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迎着叆叇的薄雾，清晨的第一缕阳光沿着濠江漫过来，寂然无声地抚过纵横交错的巷陌、瓦片鳞鳞的老厝，将菁葱拥簇的青云岩脚下这座古村落浸沐在神秘的氤氲里。 走在红桥路上，看着人来车往，很难想象，这条路的前世是沙净水清、舟楫穿梭的赤港坑。 赤港坑属于东湖岭的山洪水道，是赤港与青篮间的自然分界，东北起自岭脚水库溢洪道，向西南汇入濠江。早年赤港坑上有红桥、崇德桥、青篮桥等四座桥联通两岸。 青篮桥在赤港坑下游上段，这里曾有一座桥面由青石板铺就、始建于雍正年间的单孔拱桥。这是青篮村通向赤港村、达濠市镇最早的交通桥梁。 民国初年，为了方便行人，青篮桥重新改建，桥下加一桥墩，改为二孔，桥面基本平铺而过 ，桥腹降低。桥的两边，有店铺多间，是当时青篮村的一处市集。 1939年，濠岛遭到了日寇的铁蹄践踏，之后又碰上了令人谈之色变的饿劫年，乡人纷纷上山锄草作物煆（燃料），后来甚至挖起野菜、草根充饥。但由此带来的水土流失，泥沙冲积，致使赤港坑水道严重淤塞，虽经多次疏浚，却是收效甚微。 1986年，早已干涸的赤港坑依水道铺成了路面，取名红桥路。横亘在赤港坑上二百余年的青篮桥随即拆除，只留下了一块镌刻着“青篮桥旧址”五个端楷大字的石碑和“青篮桥头”的地名。 沧海桑田，岁月变迁。如今的青蓝桥头，大多人的记忆，不再是可以浣衣嬉戏的河道，也不再是历经风雨的石板桥，而是早晨一碗热腾腾、滑嫩嫩的猪血汤。 青篮桥头的猪血汤铺，据说已经超过了三十年。烟气缭绕下，戴着眼镜的老阿姨，数十年如一日地坐在那口老旧的大鼎前。 普通的猪血能成为美味，秘诀在于用料讲究。晨曦未露，老阿姨的丈夫就起床了，他必须赶在凌晨去接刚屠宰的新鲜猪血。每日清晨六七点，老阿姨开始了一天的忙碌。 新鲜的猪血下鼎前，先要切成一寸见方的块状备用。一小搓青碧的本地益母草微微焯过，捞入碗中。猪血在滚水中煮熟透心便可挑起，划拨开漂浮着的泡沫，舀上一勺香浓的热汤，一碗热气蒸腾，香气扑鼻的益母草猪血汤就做好了。 这是青篮桥附近许多邻里街坊早餐的不二选择。 老阿姨煮猪血汤，一举一动，如同汪洋之中的掌舵者，忙中极少出错。 火炉长时间煏热，她面不改色，晏然自若。也许正是这份从容，使得她烹煮出来的猪血汤浓而不浊、鲜而不腥，即便铺头极其简陋，仍旧抵挡不了每天循香而来、络绎不绝的食客。 煮好的猪血看起来色泽红润，筷子一夹，瞬间可感受到弹性，吃到嘴里滑嫩爽口，全无一点腥味。 尽管益母草口感略显粗糙甘苦，但和猪血交杂一起，却成了最好的滋味。尤其在冬日，一碗猪血汤趁热下肚，酣畅淋漓、三春不忘。 猪血本是难登大雅之堂的食材，但是在大多潮汕人的美食菜单里，却占有着一席之地。 大人们从小就告诉我们，猪血营养、清肺，能将体内积存的微尘、甚至是头发丝裹挟排出。这是潮汕人自己摸索、秉持和口耳相传的生活哲学。 因此，在追求菜品颜值的当下，一碗卖相并不讨好的猪血汤依然能卖得火热，也就算不上意外。 每到假期，青篮桥头的猪血汤铺总会被围得水泄不通，这是一场时光与记忆的重逢。 一碗久违而温暖、平凡却满足的猪血汤，对归家的游子而言，不仅可以荡涤身体里的尘垢，更是一碗满满的乡愁。 配图丨冯健彬（图二）、@濠岛那些事（图一、图三、图四） |
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