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现代女子衣橱里各式T恤、外套、裤子、小裙子等等可谓应接不暇，那古代女子衣橱里的衣物有哪些呢？我们一起来看看： （一）层层裹束的深衣 穿曲裾深衣的战国妇女 春秋战国时期，深衣的流行把服饰定格为两大款式：一种是上衣下裳分开来，另一种是上衣下裳连在一起。 据《礼记·深衣》记载，深衣长度齐脚踝，以不露体肤、不拖地为宜，所以深衣的特点就是“续衽钩边”。 “续衽”指将衣襟接长成为一个三角的形状，穿着时将三角的长衣襟绕到背后，以免露出里面的衣服。 “钩边”则指衣襟边缘的装饰，深衣用不同色彩的锦来做领子、袖口、衣襟、衣裾的边缘，这就是所谓的“衣作绣，锦作缘”。 与男子一样，深衣也是古代女子的心头好，腰肢柔软纤细的姑娘们穿上层层包裹的深衣，更显得曲线玲珑有致。  穿绕襟深衣的西汉妇女 汉朝时，女子深衣的款式有了明显的变化。爱美的姑娘们会把衣襟接得很长，穿时在身上缠绕数道，再用带子系好，这样每道花边都露在外面，一层层看起来别致又优雅。 之后，随着内衣、裤装的发展，人们不再需要用一层层长长的衣襟裹住身体，由此裙裾慢慢变了样，还有了装饰。裙裾装饰上广下狭，形似倒三角，又像燕尾，带有这种装饰的深衣被称为“袿（guī）衣”。 穿着袿衣的女子，袅袅婷婷地走来，微风吹拂，层层袿饰随风飘动，摇曳生姿，给人飘飘欲仙之感。 后来，不知哪位女子又在胳臂处搭了一条飘带，这就是被著名辞赋家司马相如称为“蜚襳（xiān）垂髾（shāo）”的深衣款式。襳便是指飘带，髾便是指那些形如燕尾的装饰。 东晋画家顾恺之在《洛神赋图》中描画出了宽衣博带、飘飘而至的女神，这画中女神之衣就是当时深受贵妇们喜爱的蜚襳垂髾。 南朝文学家沈约在《会圃临春风》一诗中还有关于这款深衣的描写：“开燕裾，吹赵带。赵带飞参差，燕裾合且离。”（赵带，泛指女子身上的各式飘带）这又是怎样的超尘出世、仙气飘飘啊！  穿蜚襳垂髾的女子 （二）从开放复归保守的衫 穿对襟大袖透明衫的唐代女子 衫出现在东汉末年，最初是深受男子喜爱的夏服，女子一般不着衫，因为衫是对襟的衣服，且宽松肥大，很容易暴露颈项和胸口的肌肤。 但是到了唐代，衫却成了女子们衣橱里必不可少的衣服。在这个中国历史上最为开放的朝代里，女子们也不再过分拘泥于礼法制度，于是她们也像竹林七贤那样有了“袒胸之态”。 唐高宗李治为政时，女子服饰的领口和裙腰就已经开始慢慢地往下移了，尤其是武则天当政时期，上襦领子开得很低，领口很大，一种新兴的服饰——大袖衫也很快流行开了。 大袖衫用薄纱制成，衣袖非常大，宽约1.3米，故而得名。  唐代画家周昉的《簪花仕女图》中几位贵族女子便是穿着近乎透明的大袖衫，内里穿抹胸或不穿内衣，直接配以长裙，这种以轻纱蔽体的开放程度真是前所未有的！“绮罗纤缕见肌肤”“粉胸半掩疑晴雪”便是对女子着大袖衫的描述。领口的袒露充分展现了女性的美丽，充满了明朗开放的时代气息。 到了宋代，受程朱理学的影响，女子们的穿衣风格趋向拘谨和保守。这时的女子虽还穿衫，但往往在衫的外面再加一层衬衣，有时甚至直接在衫子里面缀上衬里，成为“夹衫”的样式。 宋代女词人李清照在《蝶恋花》里这样写道：“泪融残粉花钿重，乍试夹衫金缕缝。”（句中“缕”应为“镂”）词中不但提到“夹衫”，还提及“金镂缝”这样的制作工艺。 大袖衫的袖子很宽，当布料不够宽时，便需用两块布拼接，这样袖身上会有接缝。为了美观，古人便用一条狭窄的花边镶嵌，这条花边用镂金（用金箔刻成的图案）制成，因此叫“金镂缝”。  宋代时，一种名为“褙子”的衫子也广受欢迎。褙子形似大袖衫，直领对襟，两腋开衩，衣长过膝，但它的衣袖不再肥大宽博，而是贴合胳臂剪裁，穿起来简单舒适，看起来也干练利落。 褙子可以罩在襦袄外，也可以穿在大袖里，它不分贵贱，无论是皇妃贵族还是民女歌妓，都可凭自己的喜好来穿。 或许正是因为褙子这种淳朴简约的特点，以至于到了相隔几百年后的明代，它仍然活跃于女人们的日常装扮中，成为衣柜中必不可少的一件衣服。 （三）短打扮也很惊艳——襦袄汉代乐府诗《陌上桑》里有一位正在采桑的姑娘秦罗敷，她“头上倭堕髻，耳中明月珠。缃绮为下裙，紫绮为上襦” 。 这个姑娘面容姣好，穿着也很时尚，所以“行者见罗敷，下担捋髭（zī）须。少年见罗敷，脱帽著帩（qiào）头。耕者忘其犁，锄者忘其锄。来归相怒怨，但坐观罗敷”。 