“炒鱿鱼”与“卷铺盖”是同义词。“卷铺盖”一词，清末已屡见报端。如李伯元《官场现形记》第二十回：“黄三溜了回去，又把小当差的骂了一顿，定要叫他卷铺盖。” 清末民初，人们对鱿鱼的需求量已然不小。《申报》1917年12月30日《鱿鱼之制法》：“鱿鱼一物，嗜之者极众。需要之大、销场之畅，大有不可思议之慨。”而以鱿鱼入菜，民国年间还真有不少菜谱上台面，如“菜花炒鱿鱼”“生炒鱿鱼”。 当然，受保存条件的影响，一百年前，市面上以干鱿鱼为主，吃起来需加工一番。《申报》1918年1月6日《烧鱿鱼》：“干鱿鱼性硬，或烧不透，不易咬碎。惟先用砂罐加水煮热约五分钟，再以米泔水浸一昼夜，刷帚洗净。清水漂至三日后取出，用刀切成骨牌块，盛于器内，酱油老酒浸渍之，少加姜米，以免鱼腥。经一小时之久，再以暖锅注水，调剂五味，加猪油、香葱，煮至大沸，以成汤。食时，用筷夹鱼一块，浸于热汤中啖之，清脆可口。”经过这么一折腾，鱿鱼成了水发货，岂能不卷边？ 又据《申报》1925年12月27日《粤人之食品》：“粤酒肆，每届冬令，有所谓边炉菜者，系以小铜锅置小炭炉上，中置沸汤，自取配菜，就汤中煮熟而食者。所备配菜为鲜虾、生蚝、蛋子、嫰鸡片、腰子、鱿鱼、鱼脍等物。聚朋三五，随煮随食，寒冬食品中之最有兴趣者也。” 不论是涮着吃，还是炒着吃，鱿鱼打卷儿是常态。一来二去，鱿鱼就背上了“卷铺盖”的黑锅。《申报》1933年1月25日《不要问的艺术》载：“那天，在南货店里听到了这一句‘要吃鱿鱼不要问’的话后，我回味着‘不要问’三字，觉得这三字是处世艺术的一种。”是啊，一旦被老板炒了鱿鱼，质问又有啥用？没准还生出更大的“吵子”。 虽然春节吃饭图吉利，但就业压力这么大，若听闻“炒鱿鱼”，难免不若有所思，万一失去营生，就得盘算着这一年到底该咋过。《逸经》1937年1月5日第21期《〈广东人过新年记〉补订》：“初二开年，多在破晓时行之，商店聚赌不寐，坐候过了子时，即行开年。这是一年中最特殊的一顿酒食，别饶滋味。吃‘无情鸡’的不幸的人们，必须卷起席包而去。卷席状似炒熟的鱿鱼，故称‘拾包袱’，曰‘炒鱿鱼’，所以，也忌新年吃炒鱿鱼。” 鱿鱼这么好吃，年宴居然不让上餐桌，真是可惜了。而检索半天文献资料，并未发现曾有这个“津俗”。天津人历来对海货情有独钟，既讲究切鱿鱼时的麦穗花刀工，也讲究咋吃才嚼着不老又入味儿。今日天津一带，肯定也是从不管那一套。该吃吃、该喝喝，过年就为图个乐和，哪有这么多顾虑？
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