅游景点和他家周边超市等生活情况。他建议我们今天下午就去尼罗河玩，看日落，在船上用餐。然后明天包车去阿布辛贝。他还可以帮我们订尼罗河游轮的船票。价格是：下午的游船是800埃镑，船上餐是500磅，去阿布辛贝的包车是1400埃镑，他所报出的价格都在我们承受的范围之内，所以我们没有跟他讨价还价，就这样定了。 我们休息了一会，带上泳衣，涂好防晒，就来到码头。岛内的一群穆斯林妇女在此等船。摆渡船船票1埃磅。怒比亚开着船过来了。 尼罗河（Nile)是世界第一长河，源于非洲东北部布隆迪高原，流经卢旺达、布隆迪、坦桑尼亚、肯尼亚、乌干达、扎伊尔、苏丹、埃塞俄比亚和埃及等9个国家，全长6600多公里。最终注入地中海，是世界上流经国家最多的国际性河流之一。知道尼罗河我并不是在地理课学来的，而是看了电影《尼罗河惨案》才知道的。尽管电影中发生了那么多惨案，但尼罗河及沿岸的风景令我印象深刻。开船啦！这里的尼罗河水清彻透明，与前几天在开罗段看到的河水简直没法比。游船在尼罗河上穿梭，岸边的沙石山反射着金光。岸边树木丛生，生机盎然；水中波光粼粼，任人遐想。挂着白色风帆的小帆船在河上忙碌地游荡，两岸的风光令我们陶醉。吹着河风，看着美景，真的是太享受了！ 游船大约行驶了十几分钟，景色一下子就改变了画风，尼罗河两岸呈现出高高沙丘，沙丘之上还有古城堡的遗迹。 这时年轻的船长跟老徐头攀谈起来。他说，他叫卡纳·努比亚（Kana Nubian）是努比亚人，船是他哥哥的。船仓上方挂着他哥哥的大名片，上面写着：“我的不同就是努比亚船长。”哦，我明白了，少年船长不叫努比亚，叫卡纳，是努比亚人。卡纳还强调说，我们努比亚人与开罗的阿拉伯人不同，我们真诚实在，不像他们会骗人。船头有一面旗，旗上的少年就是卡纳，挺潮吧。 怒比亚人是怎样的民族？埃及的主要民族有：阿拉伯人、 科普特人、努比亚人、贝都因人、贝扎人和柏柏尔人。努比亚人（Nubians）是非洲东北部苏丹的民族。另有部分分布在埃及南部。从阿斯旺往南直到德巴是他们的主要活动地区。聚居于埃及南部的努比亚人，是埃及南方的少数民族之一，约有20多万人，占全国人口0．5%。如今日的努比亚人，受阿拉伯文化的影响，多数人会讲阿拉伯语，年轻人基本不会怒比亚语，信奉伊斯兰教，属逊尼派。但其传统社会依然保留着近似非洲土著居民的文化习俗，如一夫多妻、男子行割礼、女子锁阴等。努比亚人从事农耕和畜牧，而进入城市的，则以手工业和经商为生。 在阿斯旺的怒比亚人则以旅游业为主。谢谢百度！怒比亚人皮肤较黑，看看卡纳，小黑人一枚。 卡纳问：你们想要游泳吗？答：当然了！于是他介绍说，这里有两个地方可以游泳，一个是绿沙滩green beach，一个是黄沙滩yellow beach。绿沙滩就是沙滩上面长了一些绿绿的草，黄沙滩就全都是沙子。CC说，两个都要游。她太喜欢玩水了。绿沙滩green beach到了。岸上有许多老外在那儿晒太阳。旁边还有一些水鸟站在石头上。 游船还没停稳，CC就跳进尼罗河，开心的像个孩子，不一会儿就没影儿了，不过我放心，她水性好。 老徐头问了一下卡纳，这里的水有多深。答：最深的地方10米左右吧。回头一看CC没在船上就问我，CC哪去了？我用手一指说，她去前面的礁石了。老徐头一看说：坏了！因为那里水很深，流很急，净是漩涡。他一下子跳进水里追了过去。 我在岸边远远的望着他们，发现他们只是站在礁石边，用手扒着礁石，好久也没有爬到礁石上。后来终于爬上去了，两个人坐在那里晒着太阳貌似很惬意。我的相机焦距太短，拉过来也看不清楚，只见前面水面上有激流涌动。