  70多年前，当三晋大地的极品古建被民间爱古建团体“营造学社”一一发现的时候，他们的样子想必和千年前落成时的样子没什么两样，除了乱世所必然的颓废与荒芜之外。 于是，他们可以最近距离地与这些古建筑们同呼吸身旁的每一寸空气，肆无忌惮地享受着伟大发现的巨大惊喜。他们的双手抚摸过一根一根的大柱，一尊一尊的彩塑，一扇一扇的隔窗，一株一株的老松；他们的双眼凝视过一座一座的经幢，一块一块的古碑，一幅一幅的壁画，一闪一闪的琉璃。他们用几天甚至十几天的时间停留在某一处伟大的发现地，尽情宣扬着他们对中华古建的爱，享受着唯有他们方能感受到的美妙的建筑意。 他们爬上经幢，实测经幢的高度，实绘幢顶的雕刻；他们爬上硕大的梁架，细观梁架的结构，寻找建造者的墨书题字；透过打开的门窗，他们得以感受墙上巨幅壁画的每一处生动细节；最后爬上佛台，与那些雕塑与佛台之上的千年古佛，作最近距离的一一仰视。 于是，70多年后的我们，有幸见到这样一帧帧珍贵的黑白影像：林徽因爬在梯子上细观佛光寺经幢；林徽因与东大殿佛台角落里女施主宁公遇塑像的合影；林徽因俏立佛台，与佛台上的三十多尊佛菩萨彩塑融为一体；梁思成架着梯子在东大殿屋内对大殿进行实测；梁思成在善化寺内与泥塑大像的合影；梁思成爬在高峻的佛宫寺塔飞檐上作着危险的测绘工作…… 一方面，他们在进行着艰苦的伟大的发现作业，正在掀开覆盖在中华早期古建筑身上的那层灰霾；另一方面，他们毫无疑问在享受着这份无法与外人道的巨大的惊喜，这种惊喜，只有你也成为一名早期古建的爱好者时悄立于佛光寺东大殿的面前的那一刻方能感同身受。当世俗的众人直奔大殿正中的蒲团，行完匆匆跪拜之礼，烧完匆匆祈愿之香，再匆匆离去之际，你甚至可以为了看它一根柱子倾斜的角度而围着大殿整整绕了一十八圈，你甚至可以只为了心中的欢喜绕着龙门寺的大雄宝殿转了十个一十八圈以致太阳都不耐烦越过松林用阳光来提醒你早已忘却的时间。更不用提那些纠结着一个字可以辨读上半天的古碑，不用提那些无与伦比的彩塑，精美绝伦的壁画。 这就是爱，对中华早期古建筑的充满惊喜与期待的爱，我们把这种爱叫作——“中华迷恋症”！ 如果你早几年患上这种病症，为了寻找解药你来到山西，去一座座山谷沟坎间寻觅灵丹，那么恭喜你，你一定会被伟大的山西的那些伟大的古迹迷得七荤八素，病入膏肓，从此无力自拔矣。 而如果你不幸像我一样，早些年只顾着沉迷于大西部雪山峡谷，近些年才恍然患上了这种症状，那么可惜了，再来到山西，再也寻不到大还丹了，永远也不会有了。 因为那些迷死人不偿命的夺命神丹已经被山西大地的旅游文管部门纳入深宫，深深深藏，密不示人。而但凡示人的也是重重铁栏杆牢牢锁住，封得连只苍鹰都飞不出。 于是，现在来往于山西，徘徊于山西，在那些尚对外开放的古寺殿宇中，那些精美的让人失语的彩塑、壁画、帏帐、小木作通通被非典一般隔离，隔着密密的铁栏杆与你对峙。 那些伟大的美好，那些无语的惊叹，那些感动的泪水，通通被这道铁栏杆生生切断，通通被这层距离感远远推开，于是趴在铁栏杆外，我们只能有节制地表达着内心的赞美，因为你知道我近视，那尊悬塑的观音到底有没有长胡子我都看不清我该怎样去惊叹？ 于是，在玉皇庙的二十八宿殿外，在洪福寺的土堡门外，在崇庆寺的三大士殿外，在广胜寺的水神庙外，在南禅寺的大殿外，在小南村二仙庙外，在开化寺的大雄宝殿外，在法兴寺的圆觉殿外，我在心里反复惦念着那些惊人的美好：二十八宿彩塑，洪福寺金代彩塑背光，崇庆寺十八罗汉，历史价值极为丰富的保存极为美丽的水神庙壁画，最古老的寺观彩塑，最精美的北宋木作天宫楼阁，唯一的保存完好的北宋寺观壁画，唯一有准确纪年的宋代彩塑，化作一声无奈的叹息，永别了，伟大而古老的美好啊…… 就这样，我们遇见了崇福寺。
崇福寺在朔州城南的古城中央，进入夯土城墙，一眼便能看到弥陀殿那气势宏伟的大屋顶，金光闪闪的大琉璃——面阔7间，进深5间，通高21米，建筑面积近千平米，作为我国现存辽金时期三大佛殿之一的弥陀殿！ 在这座被当地人叫做“大庙”的金代古寺内，主殿弥陀殿有着金代五绝之称：金代的大像，金代的壁画，金代的脊饰琉璃，金代的雕花门窗，金代的匾额，这些都很好。而真正让人叫绝的是你跨入弥陀殿大殿的瞬间。 当七开间的金代大殿布满各式花纹的隔扇门为你敞开，当气势恢宏的金代大像连同他们身后那直达屋顶的繁复背光向你逼来，当满墙的壁画铺天盖地，气势逼人，当殿宇内的每一根梁架都暴露在大殿体积过大所造成的昏暗的光线下， 那一瞬间，你有一种遭电击的晕阙感。 