2017西葡游09-靓眼的罗卡角与辛特拉

       几年前观看央视的《大国崛起》,在第一集海洋时代里有这样一段解说词给我很深的印象，"每个到葡萄牙游览的客人，罗卡角是必然的选择，这里是欧洲的“天涯海角”，是远航的水手们对陆地的最后记忆“。罗卡角，一个毗邻大西洋的海角，一处海拔约140米的狭窄悬崖，地处葡萄牙的最西端，也是整个欧亚大陆的最西点，人们在此用葡萄牙语立碑刻写了一句名言“陆止于此、海始于斯”。辛特拉，从里斯本到罗卡角半路上的一个优美小镇，世界文化遗产，风景如画，镇中的国家宫和山巅之上的摩尔城堡交相呼应，五颜六色的皇家行宫恍如走进童话世界，很值得驻步一游。

     罗卡角，一个距离里斯本大约40公里的大西洋岸边的海角，欧亚大陆最西边的一块悬崖。当汽车沿着山路爬坡上行来到这里，崖顶之上，鸦雀无声，只有前方的大西洋，翻滚着层层白浪，使人不觉有了走到世界尽头的感觉。葡萄牙国土犹如停泊在欧洲大陆边缘的一艘驳船，而罗卡角就是那扇最透亮的舷窗，从这里眺望海洋，烟波浩渺，一望无际，海水和天空逐渐合为一体，分不清是水是天，正所谓“雾锁山头山锁雾，天连水尾水连天”。




       远看罗卡角，只能看到山崖上孤傲矗立的十字架，一切仿佛是那样的平静，只有呼呼地风声在耳边缭绕。走到近处，那份宁静瞬间就被海浪毫不留情地击碎，强烈的海风增添了丝丝恐怖，犹如要将你推进大海。崖下那翠绿的大海翻滚着拨拨白浪，犹如一块碧玉翡翠，被猛力击出层层裂痕。此崖此景应验了一句时尚的话“酷也会很美！”

       “罗卡”的意思是岩石，岩石角上立着一块极为普通的石碑，上面铭刻着数字和诗句。数字表示此地的经度和纬度，说明此地是欧洲大陆的最西端。而葡萄牙著名诗人屈原卡蒙的名句“陆地止于此,海洋始于斯”的意境，恰如其分的描绘出此崖此景，使得人的意念也不由得融入了这苍茫海天之中……

       “海草满头，海鸥在肩”是葡萄牙人对罗卡角深情的描绘。眼望大海，念着这样的句子，你会觉得罗卡角很美，大自然真的很美。

     辛特拉小镇，一座被苍郁山林包围着的美丽小镇，几座高傲伫立的宫殿和城堡，山颠之上五彩缤纷的童话世界，扬起澄黄色的楼角，耸直赭红色的高塔，像一只七彩幻鸟飞出森林直破天际，耀人眼目，令人神往。这个距离里斯本不到28公里的小镇，一直深受葡萄牙皇室和贵族们的亲睐，他们在这里搭建了一座座宫殿和城堡，来到这个被雾霭晨烟包围着的美丽小镇度过夏日时光。这一地区于1995年被联合国教科文组织列为世界文化遗产，小镇中的国家宫、山颠上的佩纳宫以及古老的摩尔城堡，是这里的名片。






       小镇属于里斯本，是除里斯本老城之外的第二个城市中心，弯曲的小径、起伏的山峦、茂密的蕨类植物、青苔覆盖的遗迹和精美绝伦的宫殿，人文景观与自然风光和谐地糅合在一起，使云雾缭绕、风景宜人的辛特拉宛如一个童话世界，难怪诗人拜伦把辛特拉喻为伊甸园。12世纪，葡萄牙占领休达后扬起大航海时代的号角，一下子暴富的葡萄牙王室在辛特拉大兴土木修建行宫，贵族们纷纷效仿，围绕着皇城或在山上盖起了漂亮的别墅，辛特拉一下子变成了夏季避暑的最佳之地。








       达官贵胄的涌入，自然会招来许多艺术家来此安家立业，街道路旁的艺术品、纪念碑和各种雕塑，比比皆是，让你目不暇家。虽然走在辛特拉小镇的街道上需要不断地爬坡或下坡，有些费力，但如果时间充裕，真应当在这个小镇上住一天，仔细地逛逛街，观观景。












       小镇的建设者很注意保护自然环境。倚托巍峨山势形成狭窄曲折的街道网络，和谐搭配外来文化元素，将摩尔人式、哥特式、“穆迪扎尔”式、曼纽尔式、巴洛克式和意大利式等各种建筑风格巧妙地融合在一起。别墅一般都会包围在花园之中，偶有露在视野中的，则与周围环境浑然一体。





     辛特拉国家宫。位于小镇中心的辛特拉国家宫（Palacio Nacional de Sintra），前身是摩爾人在里斯本的政府长官的官邸， 1147年葡萄牙收复里斯本后，这里不久就成为了葡萄牙国王的行宫。经过15、16世纪的改建，成为现在的样子。白色扎眼的宫墙，背后两座大烟筒犹如两只牛角，是国家宫的独特标志。