一定很好玩！我也去吧。当我游到河中央就听见老徐头大声的喊，快回去！快回去！难道有鲨鱼？于是我又游回了岸边。这时岸上晒太阳的那些外国人，都站了起来，看着他们站的礁石方向。这时我才感觉到一定出了什么问题。听见CC大喊让船过来！我想他们是游的太累了，去的时候是顺水，回来的时候是逆流，可能游不动了。于是我找到船长，让他把船开过去，说他们游不回来了。卡纳说，那里水底也有礁石，船是过不去的。但是可以把船开到河中央，挡住水流，让水流变缓，于是两个人相互鼓励就都游回来了。岸上站着的游客也都舒了一口气，坐了下来。一上岸老徐头吓人的说，差一点就见不着你了。原来礁石附近水很深，水流也特别急，而且有漩涡，人游到那里之后，如果不把住礁石，再没有体力就会随波逐流卷入漩涡。要想把住礁石也非常困难，因为水深无法踩到底，身体一直也被强水流冲击着，而且石头上全是滑滑的青苔，他们是用手指甲抠着石缝才爬到礁石上去的。真的好危险！要是我这水性不好的，也许早就玩完了。他们都太大意了。这个教训告诉大家以后千万不要到河中央水深的礁石旁游泳！水性好也要了解好情况后再去游！尼罗河水看似平静却暗藏危险！教训！教训！教训！过后我们开玩笑的说，搞不好差一点不就成了现实版的“尼罗河惨案”吗？呵呵。 埃及大部分都是黄沙滚滚的沙漠，只有尼罗河孕育着埃及的绿带。很难想象阿斯旺尼罗河岸竞然有个植物园，置身于大漠之中非常珍贵。阿斯旺植物园位于称为柯钦纳岛的地方。柯钦纳勋爵是原英国驻埃及总督、军队首领，因为本身对于植物的喜好，在柯钦纳岛。植来自远东、非洲等地的植物，渐渐地，整座岛被种满植物，变成了一个巨大的植物园。游客可以在高耸的树林中散步，呼吸新鲜的空气，透过枝叶俯瞰静静的尼罗河，感受沙漠绿洲的奇迹。
对面就是阿斯旺最好的五星级酒店-阿斯旺瑞祥酒店（Movenpick Resort Aswan）。 前行到了黄沙滩yellow beach，这里的河水很平缓，人和船比绿沙滩就多了很多，岸上还有骑骆驼、登沙山的活动。 虽然在绿沙滩那里我们演奏了一段小插曲，来到黄沙滩水域，我们还要继续游泳。这里的水比绿沙滩平缓多了，俺也下去一试身手，好爽！ 来到阿斯旺，要去努比亚村里的人家去看看，这可是个曾有着灿烂的文化、辉煌过去的非洲民族。少年船长卡纳带我们进了努比亚人村，这里的努比亚人还讲着独特的语言，他们的语言和文化文化一直保存至今，但却没有文字。许多都是用图画来表达。现在努比亚村寨已经被埃及政府开发为一个旅游项目，每天都有许多来自不同国家的游客慕名前来。 努比亚民居以色彩鲜艳著称，整个村落每一个民居都涂上绚烂的色彩，据努比亚人说，把墙壁涂成蓝色是为了防蚊子，因为蚊子害怕蓝色（与摩洛哥舍夫沙万做法说法一致）。 墙上还有彩画，画的是一些房屋，田园，骆驼，小鸟等，很有意思。在埃及农村，在这些普通的努比亚老百姓家里也有着这样的精美的画作，这就是平常的生活元素，真让人对民间的艺术深感敬佩。 这个村里的努比亚人除了从事农业，也饲养骆驼、马、驴、羊等牲畜。更有趣的是他们在家里养鳄鱼。这也是一个旅游项目，每天都有许多来自不同国家的游客前来看鳄鱼，并且抱一抱它。小鳄鱼肉肉的还挺沉，哈。临走时，别忘了给这家主人留小费（多少随意）。 该吃饭啦，船长在船的顶层给我们布置了“餐厅”，尼罗河大餐开始了！其实也就是一个简单的快餐，有炸鱼、色拉、炒饭等。吃什么不重要，在哪吃很重要！哈。幸福感爆棚！ 大餐之后稍事休息，游船直奔阿斯旺水坝。按照规定不能太靠近，只能远远的看。阿斯旺有两座水坝，老的是英国人建的，防洪发电能力有限，来去机场都要从坝上过。