文中罗敷所穿的“襦”就是当时非常流行的一款短衣，不论贵族女子还是劳动妇女都可以穿。不同的是，贵族女子在会客、宴会时一般穿长衣，平时家居时可以穿襦；而为了方便劳作，劳动妇女则一年四季都会穿襦。 襦又被称为“腰襦”，长度一般到腰间。古人十分注重搭配，上襦下裙时，通常将上襦束在裙内。搭配长裤时，通常用襦的下摆挡住裤腰，所以襦的长度会根据个人需要而调整。 襦有单衣和夹衣之分，单衣是春夏款，夹衣里有丝绵的为秋冬款。至于襦的质地和装饰，全凭个人的经济能力和爱好。 华美的丝绸上有点缀也罢无点缀也好，轻滑亮丽、色彩柔和的腰襦都能衬托出女子的绰约风姿！虽不知道千百年前采桑劳作的佳人到底有多美，但看看古人留下的画作，我们或许可以畅想一番！ “短而施腰”谓之短襦，在短襦的基础上又衍变出一种新的短衣款式，就是我们常说的“袄”了，所以袄最初也叫“襦袄”。 随着袄的普及，襦和袄逐渐分离，有了明确划分，长及腰的短衣仍被称作“襦”，长度介于襦和袍之间的被称作“袄”。 袄多为秋冬之服，内缀衬里的为“夹袄”，纳有絮绵的称为“绵袄”，后来随着棉花的广泛种植，绵袄逐渐被棉袄替代。  穿袄的清末女子 明清时，女子普遍穿袄，在明清时期的笔记、小说、戏文中均可见到记载。比如，《牡丹亭》第二十七出就有“红裙绿袄，环佩玎珰”等关于女子着袄的描写。 （四）内外皆可穿的T恤——半袖半袖，顾名思义，即为一半的袖子。古人与今人一样都有短袖衣，但不同的是他们的半袖一般穿在长袖外。 在汉代时，半袖被称为“绣䘿（jié）”，款式多为大襟交领，衣长到胯部，袖口比较宽。 《东观汉记》中记载有些将军穿着绣䘿这种女人的衣服，在长安城招摇过市，引起市民们的讥笑。这说明在两汉交替时，绣䘿穿着者多为女子，男子穿绣䘿被时人认为是不合时宜的。 魏晋南北朝时，男子穿半袖的较多。据《晋书》记载，魏明帝曹睿曾经穿着“缥纨半袖”会见臣子杨阜（fù）。杨阜见到皇帝的穿着，直谏说：“此礼何法服邪！”皇帝自觉理亏，尴尬不语，以后会见杨阜时必穿朝服。 其实杨阜并不是不赞成皇帝穿半袖，而是不赞成皇帝所穿之衣的颜色，因为古人认为“夫缥（青白色，淡青） ，非礼之色”。不过，由此可见在魏晋之时半袖已经很流行了，连皇帝都喜欢半袖，甚至还穿着会见宾客。  唐代半臂 隋唐时，女子穿半袖者日益增多，这时半袖改称为“半臂”，可外穿也可内穿。唐代半臂多用织法细密、质地厚实的织锦制成，所以有一定的御寒功能。 后来除少数使用织锦外，大部分为绫绢制成，里面还会加绵絮，由此半臂成为真正的御寒之衣。宋代诗人陆游《微雨》诗云：“呼童取半臂，吾欲傍阶行。”微雨过后，诗人顿生凉意，于是唤童子取来半臂穿上，自己还要去散步呢。 知识小讲堂： 织锦：用彩色的金缕线织成的各种花纹织品，是中国古代技术水平最高的丝织物。 绫绢：两类真丝织物的合称，“花者为绫，素者为绢”。 （五）宽松袍服的前世今生在袍服流行之前，曲裾深衣和直裾襜褕是女子日常的服饰之一，而袍只是穿在里面且纳丝绵的内衣。 魏晋以后，袍服逐渐可以外穿，人们制作袍服也更加讲究了，不仅在领、袖、襟等部位镶边，还在其上绣制花纹。 久而久之，袍服的地位越来越高，甚至成了必不可少的礼服， 《后汉书·舆服志》中就有这样的记载：“公主、贵人、妃以上，嫁娶得服锦绮罗毂缯，采十二色重缘袍。”可见当时对袍服穿着已经有了明确的规定。 当然，穿袍不是贵族的专利，普通女子结婚时也可穿上美丽的袍服嫁衣。  清代旗袍 古代袍服穿着方便且美观，男女皆宜，这促进了袍服样式的发展变化。 而每个朝代的袍服几乎都有自己的特点，比如，汉代袍服袖子宽大；隋唐袍服效仿胡人的便捷窄袖，衣领也变成了圆领；宋代袍服在圆领里还加了衬领…… 清朝时，女子们所穿的旗装便是袍服的一种，这种衣服长袍直身、宽襟、大袖、左右开衩，上面绣的花鸟鱼虫精致细腻。清朝统治者最初强令汉人男子“剪辫易服”以巩固政权，但奇怪的是旗装未经强制便悄悄占据了女子服饰的主流。  穿旗袍的民国女子 旗装发展到民国时期，袍袖缩小、袍长缩短、腰身收紧，成为风靡世界的旗袍。旗袍贴合身体曲线，更能突出女性玲珑有致的身段,即使是现在，也深受女子们的青睐。 古代女子衣橱里的服饰介绍差不多到这里就结束了，更多古代服饰文化内容我们下一期见。 注：本文转改自《中国服饰研究》，正本深入浅出，推荐各位同好阅读。如有侵权，联则删。 |
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