       天鹅厅（Sala dos Cisnes / Hall of Swans)以前是宴会厅，天花板画着27只带着王冠的天鹅。






       睡房，又被称为喜鹊厅（Sala das Pegas ），因天花板上画的喜鹊而得名。每只喜鹊嘴里都叼着一个纸条，上面写着Por Bem（For Good，大概是说“为了和谐”）。据说因为国王若奥一世与侍女偷腥被撞到，为了不让宫廷贵妇们乱嚼舌头，特地让画匠画了这些喜鹊，作为封口令。




       纹章大厅（Sala dos Brasoes / Hall of Coats-of-Arms）是十六世纪初曼努埃尔一世修建的，大厅的穹顶上装饰着葡萄牙七十二家诸侯的纹章。大厅墙壁上有很多陶瓷壁画，这最令我感兴趣，可惜由于语言障碍，听不懂葡萄牙讲解员所讲的故事，但壁画制作得确实是极其精良。据说这里是国家宫中最古老的地方，目前还尚存不少里摩尔人的遗迹。
















       今天游览是“任务重，时间紧”，而且待会儿上山游览五颜六色的佩纳宫，还要在街口排队等景区Bus，因为非本地区的车辆是不允许上山的，上山下山都需要排队至少得半个小时，所以在导游一再催促下，我们只得走马观花游览国家宫了。其实国家宫里还真有些看头，各个大厅是富丽堂皇、色彩斑斓、气魄宏大、美不胜收，种种摆设则是形状奇异、光怪陆离、巧夺天工、美不胜收，就连王宫厨房也是庄重大方、气势不凡！

       国家宫巧妙地倚靠山体而建，使得建在山顶上的王宫花园似乎是在屋顶上。透过花园院墙上的窗户，可以俯瞰小镇，甚至能够看到远方水天一色的大西洋。













     佩纳宫，早先这里是一座修道院，1755年里斯本大地震以后大部分被毁。1838年，葡萄牙女王玛丽娅二世的丈夫费迪南二世买下修道院和附近的山头，修建一处避暑的行宫。费迪南是德意志的一个小邦的王子，他聘请了一位德国业余建筑师Eschwege男爵设计建造这所行宫。业余的设计师自然要多多效仿别人的设计，行宫的设计参考了德国莱茵河谷的很多城堡，又加进了哥特式，曼努埃尔式和伊斯兰建筑的诸多元素，1842年动工，1854年落成。由于加入的元素太多，使得这座行宫被誉为最后的童话城堡，五颜六色，奇形怪状。






















       葡萄牙女王玛丽娅二世（1834-1853，巴西皇帝解放者佩德罗一世之女）和丈夫费迪南二世，正是他们修建的佩纳宫。

     摩尔城堡遗迹与佩纳宫隔山相望。与佩纳宫相比，这边是破落的遗址，有着荒凉之美。虽然逶迤起伏的城墙现在长满了青苔，但却占据着整个山头，规模之大与年代之久让人浮想联翩。伴着清爽的山风顺着城墙走，可以欣赏山腰葱翠茂密的树林，及其环抱着的几座白得夺目的别墅和山麓下的辛特拉城。

      克鲁斯宫，Queluz国家宫（Palacio Nacional de Queluz）。由于时间太紧了，尽管我们紧赶慢赶，今天的游览还是留下了一个小遗憾。从辛特拉小镇出来天已经傍黑了，虽然克鲁斯宫就在高速公路出口边上，但也只好放弃了。颇具18世纪洛可可风格的克鲁斯宫是葡萄牙女王玛丽娅一世的丈夫佩德罗三世的夏宫，号称是葡萄牙的小凡尔赛。此处唐突借用了一张网上照片，深表感谢。

       这位被称为“虔诚的女人”的玛丽娅一世女王（1777 - 1816）很有点儿故事，她是改革者若泽一世之女，算起来她应当是修建山顶上五颜六色的佩纳宫的玛丽娅二世女王的曾祖母，是她结束了庞巴尔侯爵的改革。玛丽亚一上台就听到了针对庞巴尔侯爵的批评和指责，正好她自己也对这个专权的老头儿没什么好感，于是罢了他的官，让他回家种红薯去了——没砍了他算是给了他面子。这样一个霸道地推行改革的人物，能在改朝换代的时候得了个善终也实属不易。随后女王释放了所有在押的政治犯。这便意味着庞巴尔时代到头了。至今葡萄牙人还旗帜鲜明地分成两派，特别支持彭巴尔侯爵的，说他为葡萄牙的进步做出了贡献，如果庞巴尔继续执政，就不会在19世纪初被西班牙人攻占以致王室逃到巴西，玛丽娅一世女王就是死在巴西。特别反对庞巴尔的，则说他是个杀人不眨眼的专制暴君。