新的水坝是1960年在苏联援助下动工兴建，1971年建成。坝高111米，长3.8公里，宽40米。从谷歌地图上可以看的很清楚，真是一夫当关！建坝历时10年多，耗资约10亿美元，使用建筑材料4300万立方米，相当于大金字塔的17倍，是一项集灌溉、航运、发电的综合利用工程。在上世纪六十年代为当时的世界第一水坝，后来被伊泰普（巴西）取代，再后来长江三峡大坝就成世界第一了。目前，大坝的发电量能够保证全国大部分的用电需要，而且部分电能还卖给苏丹。除了发电，它还有强大的平定洪水和蓄水功能。高坝建成后，其南面形成一个群山环抱的人工湖--阿斯旺水库。湖长500多公里，平均宽12公里，面积6500平方公里，是世界第二大人工湖，深度（210米）和蓄水量（1820亿立方米）则居世界第一。这是人类的大工程，是埃及民生的转折点。80年代尼罗河流域曾发生严重干旱，苏丹及埃塞俄比亚都发生饥荒，但埃及却因有此大坝而幸免于难。和我们的长江三峡大坝一样，也造成了不少问题。大坝挡住了水也拦住了上游的泥沙，没有河水泛滥带来的淤泥两岸土地日渐贫瘠。埃及政府要安置南部努比亚地区因纳赛尔湖蓄水而失去家园的数万黑人搬迁，数十座珍贵的神庙也将沉于水下。后在联合国教科文组织的帮助下，全球五十多个国家投入拯救世界文化遗产的工作，将众多神庙拆散搬迁到高地。阿布辛贝神庙就是其中之一。 该往回走了，船长调头起航。经过绿沙滩水域的那片礁石时，我们特意留影录像。这水流真的很湍急！ 在阿斯旺有著名的努比亚人的水烟。在回家的途中，船长卡纳带我们到河边一个水烟店体验一下。水烟店里的老板是个皮肤黑黑的努比亚人，细高，穿着白长袍，店里灯光幽绿，把他照的象个幽灵。 店主先为我们煮努比亚咖啡，这种咖啡是加了各香料的咖啡，用碳火熬制，不同的配料不同的味道，据说可以治病，喝起来虽然味道怪，倒也是不难喝。 卡纳说，努比亚人特别喜欢抽水烟。我们走过许多中东国家，应该说不光是努比亚人，所有中东人都喜欢抽水烟。一套水烟系统到也挺讲究，烟斗里点燃的烟经过下面的水，尼古丁就过滤掉了，不像香烟那样直接对身体有害。店主又让我们品尝他的水烟。他在水烟的烟草里放有各种香料，都是水果味儿的，多达二十多种。他边讲边演示，随着他吐出的白烟，一股浓浓的水果香气马上弥漫在空气之中。老徐头饶有兴致地学着他的样子比比划划，到是有那么一点意思，“连吸带冒”的。而我努力半天却吸不进一口烟，好不客易吸了一点儿，不会吐呛够呛，哈。吸烟不是什么好事，但在此就是一种体验。 结束了尼罗河船游回到住地，我们一直还在兴奋之中，不知是努比亚咖啡喝的还是努比亚水烟抽的，一直睡不着。想想明天还要去阿布辛贝神庙，强迫自己睡觉。20181107 早上8点钟，我们包车去阿布辛贝。在码头我们和当地居民一同等船。船来了，大家陆续上船。上船后我们被告知男士坐在船的前面，女士要做在船的后面。朝拜室分男女，坐船还分男女，同船不同甲板，这是努比亚人的规矩，呵呵。 过到河对岸，我们包车的司机已经到了，车是一辆比较新的起亚。 阿布辛贝神庙距离阿斯旺有290公里，接近苏丹的边境线。来之前看攻略：阿布辛贝有旅游大巴车，每天一趟，就是需要半夜三四点起床，五点出发！其原因：一是路途遥远，单程都需要3小时的车程。另外一般游客都喜欢拍早晨的沙漠日出，更重要的也是因为这个神庙处于埃及和苏丹的交界处，有时会有恐怖主义分子及游击队横行，所以所有前去的旅游车会集合组成车队，然后在全副武装的军警车护卫下前往。现在可以自驾，但需要去相关部门办手续。只有自己包车比较方便随意，时间自定才不用早起。