 每个人总难免有点刻板印象，比如谈到老上海的一些区，有人喜欢谈上只角、下只角，好像说到上海的人文历史，总离不开原来的租界区域。还有谈到弄堂建筑的美学，一般认为民国建筑在品味上更高一点，1949年以后的建筑更注重实用性，在装饰上不太考究。大的方面来说，这种刻板印象还是准确的，但具体到个案，似不能一概而论。前两天坐车经过宝山路天目东路口，我就被宝山路东侧一条弄堂吸引了：颐福里。  宝山路东侧的颐福里 颐福里的区域在宝山路东侧，南到东新民路，北到东华路。沿街是三层的楼房，弄内是石库门住宅。吸引我的是弄堂口的匾额，“颐福里”三个字，和民国时代用毛笔书法撰写的匾额不一样，用的是美术宋体，从左向右写，但“颐”字用的是繁体字。弄堂口的顶部，和民国时很多建筑一样，标明了建筑的建造年份：1958年。我的好朋友蔡小犇老师曾说：上海几乎所有民国建筑的雕花和刻字基本都被破坏过，大多数是改革开放以后重做的。但我想“颐福里”这三个字和顶部的“1958年”应该是原物，从细节分析，还是很有历史感的。  “颐”字有点怪  1958年 颐福里建筑的历史远比1958年要来得早，应该是二十年代建造的。但北站这一带因为在“一二八”和“八一三”两次战争中都是战场，建筑被战火毁坏的很多，根据我的推测，颐福里弄堂里保留的石库门建筑是二十年代的原物，历史大概在九十多年。沿宝山路的街面房在1958年经过重建，加高到三层楼，装饰具有新中国美学特征。  颐福里已经在动迁  这里已经是猫的领地  弄内的民国石库门 颐福里已经动迁，绝大多数房子的门窗已经封闭。我推门从弄堂口进入，穿过过街楼下猫咪警惕的眼神，想拍几张照片留念，忽然冒出来一条彪形大汉，一边警惕地问我干什么，一边上下打量我。我回答：“拍几张照片留念”，大汉不耐烦地说：“不拍，这里不好拍”，一边把手上正在玩的手机装进了裤兜。我知道多说无益，这位老兄也是奉命行事。“文明静安”，有名气的，我就不要敬酒不吃吃罚酒，给人家添乱了。“好的，谢谢”，摆摆手我离开了猫咪和彪形大汉的领地，不妨周边再看看吧。  颐福里弄道 小时候经常坐18路电车，转9路去五角场。电车拐个弯到宝山路，跨过沪宁铁路的轨道，虹口公园就快到了，漫长的旅途“曙光在前”。自从有了“新客站”，老北站不再具备客运功能，天目东路宝山路这一带也没再来过。既来之则安之，不妨走走看看好了。宝山路东华路这里，原来是沪宁铁路的终点，现在已经改建成地铁（其实是在地上运行的）三号线的车站和轨道。东华路和西华路是两条平行的道路，怎么看怎么怪，因为它们不是东西平行，而是南北平行的，西华路在北边，东华路在南边。按照一般道路命名的规律，比如苏州河边的“北苏州路”和“南苏州路”，这两条路应该叫北华路和南华路才对，东西华路是怎么回事呢？  东华路  东华路北面的西华路 西华路和东华路，原来都是宝山县江湾乡的水浜和荒地（天目路原为上海县和宝山县的界浜，筑路后成为租界和华界的界路，天目路以南属租界，天目路以北属华界）。西华路一带因为靠近火车北站，居民住房逐渐增多，1932年“一二八”事变中，此地被炮火所毁。1934年上海市工务局填浜整地。筑了一条泥路，用河南省西华县（现属周口市）的名字命名。东华路二十年代时是条小弄堂，同样在“一二八”事变中毁于战火，同样在1934年开拓成路，因为北面先有了条“西”华路，为了对称，所以命名为：“东华路”。东华路北侧的音像城，原来是淞沪铁路宝山路站，东华路也是旅客进出车站的通道。后宝山站封闭，这里曾经是铁路分局、客运服务公司等。  西华路上的小商品市场 地铁三四号线宝山路站 淞沪铁路的终点（现在还能看到绿皮火车） 从东华路往东走还能看到不少老建筑，这些建筑的“命”可以说非常硬，经过“一二八”和“八一三”两次战争，中国民族资本以及国民党政府在闸北十年的经营毁于一旦，原来热闹的街市沦为瓦砾场。这些从二十年代生存至今的建筑，是战争活的见证。但随着城市的发展，这些老建筑终于也要迎来拆迁的命运。 东华路一路向东到龚家宅路 建于1924年的乐安坊 龚家宅路另一种房子 龚家宅路聚星里和弄口的大康米号 接方送藥 代客煎藥 龚家宅路罗浮路口 这个字也有历史，但已是印刷体美术字 过了罗浮路就是虹口地界 龚家宅路虹口一侧一面墙吸引了我 依稀可辨“上海市”三个字 除了雕花还有纹饰 查证相关资料，龚家宅路以南，罗浮路和中州路之间的新华初级中学所在地，抗战胜利后曾作为国立上海市商学院（上海财经大学的前身）的校舍。龚家宅路上这块雕花和纹饰是否和当年的国立上海商学院有关？只能是猜测了。 1946年时的中州路国立上海商学院 龚家宅路上的历史遗迹 罗浮路西侧已经动迁了 罗浮路德康里 罗浮路恺乐里 恺乐里弄口的皮匠摊 罗浮路东新民路口 国立上海商学院宿舍旧址外的涂鸦 东新民路南北两侧都已封门 著名的来安里 东新民路东起罗浮路，西抵河南北路宝山路，总长只有220米，原来是新民路的东段，1927年改为东新民路。来安里的历史比东新民路还要早，系1916年由方姓商人所造，以“来（居）此者安”取名。1937年“八一三”战火，弄内203幢房子中的22幢遭炮火所毁。从此“来安里”失去了以往的安乐，根据老版《闸北区志》的记载，直到上海解放之前，这里主要是摊贩和卖鸡者的聚居地，“里弄内外当铺和押头店相间，暗娼与放高利贷者杂处，大烟馆与赌台遍布”，是“三山”、“十八股党”等地痞流氓藏身之所，因为近北站、邻租界，是旧上海有名的赌窝、大烟窝。1949年以后，政府对里弄进行整顿，“来安里”重新恢复安宁。 来安里尚有居民 东新民路近宝山路口（原泰山电影院） 东新民路河南北路口（民国时代是隆德香烟厂，后为居委会等） 因为天气炎热，我只是走马观花地拍了几张照，就匆匆告别了。前两天是“八一三”淞沪会战和“八一五”日本投降纪念日，“勿忘国耻、自强不息”的理念已深入人心。北站一带在抗日战争爆发之前曾经是繁华的闹市，经过两次战争，总算遗留一点历史建筑，和之后来上海的难民建造的棚屋简房交织在一起，形成非常独特的历史风貌。在我看来，这不失为抗日战争的历史见证。但城市的发展注定是泥沙俱下的，没有达到文物保护标准、但有一定历史价值的老建筑，和自搭自建的危棚简屋一起，成为彪形大汉和猫咪的领地，之后推平，建起全新的高楼大厦……这是相当可惜的。吾辈所能做的，只是在建筑还在时，尽量保留一点点记录，如此而已。
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