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一、前袖的角度，对袖子效果的影响 角度在第一次分享中给过一个参考值，不过数值只是为了给不经常做插肩袖的老铁，一个参考而已。 经常做的老铁知道，具体到真实的款式制版中，数值是会变的，款式不同，面料不同，角度也会不同。 怎么变化，就需要知道它的原理。变大变小，出来是什么效果，心里要有数，才敢去做，不然心里有没底。 插肩袖，最容易出现的弊病是前袖容易起扭，后袖一般不会出现这个问题，这是由于人体静态下的形体决定的。 静态下，如果前袖的角度和形状，完全符合人体，那前袖就会很平服，不会有起扭的情况；反之就会起绺。 如下面结构的角度变化，可以看到，角度最大的那个是符合人体的，越往上，就越来越不符合。   （这是按照比第三个角度还有平的角度做的 斜一个角度拉顺之后是这样的效果）  （自然放下之后是这样的效果） 那出现的结果就是，角度越平，前袖就越容易起扭，和后袖拼合起来的感觉，就是被后袖往上拉扯住了 不过，这个只是原理。 完全符合人体的角度，做出来的衣服，并不是很好看，有点死板。当然了，这个也要看设计师和老板的审美，有人就是喜欢服服帖帖的 如果需要做的活一点，个人建议，角度没有必要做的那么大，让它有一点自然的量，比较随意 看一下这款MaxMara的大衣，就是这种感觉，很随意。  （将近两万的东西，如果按照我们现在到处都服服帖帖的眼光，肯定是通不过的） 另外，后袖的角度决定，后片的量大量小，角度平，后片的量越多；角度大，后片也趋向合体。 二、插肩袖配袖的步骤，以及这个过程中，该不该纠结的问题 说一下我自己的配袖步骤： 1、领子画好 2、定好胸围 3、袖笼深定好 4、再画前后袖的角度线，即袖中缝 5、画大身的袖笼线 6、前袖笼线，从夹底算大概1/3处取一个点；后袖笼线，从夹底算大概2/5处取一个点 7、以这个点位起点，画一条向下的斜线，当然这条线是大概的方向，然后将袖笼线镜像过来 8、就可以画出袖子的袖笼线了 9、调节袖子夹底的位置，也就是刚刚说的镜像过来的夹底点，使得袖底缝一样长 10、微调处理，结束。 看起来挺多的，关键点只有一个：就是第4步。 第4步之前的步骤，是由款式决定的；第4步之后的步骤，是由第4步决定的。 那第四步是由什么决定的呢？由前面分享的第一块内容决定的。 合体一点，角度大一点；随意一点，角度小一点。 什么样的情况合体，什么样的情况随意。是由你对款式理解决定的 对款式的理解，就是你觉得这个款是要做的服服帖帖好看，还是你觉得做的随意一点符合款式风格好看 如果是服帖，那角度就大一点；如果不需要那么一板一眼，那就角度适中即可。 那定好了这个角度之后，后面的步骤，其实都不用很纠结 前后胸围差可以影响袖子的朝向； 袖笼深影响衣服的活动性； 镜像过去的夹底解决了夹底吻合的问题； 调整夹底点的位置，以此来解决袖底缝长短的问题。 说了这么多，没有提高最关心的袖山高和袖肥。 袖肥和袖山高，是此消彼长的关系。袖肥大，袖山高就底；袖肥小，袖山高就浅。 一个有经验的版师，拿到一个款图之后，大概就能知道，袖肥多少。知道了袖肥多少，袖山高等完成画图之后，自然就出来了，至于它是多少数值，我觉得不重要。 那不是很有经验的版师怎么做呢？ 比有经验的版师，多调一次。 按照上面的方法，完成全部的制图后。以你的经验，以你之前做正常袖的经验，以及你当下对款式的理解。对完成制图后的袖肥，感觉一下是大还是小。 可能不是很到位，但没关系。 大了，加袖山高，减袖肥，袖笼弧线跟着调整；小了，减袖山高，加袖肥，袖笼弧线跟着调整； 就是这样一个过程。 至于，夹底画出来之后是个什么形态，多少数值，在哪个位置，形状什么样，怎么调顺，都是木匠拿锤子的活儿 多画几遍，多实践几件衣服，多观察几次，多思考几次。 就会了。 做技术没有捷径，动手和动脑是第一位的，看的，听的都是别人的，做了的才是自己的。 最后，提醒一下，袖中线的画直线不好看，你可以画的带有一点点弧度的形状，成衣后更加自然，直直的有点死板。 这件MaxMara的大衣，就是这样的线条，好看。  看到前袖的那个绺吗，因为是大衣面料，有骨感，现在的这样样子看起来还是舒服的，如果是春夏装面料比较薄的，就会有更加明显的绺。 有关系吗？ 整体效果好就行。  我所有的笔记都是对自己生活的记录，思维的梳理和自我反省与鞭策。我说的可能都是错的，仅是个人的思维和方法。我尽我所能把我所感受的思维清晰的呈现给你们，这些都是对我人生和工作有积极影响的思维和方法，但不一定对任何人都适用。觉得适合，自行取走；觉得鸡肋，弃之即可。有很多不恰当，也有很多需要改进。 |
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