游客来到阿斯旺都要备案，房东拿了我们的护照进行了备案。去阿布辛贝神庙连车带人也都是要办理相关手续的。路过检查站司机把一个事先备案好的条子给了警察。当然，现在路上你是感觉不到危险的。太阳高照，一路上都是类似的戈壁和荒漠，笔直的大路通向天边。 中间来到了一个服务区。在这里可以歇歇，喝喝咖啡。我们刚到这里，那些旅游大巴已经从阿布辛贝神庙回来了，呵呵。 在广渺的沙漠中，这个服务区还是很显眼的。司机说，以前边境战乱时，去往阿布辛贝必须要跟团前往，私人开车是去不了的。现在边境比较平稳，去拉布辛贝还是安全的。 这里是无人区，黄沙漫浸，寸草不生，荒凉的感觉，唯有一条笔直大路，一直，向前，一个弯儿都没有。司机说，这条直线的路有30公里长呢。这条路在我们从开罗到阿斯旺的飞机上就看见了。“茫茫的天涯是我的爱”，拍照留影是必须滴。 此刻是中午，在公路旁看到沙漠远处好像有一排排的房子，哦，那是海市蜃楼。人的眼睛会被自然的光折射所欺骗，远处地平线看似一滩滩水塘的地方就是海市蜃楼的表象。 继续前行，路况非常好，车不多，但时常有大货车迎面开过来。司机说，这是从苏丹过来的货车。 两个半小时的车程，都消耗在无人的茫茫沙漠之中，“大漠孤烟直”，我们也算是三进撒哈拉。景点入口是在两个神庙的背面，新址比原址高出65米，原来的神庙是在一处自然的山岩上整体凿刻的，现在的这处山体则为水泥堆积的 。内部是不让拍照的，如果进去拍一台相机就要花300埃镑。我们买了一张相机票，由cc负责照相。阿布辛贝神庙（也叫拉美西斯二世神庙）堪称众多埃及神庙中最富想象力的一座。它位于埃及阿斯旺 以南290公里处，建于公元前1300-前1233年，有3300年的历史了。据说是以最早带西方人去现场的向导（一个小男孩）的名字命名的。由依崖凿建的牌楼门、巨型拉美西斯二世（Ramses Ⅱ）摩崖雕像、前后柱厅及神堂等组成。 阿布辛贝和它下游至菲莱岛的许多遗迹一起作为努比亚遗址，被联合国教科文组织认定为世界遗产。整座神庙不是土石所建，而是在山岩中雕凿而出，它本身就是一座巨大而精美的雕刻作品。1964-1968年，为了免遭因建造阿斯旺大坝而上涨的尼罗河水淹没，在联合国教科文组织主持下，神庙被切割成2000多块，分别编号，在距离原址200多米的地方拼合还原，并建造了一座假山来覆盖它。这是世界文物建筑保护方式的成功尝试。入口处有一个展览厅，显示神庙搬迁的整个过程。两座神庙于1964 年到1968 年间成功迁移。在这四年的时间里，神庙上边悬崖边缘的大量石头被去掉，以便将神庙建筑从它们最初的位置上暴露出来。首先工程师们建造了一个围堰挡住湖水，然后建筑被切割成一块块的，每块被切割的石块要尽可能大，每块重量一般在20-30吨左右，大庙共被卸成807块，小庙235块，并一一编号，再运到神庙的新地点，一块一块再拼起来。工程之浩大，是古埃及文物搬迁史上的壮举。 拉美西斯二世，是古埃及最伟大的法老之一，也称为拉美西斯大帝。他生于距今2300年前的公元前1303年2月21日，卒于公元前1213年，活了91高龄。导游词介绍，拉美西斯大帝相当于埃及版的乾隆皇帝，在他的年代埃及国力之强无人能敌。据说他平定周边敌寇，签下和平条约，在位68年。和乾隆爷更像的是他活了91岁，娶过64个老婆，生了102个儿子和93个女儿。拉帝从小喜欢墙上刻字、古迹留名，于是长大成为法老之后立即升级为顶级建筑发烧友，他干脆决定为自己建一座更大的神庙，于是在靠近今天苏丹的一片峭壁之上，最初以祭典太阳神为名造出了阿布辛贝神庙。