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《1》 老丛，是武夷岩茶水仙里，达到60年以上茶龄的茶树的尊称。 就像在人类世界，对高寿的人，统称“老寿星”一样。 当然，这也是达到一定年龄的男性长辈的固定名号。 比如村姑陈的老爸，叫老陈。李麻花的老爹，叫老李。张三星家的老爷子，叫老张....... SO，能被唤作“老丛”的，都不是普通茶。就像老张，老王，老李，算是武夷山茶界的“老人儿”了。 那都是在武夷山的三坑两涧里，在武夷山的丹霞地貌里，经历过风风雨雨的60年以上的老水仙茶树，唤它们一声“老丛”，是对它们沐风栉雨巍然屹立的景仰和致敬。 从它还在叫做祝仙的时候开始，它们就一脉相承地生活在这片丹山碧水里，冷眼旁观着武夷岩茶这数百年的兴亡盛衰，沧海桑田。 古语说，姜桂之性，老而弥辣。 老丛水仙有如此的高龄盛岁，茶汤里拥有一些辛辣感，也是很正常的事。 《2》 老丛水仙的丛香，是一种什么样的香气呢？ 是一种无法描述的气味。 不是故弄玄虚，实在是因为，喝老丛的感觉，太难以用生活中的经验去描述了。 世人都说，老丛水仙的丛香，是一种老木头的香气。 然而，世上的老木头香，千种百种，我们福建人说是杉木，也许人家东北人觉得是野林子里的一种蘑菇香，到了西北人那里，可能又变成了某种面馍馍的香气...... 总之，每个人对某一种气味的记忆，总会牵丝拉藤，扯到无边无际的味觉回忆库里去，再生出横七竖八的联想。 就对不上号了。 于是，村姑陈只能说，老丛水仙的丛香，就像你站在一边无边无际的森林里，林深叶茂，看不到尽头。 劲风吹来，扬起松涛阵阵，你闭上眼，能闻到从树木毛孔里呼吸出来的、独属于树木荷尔蒙的香气。 若把这香气，收起来，加点炭烘一下，烘出微微的焦糖香，再把它投到一杯水里，这杯水，就具有了老丛水仙的丛香。 可惜，每个人泡老丛水仙，总是会泡出不一样的香气和口感来。 村姑陈亦不能把自己泡出来的茶汤，寄给你喝——也许未来科技发达，会实现这个愿望。 那么，关于老丛水仙的香气，便只能，通过这种通感的手法，传递给你们。 愿你们能感受到，这独特的，独具魅力的香气和滋味。 《3》 肉桂的辛辣感，和它的桂皮香，是它致胜茶界的两大法宝。 然而，甚少有人，在老丛水仙里，喝到辛辣感。 或者，虽然喝到了辛辣感，却并不懂得这是种辛辣感，故而未加明言。 香气，是种嗅觉体验，但是，辣，是种味觉体验。 简单地说，辣，是种痛感。 当我们关上了嗅觉器官，什么味道都闻不到的时候，味觉，就会十分地灵敏，那么，茶汤里的辛辣感，就能清晰而准确地体会到了。 当然，老丛水仙的辛辣感，并不是一开始就很明显的。 村姑陈的理解是，当前六、七冲，茶汤还具有稠滑度的时候，我们是感觉不到老丛水仙辛辣感的。 那些令茶汤稠滑的物质，是极具包裹性的，它们会把茶汤里的辛辣分子包裹起来，犹如给刀剑穿上了外套。 套了上刀鞘的刀，是感觉不到它的锋芒的。 而到了第八冲、九冲，当茶汤里的稠度降低，汤水变得略薄了一点，我们喝一口茶汤，在它过喉后，便能感觉到，那股微微的、像小蚂蚁咬一口的那种刺痛感。 这就是老丛水仙的辛辣感。 这种辛辣感，跟肉桂的辛辣感，不一样。也一样。 不一样的是它包含的香气类型是不同的，一个辛辣感里带着桂皮香，一个辛辣感里带着兰花香。 《4》 喝慧苑老丛的时候，感受到过这种辛辣感。 喝老丛梅占的时候，也感受到了同样的辛辣感。 第一次在慧苑老丛里喝到辛辣感的时候，几乎以为是喝错了茶。 咦，难道是肉桂错装到水仙的泡袋里？ 或者是肉桂拼配到了老丛里？ 这个疑问，就一直深深地埋进了记忆里。 直到喝到一泡近百年树龄的梅占，村姑陈恍然大悟了。 在这泡老爷爷级的梅占茶汤里，除了幽幽的梅花香，我们还喝到了稠滑的汤感，丰富的层次感，美妙的浆感。 虽然梅占的稠度不能媲美老丛水仙，但是，在武夷岩茶里，算是极稠的了。 且，它与慧苑老丛相似的是，到了稠度淡去的6、7冲时，汤水过喉的那种辛辣感，极浓，极明显。 像缝纫机开启，一排小针浅浅扎过。 看来，这种茶汤淡去之后显现出来的，茶汤里的物质对喉咙处形成的轻微的刺痛感、辛辣感，并不是肉桂独有的，是慧苑老丛、老丛梅占这些上了年级的老茶树们，所共有的。 它是老树的叶脉老纤维，在岁月的悠长时光之旅里，焕出的，耀眼的光芒。 它是时光赋予老茶树的独有的勋章。 《5》 辛辣感，肉桂是最明显的。 但，肉桂也不是第一冲就有辛辣感，当这泡肉桂的稠度淡去，辛辣感才像是破壳而出的小鸡，冒冒地探出头来。 其它的茶树，但凡上了年纪的，像老丛水仙，老丛梅占，老金柳条，只要山场够正，且是种植在武夷山的古老茶树品种，用标准的武夷岩茶工艺制作成岩茶的，都可以在尾几水里，喝到明晰的辛辣感。 那是岁月对老茶树的膜拜。 是丹霞地貌里惊艳了的时光。 是这些古老的茶树精灵，与我们的喉咙擦肩而过时，打的招呼。 它用它自己的方式，在问候： 嗨，你好吗？
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