就这样被击倒。你恍惚在这种不真实的感觉中，不由张开双臂——不是为了散文的抒情，而是真实的，不由自主地伸开双臂，与这些恢宏的大像共同呼吸。 因为，你与他们之间居然没有铁栏杆！ 爱古建先辈们70多年前坐的事情你居然还有机会逐一模仿：你爬上一米高的佛台，迂回穿行在高低错落的佛陀、菩萨、金刚与供养人之间，穿行的过程中，透过大门打入的光线时明时暗，就像大风夜宫女提着的灯笼，忽闪忽闪的光线中，你已经立在了协侍菩萨脚下，当亲临时，方知其震撼；当亲近时，方现其高大。那是一种居高临下凛然不可犯的冷艳之美。你觉得有机会能够像这样紧挨在她脚下，已经是几辈子修来的福分。这些高大林立的佛菩萨造像让攀上佛台的你更显得渺小。你满足于这种渺小，因为你钦慕予她们的伟大。在佛台上，在林立的大像之间，唯有前排的供养人身形尺寸近似于真人。你像他们一样保持蹲姿，仰头望着这些伟大而又美丽的神明，那种唯有在佛法辉煌的盛世方有的信仰感像大殿中的影子一样无端包裹了你，你有一种谦卑的声泪俱下的冲动。
你曾数次徘徊在云冈的北魏超级大像前，在那些暝暗的洞窟中仰着酸疼的脖子细数窟壁的千万小佛，静观通天接地的昙曜五窟。你由衷赞叹他们的伟大。可是，即便在那些伟大的佛龛洞窟中，你并没有涌出这种神圣的宗教感来，依然是以一种观者的心态来颂扬大像的神奇。而象教的真意，直到你攀爬上崇福寺的佛台，直到你被四围的壁画封堵，直到你俨然成为这些造像中间的一份子，你终于懂得了。于是跃下佛台，俯下身去，对着这些伟大啊的造像，念着那些伟大的匠人，深深拜服。 在这晕眩的魂不守舍的一个小时过后，你才想起来，站在佛台上四顾恢宏的金代壁画。你走进墙根，缓缓移步。配合着这巨大的殿宇巨大的塑像的是同样巨幅的保存完好的佛陀说法壁画。这些壁画经受住了800年时间的考验，依然设色如新，细节毕现。 你绕着佛台脚下转过一圈，看全了这些规模宏大的壁画，整个壁画庄重宏伟，画工精细，保存完好，设色以朱红、石绿为主，色彩绚丽，壁画与佛像交相辉映，使得大殿之内的金代气场更加浓郁。10躯高大佛像结跏趺坐，端庄慈祥，分布于东西山墙和后墙。上方为别有特色的金代飞天，翱翔于五彩祥云之间。在后墙大门东西两侧，分别有一幅可能是损毁之后留存下来的菩萨独身像，尤其是东侧的一幅，绘工精致之极，菩萨的衣袂隐隐然有迎风舞动之感，其体态端庄而不失轻盈，因身旁是壁画残损后徒留的空白粉壁，更突显了菩萨的遗世独立的孤独美态与历经岁月的沧桑美感。
走出殿宇，头顶便是那块金代“弥陀殿”竖匾原物，下面的落款“金大定二十四年”清晰可见。还有那些有着各种镂刻透心图案纹样的金代棂窗，屋顶上硕大的琉璃脊饰，两端的鸱吻高大雄壮，正脊中间置有瓦楼一座，图案繁复。这座殿宇的宏大让你即使退到了另一座大殿墙边都无法将其全景装入相机镜头。你只好坐在台阶上，多看看，再多看看。 这样的亲密接触再也不会有了。这是第一次的亲密接触，也一定是最后一次的亲密接触。当伟大的早期古建王国山西从南到北整个都被围在了一圈严肃的铁栏杆中，当你每每只能透过密密的栏杆睁大眼睛感受菩萨衣袂的灵动，当你常常只能透过一丝狭窄的门缝窥视正当大门的活灵活现的彩塑，当你只能把相机伸进猫洞盲拍殿内的早期塑像与壁画，十照九糊。甚至当你在岩山寺、公主寺面对管理员不在无法进入的时候，当你去晋祠多次始终连圣母殿的圣母面都见不到的时候，让你忽然置身在这样一处佛台前，眼睁睁地看着西方三圣佛像的背光直达屋顶再沿着屋顶弯曲过来，草叶纹与焰光交织成一片绚烂的背景，那背光浮壁的伎乐天演奏的极乐世界之曲仿若萦绕耳边。那种感觉，彻骨彻底。
当你走出崇福寺大门，刚经历过一场及时雨后的朔州城上空重新挂上了一轮金色的太阳，阳光给寺外不远处的古城墙遗迹镀上了一层炫目的光芒。城墙下新树起来的历史人物铜像雄姿英发，展现着朔州古城作为边塞重镇的悠远历史。 朔州，朔州。 你将离开城市，向这座边塞古城的边境进发，去寻找当年的长城雄关。只是无论你走到哪里，亲密接触金代彩塑大像群的这个下午，已经成为你无数次行走山西的历程中最华美的篇章，凝结为最深刻的记忆。这美好到让人始终无法相信的奇迹击败了佛光寺，击败了南禅寺，击败了双林寺，击败了释迦塔，同时也击倒了你，成为你独一无二的挚爱，今生今生，生生铭记。
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