有人评价拉美西斯大帝，是一位强大的国王，一位战无不胜的将军，一位和蔼可亲的父亲，一位深情的丈夫，一位不知疲倦的建设者。大神庙正面的岩壁上，凿有4座并肩而坐的拉美西斯二世雕像，高约33米，宽约38 米，纵深约65 米。雕像庞大厚重，每尊坐像高20米，肩宽7.6米，两耳之间相距4.2米，眼睛宽84厘米，鼻子高98厘米，嘴宽97厘米，放在膝盖上的手掌长2.64米，体现出当时埃及扩展疆土、称雄于世的气势和法老君临天下的权威。 左边的第二座雕像已经被毁坏，掉了的头部在脚下，原封不动的放着。它的胸部也有部分残缺，最右边的雕像胡子也已经破损了。即便如此，我们仍能感受到它的恢宏气势。 拉美西斯二世雕像的头部塑造得庄重威严，不怒自威。按照埃及法老雕像的规则，如果胡子是直的，说明修建雕像的时候它的主人还在世；如果胡子下面是翘起来的，就说明修建雕像的时候它的主人已经不在世了。 巨像旁还精心设计且有序安放着其母、妻、子女的小雕像，形态各异，栩栩如生。 我们坐在神庙前静静地看着，这些雕像历经三千多年的风风雨雨，仍完好无损，可见其石质之坚硬，另一方面也可以看出古埃及人三千多年前所具有的选料水平。点赞！ 入口正上方，是鹰头的拉-赫拉克特像，两边雕刻的是拉美西斯二世向它进贡的场景。它右手拿着代表生命钥匙，左手拿着真理和正义的女神“玛特”的羽毛 。 大门上插着生命钥匙（又称安卡Ankh），是埃及象形文字圣书体的字母，解作生命。像上方有一圈环形把手的Ｔ字。据说，埃及人十分崇拜生命，相信生死轮回。人死后复生的过程要经过许多关口，才能到达生命之门，这时，就要用生命的钥匙开启大门，走向重生。这就是象征生命永恒的生命的钥匙，是生命的象征，是权力的象征。门卫现在拿它开始做起了生意，主动让你拿着生命钥匙照相，然后跟你要小费，呵呵。 跨入神庙大门之后，是一个廊柱大厅。由身着盔甲的八位勇士群雕整齐对称地分立左右。柱廊大厅左侧雕像头戴上埃及法老的白冠，右侧头戴象征上下埃及统一的双层王冠。天花板上的彩绘是鹰神荷鲁斯张开硕大的翅膀庇护着天空，周围是星座图案。这些雕刻石柱其实就是建筑学上廊厅的支撑柱。 神像双手交叉于胸前，各拿一根权杖，这种姿势是埃及冥王欧西里斯的标准Pose，这说明拉美西斯是以神自居的。 大厅四周刻满壁画，记述着拉美西斯二世远征古努比亚所建树的卓著战功 。这是神庙内最著名的一幅壁画，威风凛凛的拉美西斯二世，头戴上下埃及的双重王冠，在太阳神荷鲁斯的护佑下，痛击敌人。 这是著名的拉美西斯二世征战图。英俊威武的法老拉美西斯大帝驾着战车呼啸而来，他身披金光，剑眉星目，弯弓引箭，势不可挡。神奇的是马的前后各有四条腿。景区卖的明信片就这幅画。 两侧的墙壁各开有两个门洞，通往四个小石室。墙上满是精美的壁画，记录着拉美西斯二世的历史故事。这是3000多年前的壁画，依然如此生动！ 穿过第三道石门 ，步入大厅尽头一间小石室，这里就是圣坛。圣坛内并排有四尊石像，从左至右分别是普塔赫神（黑暗之神）、阿蒙·拉神（天空之神）、神格化了的拉美西斯二世、拉·哈拉赫梯神（太阳神）。堂而皇之地将自己平行地列于众神之间，这是拉美西斯的大胆之举，是为了体现法老如神般至高无上的地位。3000多年前的神庙设计者和建筑师们按照拉美西斯二世的要求，精确地运用天文、星象、地理学、数学、物理学相关的知识，把神庙设计成只有在拉美西斯二世的生日（2月21日）和奠基日（10月21日）两天里，初升太阳的第一缕光线会穿过尼罗河，穿过神庙65米深的的大厅和门廊，直射到神庙尽头神坛里拉美西斯二世的雕像上，并辉映到阿蒙拉神、哈拉赫梯神的全身上下，长达20分钟之久，让神殿熠熠生辉，而最左边的冥界之神却永远躲在黑暗里。