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5月8日，一早从黑山科托儿出发坐大巴前往克罗地亚杜布罗夫尼克，一路都在沿着峡湾前行，曲折迂回几乎绕了科托尔湾一整圈，沿途的美景令人目不暇接，所以如果乘坐大巴从科托儿前往克罗地亚杜布罗夫尼克，一定要坐在司机同侧窗边。科托尔距离杜布罗夫尼克一百公里，将近三个小时后最到达，车从山上开过正好俯瞰山下伸向大海的杜布罗尼克老城。 大巴车站在新城邮轮码头，酒店定在码头对面的海边，办好入住，填饱肚子，日头正盛，睡足了午觉后坐公交来到老城。派勒城门门口人头攒动，是穿越巴尔干一路以来游客最多的地方，果然是热门旅游地。 老城城墙一边靠山，一边就是亚得里亚海，海水清澈透亮。 进入老城，远比想象的要开阔大气，进入城门，眼前豁然开朗，宽阔的斯特拉敦大街就是杜布罗夫尼克的香榭丽舍和长安街，整块大理石铺就的地面被岁月打磨的光可鉴人。大概是到了下午，邮轮下来的游客要返回船上，出城的游客比进城的多，很快老城里面就安静下来，并不拥挤。 杜布罗夫尼克素有“亚得里亚海的明珠”之称，从13世纪起，这里就成为地中海的一支重要海上力量。虽然在1667年的地震中遭到严重损坏，但古城里仍保留了大量哥特式、文艺复兴式和巴洛克式的教堂、修道院、宫殿和喷泉。1979年，杜布罗夫尼克被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录，是全球最早被列入世界文化遗产的古城之一。20世纪90年代古城在前南斯拉夫武装冲突中受到严重损坏，随后进行了全面修复。 杜布罗夫尼克（ Dubrovnik）是克罗地亚语的城市的名称，是在1918年奥匈帝国崩溃之后由南斯拉夫王国官方承认并授权通过的。而在历史上以及现今的意大利语和希腊语里，城市的名称则是拉古萨（ Ragusa）。根据考古发现，城市最早应该是希腊人的城邦，随后经过罗马和威尼斯的统治，从14世纪到1808年，城市一直处于自主管理之中。1806年，为了对抗沙俄和黑山联合舰队的围攻，不得不允许法军借道入城，然而法军入城后，拿破仑便迫使当地人投降，1808年，被归入法国，此后又归属于奥匈帝国，1918年奥匈帝国崩溃，成为南斯拉夫王国的领地，如今是克罗地亚领土。 走到头，出海门，就到了古城老港口。和地中海沿岸的许多著名城市一样，这座城市也是因海港而生，与其说杜布罗夫尼克是一座古城，还不如说它是一座港口和军事要塞更贴切。 登上古炮台，可一览古城老港口，码头上停满了各式的游艇，如今的杜布罗夫尼克是克罗地亚最大的旅游中心，全球热门旅游目的地。旅游业已经成为克罗地亚的支柱产业。 历史上古城的繁荣依靠的是海上贸易，在中世纪时期，杜布罗夫尼克作为拉古萨共和国的首都（拉古萨和威尼斯、热那亚、比萨和阿马尔菲一起都被称为航海共和国，借指航海贸易在这些城市历史上举足轻重的地位），成为唯一一个在亚得里亚海东岸地区与威尼斯共和国竞争的国家。在15-16世纪，城市达到了巅峰时期，那时它的实力可以与威尼斯及其他意大利的海洋共和国一较高下。 英国剧作家萧伯纳曾经说过：“如果你想看到天堂到底是什么样子，那么去杜布罗夫尼克吧！” 那么在这个人间最像天堂的地方，如何才能欣赏到天堂之美呢？ 答案是往高处走。如果自驾山上路边有观景台，也可以坐缆车到达高处的观景台，当然如果体力充沛登山俯瞰古城也是不错的选择。借用一张网络图片，可以肯定地说，萧伯纳绝对没有夸张。 我们选择在夕阳下登上古城城墙。 城墙周长约两公里，依山傍海，围绕老城一周，是中世纪时期最伟大的防御系统之一，从未被敌军攻破过，保护了杜布罗夫尼克五个世纪的平安与繁荣。在海门和派勒门附近各有一个入口，可以从一个入口上去另一个入口下来，也可以环形一周。我们从海门上去，在夕阳下绕城墙一周，溜达了三个小时丝毫没有审美疲劳，城墙绝对是整个老城最值得留恋的地方。 漫步在老城的城墙上，可以欣赏到完美的景色。在城墙上全方位的直击这座城市的美景，向内赏城，向外观海，蓝天澄澈，海浪轻起，金色的夕阳洒在红色的屋顶上，耀眼夺目。 环顾整个杜城的风光，去到高处就知道为什么叫“君临城”，因为饱览如此美景的确有种君临天下的感觉。 圣卢克塔历史上一直保卫着杜布罗夫尼克海港的入口。圣约翰堡垒建于16世纪，一层是水族馆，二层和三层是海洋博物馆。 Lovrijenac堡垒矗立在老城西面城门外，高出海面37米，从海陆两方面守卫着杜布罗夫尼克的两个入口。11世纪威尼斯人曾经试图在相同位置建造自己的堡垒，以便将杜布罗夫尼克控制在自己的手中，但是当地人民仅用三个月的时间便建起了堡垒，并在之后的时间不断进行加固，当威尼斯人携带建造堡垒所需的全部材料乘船抵达的时候，只好无功而返。堡垒朝向海面的城墙有12米厚，面向城内的部分只有60厘米。堡垒的城门上用当地语言写着——“用任何珠宝也换不来自由”。 圣约翰堡垒建于16世纪，一层是水族馆，二层和三层是海洋博物馆。 美剧《权利的游戏》中的君临城以杜布罗夫尼克为原型取景，引来无数权迷。 花儿为什么这样红 杜布罗夫尼克太美了，宛如天堂，无可挑剔。如果一定要说有什么不足的话，就是和丽江一样，过度商业化了。旺季时古城内十分拥挤嘈杂，只有清晨和傍晚才能安静下来。 随着游客的增加，古城内常住居民的数量却不断地减少，据说从五千多人减少到一千人左右。没有足够的居民去保护城市里那些令人愉悦的生活细节，城市越来越像人造景区，逐步失去了灵魂。 想想看，清晨，教堂的钟声准时响起，游客在城内的民宿中醒来；而住在古城外的杜布罗夫尼克人则迎着朝阳穿过古城门匆匆赶往城内的游客商店上班，因为很快进城的通道就会被游客挤得满满当当。 历史上斯特拉敦大街两侧的平坦区域为贵族和富人区，穷人则居住在城内南北两侧地势较高的坡地上，如今，大街两侧早已被游客商店、餐厅和民宿所挤占，古城内几乎都是服务于游客的设施，从纪念品商店到各国美食，从游客中心到印在旅游指南上的博物馆。随之而来的是物价暴涨，如今杜布罗夫尼克的物价已远超巴尔干半岛其他城市，几乎达到欧洲一线城市的水平。 借夕阳，留下自己的影子 如果是第一次去克罗地亚，并且只能去一个地方的话，那一定是杜布罗夫尼克，因为这里是人间最像天堂的地方。 |
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