这就是著名的“太阳节奇观”，埃及人智慧的象征。我们来的时候是11月7日，没有看到太阳节奇观。圣地内室有灯光。太阳节奇观的照片是从网上down来的。 这是神庙新旧址位置沙盘。神庙搬迁时，科技人员运用当时最先进的科技测算手段反复计算和验证，离原地180米，抬高65米，尽管煞费苦心，竭尽一切力量，这项精巧的设计却令现代人汗颜。因为搬迁后的神庙，由于高度扮升或角度计算不够精确，太阳照进神庙的日期还是被错位而向后误差了一天，而黑暗之神也被阳光惠顾。现代的科学技术至今没有搞清楚古埃及人是如何利用星座，天文，数学，工程的计算实现如此不可思议的事情，真是不得不佩服古埃及人的智慧！ 阿布辛贝神庙分为两部分，一部分是为了拉美西斯大帝自己建造的太阳神庙，另一部分是为了他最喜欢的媳妇奈菲塔莉皇后建造的哈索尔（女神）神庙。在古埃及的历史上，从来没有一位法老把自己的媳妇刻成与自己一般高的神像（一般按照5:1缩小），唯独拉帝除外，不仅神像一般大小，而且大殿一人一个，相距50米左右。用现代人的话说，这可能是世界上最大的情人节礼物了。拉美西斯二世妻妾众多。而奈菲塔莉是他的最爱，据说是古埃及当时最美丽的女人。哈索尔神庙奈菲塔利神庙规模虽小，但正面拱墙式大门间有6尊拉美西斯和奈菲尔塔利巨像，四尊为拉美西斯二世本人，另两尊（均在两侧中间）为奈菲塔莉。两者的尺寸完全一致，这在王权至上的埃及是绝无仅有的，恰恰突出了奈菲塔莉地位的崇高以及拉美西斯对她的宠爱。 哈索尔神庙神殿的入口处还刻着“阳光为她而照耀”的铭文。可惜的是，神庙还没有建成王后就去世了。雕像下面的象形文字，据说是拉姆西斯二世写给其爱妃奈菲塔莉的情书：“因为有了你，太阳才放出光芒；我对你的爱独一无二；没有人是你的对手，你是世界上最美丽的女人；当你轻轻走过我的身边，就偷走了我的心。”。一个男人能对一个女人说出这样的话，做出这样的事，可见爱之深切！ 和拉美西斯二世神庙相同的是，神庙主体同样是一个布满壁画和雕刻的长方形大厅。 石柱上雕刻的哈索尔女神头像使多柱厅大为增色 。哈索尔是代表母爱与幸运的女神，我们在此留影。 这里的壁画没有战争场面，人与神的交流是这里的主题。第1幅是拉美西斯二世和奈菲塔莉向母亲神献上埃及最宝贵的纸莎草。第2幅是拉美西斯二世给美丽神送礼物。第3幅是奈菲塔莉接受母亲神和美丽神的祝福。 走出哈索尔神庙，来到广场上，远眺阿布辛贝这两座神庙，历经3000多年来的风风雨雨甚至搬迁，其巨大的雕像依然栩栩如生。这些雕像保存的完好，还有一个重要原因就是这个地区多少年来很难下一场雨。一些当地人说，拉美西斯二世所建造的阿布辛贝神庙在埃及人心目中地位，甚至远高于金字塔。 神庙的正对面就是由于阿斯旺大坝的修建而形成的纳赛尔湖(Lake Nasser)。 全景更能体现阿布辛贝神庙的壮观景象，用我们中国人的眼光看，这座神庙背山面水，风水太好啊！ 打道回府。阿布辛贝市道路的绿化很好，地下都有滴灌系统。 前方一辆小卡车，里外不知装了多少人，车都开不动了。 在通往苏丹的路口，许多大货车在趴活，这里的埃苏边贸还很活越的。 在阿斯旺的活动结束了。房东帮我们定了明天开始四天三晚的尼罗河游轮，每人每天50美金。现在尼罗河游轮太多了，都停在阿斯旺的岸边。我们是没时间，若有时间可以自已挑船购票，一定会性价比高。好好休息，明天坐游轮喽。
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